Рассада корень: Недопустимое название — Викисловарь

Содержание

Корень в слове рассада %

Разбор слова по составу.

Состав слова «рассада»:

Корень слова: сад

Окончание слова: а

Морфемный разбор слова рассада

Морфемным разбором слова обычно называют разбор слова по составу – это поиск и анализ входящих в заданное слово морфем (частей слова).

Морфемный разбор слова рассада делается очень просто. Для этого достаточно соблюсти все правила и порядок разбора.

Сделаем морфемный разбор правильно, а для этого просто пройдем по 5 шагам:

  • определение части речи слова рассада – это первый шаг;
  • второй — выделяем окончание: для изменяемых слов спрягаем или склоняем, для неизменяемых (деепричастие, наречие, некоторые имена существительные и имена прилагательные, служебные части речи) – окончаний нет;
  • далее ищем основу. Это самая легкая часть, потому что для определения основы нужно просто отсечь окончание. Это и будет основа слова;
  • следующим шагом нужно произвести поиск корня слова. Подбираем родственные слова для рассада (еще их называют однокоренными), тогда корень слова будет очевиден;
  • Находим остальные морфемы для рассада путем подбора других слов, которые образованы таким же способом, что и рассада.

Как вы видите, морфемный разбор рассада делается просто. Теперь давайте определимся с основными морфемами слова рассада и сделаем его разбор.

рассада — корень суффикс окончание и приставка в слове

Окончание в слове рассада

Окончание. Окончание в слове рассада находим, изменяя слово (склоняем/спрягаем). В данном случае окончание: а

Корень слова ( в слове ) рассада

Корень. Корень слова определить проще, если вы можете подобрать однокоренные и родственные слова. Для слова рассада сад — корень слова.

Приставка в слове рассада

Приставка. Определяем приставку, подбирая слова, которые так же образованы с этой приставкой. В данном случае, приставка: рас

Суффикс в слове рассада

Суффикс. Чтобы определить суффикс в слове рассада смотрим и подбираем слова, образованные суффисально, т.е. с похожим суффиксом. Для слова рассада суффикс:

Вот так просто мы произвели морфемный разбор слова рассада по составу.

рас приставка
сад корень
а окончание

Сходные по морфемному строению слова:

Делаем Карту слов лучше вместе

Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать Карту слов. Я отлично умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!

Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.

Вопрос: стебелёк — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?

Ассоциации к слову «рассада»:

Синонимы к слову «рассада»:

Предложения со словом «рассада»:

  • Неплохо в период выращивания рассады 1 — 2 раза подсыпать в горшочки древесную золу.
  • Под временные плёночные укрытия салат сеют с первых чисел апреля, в обогреваемые теплицы рассаду высаживают с 1 по 10 сентября.
  • Часто рассаду выращивают в городских квартирах, как правило, на подоконниках.
  • (все предложения)

Оставить комментарий

Дополнительно:

Значение слова «рассада»

РАССА́ДА, -ы, ж. Молодые растения, выращиваемые в парниках или на специальных грядах для последующей пересадки. Рассада цветной капусты. Сажать рассаду. □ Двое красноармейцев обкладывали дерном клумбу, насыпанную в виде звезды. Возле них в мокрых тряпках лежала рассада. Диковский, Патриоты.

Предложения со словом «рассада»:

Неплохо в период выращивания рассады 1 — 2 раза подсыпать в горшочки древесную золу.

Под временные плёночные укрытия салат сеют с первых чисел апреля, в обогреваемые теплицы рассаду высаживают с 1 по 10 сентября.

Часто рассаду выращивают в городских квартирах, как правило, на подоконниках.

Синонимы к слову «рассада»
Ассоциации к слову «рассада»
Сочетаемость слова «рассада»
Какой бывает «рассада»
Морфология

Карта слов и выражений русского языка

Онлайн-тезаурус с возможностью поиска ассоциаций, синонимов, контекстных связей и примеров предложений к словам и выражениям русского языка.

Справочная информация по склонению имён существительных и прилагательных, спряжению глаголов, а также морфемному строению слов.

Сайт оснащён мощной системой поиска с поддержкой русской морфологии.

Как выполнить разбор слова рассада по составу? Выделения корня слова, основы и его строения. Морфемный разбор, его схема и части слова (морфемы) — приставка, корень, окончание .

Схема разбора по составу: рас сад а
Строение слова по морфемам: рас/сад/а
Структура слова по морфемам: приставка/корень/суффикс/окончание
Конструкция слова по составу: приставка [рас] + корень [сад] + окончание [а]
Основа слова: рассад

  1. рас — приставка
  2. сад — корень
  3. а — окончание

Словообразование: производное, так как образовано 1 (одним) способом, способы словообразования: приставочный или префиксальный.

Характеристики основы слова: непрерывная, простая (1 корень), производная, членимая (есть словообразовательные афиксы) .

ученик определял корень в словах. Где он допустил ошибку? Лыжник, рассада, переход

примеры сгс псг сис (по 3 примера)​

ребят помогите плиз сделать разбор под цифрой1,2,3,4 1-чёрной,2-обозночало,3-слово,4-Сегодня для изготовления чернил используются растворы разных цвет

ов.ф(ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО)

русскому языку 40 41 упражнение девятый класс ​

Срочно!!!!Помогите пжНужно написать сочинение в стиле древнерусской литературы «Один день из моей школьной жизни» ​

Написать изложение с элементом сочинения.
Маленького зайчонка посадили в клетку. Она была так тесна, что зверьку негде было побегать и попрыгать. Целы

ми днями сидел зайчонок неподвижно, только его черный носик быстро шевелился, нюхая воздух.
Прошел год. Зайчонок вырос и превратился в большого жирного зайца. Однажды у клетки собралось несколько человек.
Клетку вынесли из помещения, опустили на землю и открыли дверцу. Испуганный заяц забился в угол и, дрожа всем телом, долго осматривал зеленую лужайку, огражденную высоким забором. Наконец, прижимаясь брюшком к земле, он медленно выполз из своей тюрьмы, поднялся на дрожащих ногах и поскакал неуверенными скачками по зеленой траве. Люди глядели, затаив дыхание. Заяц скакал все быстрее и вдруг упал, смешно перекувыркнувшись через голову.
Но заяц не вставал. Он лежал неподвижно, и когда к нему подбежали люди, его глаза уже начали стеклянеть.
Труп зайца отнесли в лабораторию и вскрыли острым ланцетом. Смерть последовала от разрыва сердца. Оно было недоразвито, с тонкими дряблыми стенками, легкие тоже были меньше, чем у зайца, выросшего на воле. И даже кости оказались необыкновенно тонкими и хрупкими.
Этот опыт произвел профессор Мантейфель в Московском зоопарке. Он повторял его несколько раз, выращивая в тесных клетках соловьев, тетеревов, зайцев. И всегда его питомцы погибали от разрыва сердца, как только попадали на волю.
Тут надо написать 4-6 предложений про спорт, ОТ МОЕГО ЛИЦА.(это элемент сочинения)
План
1. Зайчонок в клетке
2.Зайчонок на воле.
3.Смерть зайца, причина смерти.
4.Не будь зайчонком в клетке

Поможте пожалуйста выполнить УПРАЖНЕНИЕ

ЗАДАНИЯ | 1. Найдите в тексте кульминацию. 2. Определите развязку. 3.Сравните поведение Натальи и Алисы во время гонки. 4.Как вы думаете, каким характ

ером должен обладать настоящий чемпион? 5. Почему Наталью назвали «королевой» и «хозяйкой белой стези»?​

10) Выражения «У слова нулевое
окончание» и
«У слова нет окончания» значат одно и то же
Русский язык

ПИСЬМО II Найдите и подчеркните причастные и деепричастные обороты в предложениях. Замените, где возможно, причастный оборот синонимическими конструк

циями. 1. Обе чемпионки исчезли в толпе окруживших их фоторепортеров, кинооператоров, спортсменов. 2.Наташа прошла мимо трибун, широко и плавно скользя своим просторным, невозмутимым шагом. 3.По дороге шел человек, улыбающийся сам себе.​

выполнить синтаксический разбор предложения
Мягко похлюпывает под ногами сизый карельский мох.

Как вырастить хорошую рассаду — Российская газета

Вырастив хорошую рассаду, можно получить урожай на полтора месяца раньше.

Некоторые дачники предпочитают высевать овощные культуры еще в январе — феврале, чтобы к весне рассада была побольше. Но у переросших растений снижаются устойчивость к болезням и урожайность… Поэтому опытные огородники выбирают для подготовки рассады март.

Вот наиболее благоприятные сроки высадки для средней полосы:

  • сельдерей корневой и черешковый, баклажан и перец — первая-вторая декада марта;
  • рассада высокорослых сортов томата для теплиц, лука-порея и лука репчатого — вторая-третья декада;
  • ранние капустные культуры — третья декада марта.

Рассаду всех остальных культур, в том числе томатов открытого грунта, начинают высаживать в апреле.

Место

приземления

Сеять семена предпочтительнее в ящики. Они должны быть вместительными и иметь дренажные отверстия.

В таких ящиках корневая система не встречает препятствий для роста и хорошо развивается. А в тесных емкостях корни сбиваются в клубок, и после высадки в грунт многие из них отмирают. В итоге такая рассада хуже приживается и медленнее растет.

Посадив семена, надо найти для них светлое место. Не получая достаточно света, сеянцы будут бледными, чахлыми, с длинным, слабым стебельком. Такие растения часто заболевают корневыми гнилями и черной ножкой.

Даже на подоконнике освещенность бывает недостаточной. Дополнительный свет особенно необходим:

  • во время появления всходов;
  • в первые дни после этого;
  • в затянувшиеся периоды пасмурной погоды;
  • если ваши окна выходят на теневую сторону.
  • Есть простое правило, позволяющее определить, достаточно ли света:
  • Если при включении светильника глаз практически не улавливает изменения в освещенности, значит, подсветка не нужна. Если улавливает — нужна.
  • Первые 2-3 дня всходы нуждаются в круглосуточном освещении.
  • В последующие дни, вплоть до высадки в грунт, — в 15-16-часовом.

Уход и контроль

Климат в квартирах с центральным отоплением крайне неблагоприятен для рассады. У нас в домах тепло и сухо. А оптимальной для рассады считается влажность воздуха от 60 до 80% .

Как бороться с сухостью? Можно расставлять в помещениях, где находится рассада, емкости с водой, развешивать мокрые полотенца на батареях, опрыскивать всходы из пульверизатора.

Но есть более эффективный прием:

На полу возле батареи поставьте длинный балконный вазон или другую емкость такой же формы и наполните ее водой.

Намочите толстую ткань и одним концом опустите ее в вазон, а другим накройте батарею. По этому «фитилю» влага будет непрерывно подниматься и испаряться.

Чем толще и пористее ткань, тем эффективнее работает такой «фитиль». Главное — не забывайте подливать воду в емкость.

Не слишком

густо

Когда посеянные семена взойдут, выберите самые крепкие всходы и снова посадите их на достаточно большом расстоянии друг от друга. Это называется — пикировка.

Этот агротехнический прием традиционно считается обязательным при выращивании рассады практически всех овощных культур, за исключением тыквенных (огурца, дыни, тыквы, кабачков и т.д.). Но есть ученые, которые считают пикировку излишней.

Сейчас в некоторых опытных хозяйствах выращивают капусту и томаты из рассады без пикировки, добиваясь при этом повышение урожайности. Дело в том, что при пикировке обычно прищипывают кончик корня, чтобы усилить образование на нем боковых ответвлений. Это приводит к удалению наиболее активной части корневой системы и отставанию растений в развитии.

Единого мнения о пользе пикировки пока нет, так что сами решайте, нужна ли она вашей рассаде. При этом учитывайте, что потребность в жизненном пространстве у всех растений разная.

Сеянцы сельдерея корневого и черешкового, лука порея и лука репчатого допустимо выращивать без пикировки, достаточно удалить взошедшие с опозданием и отстающие в развитии ростки. А вот сеянцы всех капустных культур, а также свеклы, перца, салата не любят тесноты.

Еще большего жизненного пространства требует рассада томатов и баклажанов.

Важно

Помните, что молодая рассада не любит перелива. Его следствие — загнивание ростков, появление на поверхности почвы плесени. Поливайте растения под корень отстоянной водой комнатной температуры по мере подсыхания почвы.

Заранее приготовьте комплексное удобрение и поливайте им подросшую рассаду, но нечасто, иначе перекормите. Первую подкормку проводят через две недели после пикировки, а далее с тем же интервалом. Используют раствор суперфосфата (30-40 г на 10 л воды), а если рассада растет слабой, то раствор коровяка (1:8) или птичьего помета (1:12).

Постепенно приучайте нежную рассаду к более низким температурам. Для этого регулярно проветривайте помещение, где она растет. Иначе переезд на «постоянное место жительства» пройдет для растений болезненно.

Кстати

  • Если вы немного опоздали с посевом и хотите, чтобы всходы появились как можно быстрее, поставьте ящики с семенами в ванную комнату — влажность и тепло создадут благоприятный климат и растения взойдут, как на опаре. Но не забудьте про подсветку.
  • При выращивании в комнатных условиях рассада обычно вытягивается. Чтобы избежать этого, следует при появлении первого настоящего листочка у растений подсыпать землю до семядольных листочков.
  • При мелком посеве стебелек появившегося на свет растения иногда выбрасывает наружу чешуйки семян, отчего его листочки не могут развернуться. Такие всходы нужно обрызгать теплой водой и через некоторое время снять чешуйки.
  • Для того чтобы предотвратить вирусные заболевания у молодой поросли, ее опрыскивают в фазе первого настоящего листа обезжиренным молоком (1 литр воды, 1 стакан молока и 1-2 капли йода).
  • Чтобы не было искривления стеблей, чаще разворачивайте рассаду к свету. Или поставьте рядом большое зеркало: свет от окна будет отражаться от его поверхности и равномерно освещать все растения.
  • При прореживании всходов не следует выдергивать растеньица — так вы можете повредить еще не окрепшие корешки «соседей». Лучше отщипнуть наземную часть слабых ростков.
  • При опускании сеянца в лунку избегайте загибания корней вверх, вдоль стебля растения. Корень и стебель пересаживаемого растения должны быть как бы укутаны почвой — это способствует более быстрому поглощению влаги и лучшей приживаемости саженца.

Как правильно сеять рассаду на перец и баклажаны: советы специалистов » tvtomsk.ru

В марте следует начать подготовку к предстоящему дачному сезону. Садоводам следует сеять томаты, перцы, баклажаны и лук порей. Редакция сайта tvtomsk.ru узнала у профконсультанта-агронома Аграрного центра Томской области Лины Гумаровой, как правильно сеять рассаду на перец и баклажаны.

Лина Гумарова, фото: Аграрный центр Томской области

Перец овощной и баклажан

Баклажан и перец схожи по условиям произрастания — это очень теплотребовательные растения, более теплолюбивые, чем томат. Особенностью баклажана и перца являются замедленный начальный рост, особенно в фазе рассады, а также у них большая требовательность к теплу и влаге почвы.

Для успешного выращивания этих культур в Томской области желательно подбирать ранние и среднеранние сорта, утверждает Лина Гумарова. Вегетационный период баклажана и перца длинный — от всходов до начала технической спелости в среднем проходит 100-156 суток. Раннеспелые сорта баклажана проходят этот период за 107 суток.

Отмечается, что к пониженным температурам особенно чувствительны сеянцы в возрасте до двух недель. При температуре ниже +13°С рост их приостанавливается, а уже при -0,5°С растения погибают. Оптимальная же температура для роста и развития этих культур в теплице, на постоянном месте составляет +25…+30°С.

Фото: pixabay.com

Баклажан и перец — растения короткого дня, лучше растут и плодоносят при 10-12 — часовом дне. Им нужен южный яркий и короткий день – они требуют более высокой интенсивности освещения с преобладанием коротковолновой сине-фиолетовой радиации. Нарушение оптимальных условий приводит к увеличению длительности этапов развития на 15-35 суток, то есть вероятность, что плодов можно не дождаться.

Посев 

С середины февраля до середины марта в кассеты или горшочки 5*5 см, 6*6 см на глубину не более 1 см без последующей пикировки. Больший объём нежелателен, корневая система нарастает долго, объём субстрата, не занятый корешками более 30 дней, закисает, плохо влияя на сеянцы. В отличие от томата, рассада перца и баклажана при пикировке «замирает», плохо приживается при травме корней, для этих культур желательна только аккуратная перевалка в больший объём горшка без разрушения земляного кома.

Субстрат – чистый от патогенов, качественный, рыхлый, плодородный, готовый почвогрунт из специализированного магазина с нейтральной реакцией.

Всходы появляются на шестые-седьмые сутки при температуре воздуха +26…+28°С, на 8-12-е сутки — при +20…+25°С, на 20-22-е сутки — при +14…+16°С, а при +13°С семена только начинают прорастать и в фазе петелек могут находиться более 30 суток.

При температуре ниже +13°С рост и развитие растений прекращается. Температура около нуля вызывает гибель растений. С первых дней всходов включаем искусственную досветку на 10 – 12 часов. Оптимальная относительная влажность воздуха для перца и баклажана 65-70%. При ее снижении растения задерживаются в росте, сбрасывают цветки и молодые завязи, а при избытке — заболевают. Кислород необходим с самого начала прорастания семян. Проростки, а затем и корни при недостатке кислорода приостанавливаются в росте, у них ухудшается всасывание элементов минерального питания. До разворачивания первых настоящих листочков пройдёт около 35 дней. 

Фото: pixabay.com

В случае, если требуемую температуру и досветку поддерживать не удастся, сеять нужно с 10 – 25 февраля или приобрести уже готовую рассаду у проверенного производителя.

Полив нужно производить очень тёплой, отстоявшейся водой — 25-28 со знаком «плюс», не допуская ни пересыхания грунта, ни перелива. Залив может вызвать остановку роста упрямцев.

Подкормка — только после разворачивания первых настоящих листочков кальциевой селитрой, аккуратно, лучше меньше, чем больше. На 10 литров воды достаточно столовой ложки удобрения.

С перевалкой не спешим. Пусть растения освоят кассетную ячейку – если корешки появляются из дренажного отверстия и хорошо оплетают ёмкость, то переваливаем. В отличие от томатов, баклажан и перец не любят заглубления до семядольных листьев.

Уточняется, что готовая к высадке в теплицу рассада должна иметь в среднем 8 листьев. Оптимальный возраст рассады — около 65 суток. Посадку в сооружения на солнечном обогреве производим только тогда, когда минует угроза возвратных заморозков и установится тёплая погода от +15 градусов и выше, чаще всего это происходит после 10 июня.

ВАЖНО! Не допускать смешанные посадки перца сладкого и острого, чтобы избежать переопыления.

ФОТО: pixabay.com

Сорта перца для условно открытого грунта (укрытие, все же, понадобится ранним и поздним летом, осенью):

Ранний: Валентинка, Викинг, Кавалер, Купец, Первенец Романова, Сибирский князь, Факир.

Среднеранний: Ласточка.

Среднеспелый: Золотой телец, Изюминка, Морозко.

Готовимся к дачному сезону: когда и как сеять томаты на рассаду

Сорта перца для защищённого грунта.

В этой группе значительно больший ассортимент сортов и гибридов. Некоторые из них.

Очень ранний: Добряк.

Ранний: Аккорд, Багратион, Белая ночь, Веснушка, Водевиль, Ганнибал, Долли, Ерошка, Желтый букет, Зазнайка, Златозар, Золотой дождь, Карлик, Княжич, Конфетка, Ларедо, Меценат, Нафаня, Оранжевое наслаждение, Сатир, Темп, Улыбка, Флорида, Фунтик, Элефант, Ярик.

Среднеранний: Бахус, Белогорец, Бутуз, Данило, Доверчивый, Интервент, Курсант, Марсель, Раиса, Сват, Филиппок, Шоколадка.

Среднеспелый: Вельможа, Гренадер, Желанный, Леденец, Мулат, Оранжевый король, Святогор, Сибиряк, Форвард. 

Сорта баклажана для условно открытого грунта (укрытие понадобится ранним и поздним летом, осенью): Вера, Диалог.

Сорта баклажана для защищённого грунта: Агат, Аленка, Байкал, Балагур, Барон, Бастион, Вакула, Викар, Дельфин, Дон Кихот, Пеликан, Пинг Понг, Пушок, Робин Гуд, Северный блюз, Снежный, Торпеда, Франт, Янычар.

Лук порей

Лук следует сеять с февраля до 10 марта в ящик, в котором посевы будут расти до высадки в открытый грунт. Температура днём должна составлять +18… +20, ночью не меньше +15 градусов.

© При полном или частичном использовании материалов в интернете и печатных СМИ ссылка на tvtomsk.ru обязательна. Отсутствие ссылки, либо ссылка на иной источник (Вести-Томск, ГТРК «Томск» и др.) является нарушением прав на интеллектуальную собственность.

Нашли в тексте ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter

Как избежать вытягивания рассады томатов? Советы биологов.

Как избежать вытягивания рассады томатов? Советы биологов.


На дворе февраль, а это пора, когда дачники вовсю готовятся к дачному сезону. Кто-то уже в заботах о сеянцах, а кто-то выбирает сорта и покупает рабочие материалы. В процессе дачникам частенько приходится сталкиваться с непростыми задачами. К примеру, одна из наиболее частых проблем в выращивании томатов – вытягивание рассады. 


Расскажу, о самых распространённых причинах вытягивания томатов. Объясню, как не допустить этого, а в сложных ситуациях реанимировать вытянувшуюся рассаду. 


5 основных причин вытягивания рассады




Рассада томатов с тоненькими стебельками у бывалых огородников не вызывает больших надежд на получение обильного урожая. Такие растения вырастают слабыми и малопривлекательными и доставляют своим хозяевам немало хлопот. В первую очередь, по причине уязвимости перед различными грибковыми заболеваниями.


По словам специалистов, существует 5 основных причин вытягивания сеянцев томата:


1. недостаточное количество солнечного света;

2. высокая температура в помещении;

3. частый полив;

4. переизбыток питательных веществ;

5. ранний или густой посев.


Больше света и меньше тепла




Большая часть всей зимней рассады вытягивается из-за недостаточного количества солнечного света. Вытянутые растения часто встречаются в контейнерах с густым посевом. Здесь наиболее ярко выражена борьба за место под солнцем.

Световой день для томатов должен длиться не менее 12-14 часов. Ближе к лету до 16 часов. Если молодым растениям не удаётся создать такие естественные условия, рекомендуется досвечивать их с помощью ламп дневного света 840 спектра. Причём подсветка должна начинаться уже после появления основной массы ростков – в первую неделю посева.

Но бывает так, что рассада вытягивается даже при досвечивании. Это в основном происходит из-за того, что растениям жарко. Когда рассада маленькая, её нужно содержат при температуре около 200С. Комфортная для подросших томатов дневная температура воздуха 15-160С, ночная – 12-140С. В пасмурные дни дневную температуру нужно снижать ещё на несколько градусов.

Специалисты рекомендуют всерьёз заниматься закалкой молодых растений не только перед посадкой на постоянное место, но и весь период роста. Это легче всего сделать тем, у кого есть утеплённая лоджия, балкон или веранда со светлыми окнами. Чтобы рассада томатов сформировала крепкую корневую систему, а не тратила все свои сила на рост зелёной массы, их необходимо выносить в такое помещение на «прогулку». А со временем даже оставить насовсем.

В случае, если нет возможности понизить температуру, нужно досвечивать томаты не только в утренние и вечерние часы, но и днём. Также значение имеем и расстояние, на котором стоит светильник от рассады. Между растением и лампой должно быть не больше 7-10 см.


Поливай да удобряй, но меру знай




В многоквартирных домах в феврале и марте в помещении стабильно сохраняется температура воздуха выше 200С. Сухой жаркий воздух иногда становится причиной сбрасывания нижних листьев томатов. Тем самым они пытаются снизить площадь испарения влаги.

Чем выше температура, тем чаще приходится поливать и рассаду. В таких условиях любители дачной жизни нередко переусердствуют – ежедневно поливают большим количеством воды, что вызывает излишний рост стебля в высоту.

При посадке и уходе за рассадой томатов необходимо помнить, что чем ниже температура воздуха, тем меньше её поливают. Ёмкость для посадки обязательно должна иметь дренажные отверстия.

Если рассада томатов растёт исключительно под лампами, а температура в помещении не больше 200С, то полив им требуется не чаще 1 раза в неделю.

Всё полезно в меру. Это выражение применимо и к удобрениям для рассады. Томатам, посаженным в хороший плодородный грунт, до пересадки на постоянное место подкормки не нужны.

Дополнительные питательные вещества могут понадобиться только в том, случае если сеянцы плохо растут. К примеру, после пикировки. Излишнее количество удобрений может также вызвать бурный рост зелёных частей и вытягивания стебля.


Поспешить — людей насмешить




Многие дачники торопятся посадить рассаду, чтобы в условиях непродолжительного лета получить максимальное количество плодов. Хотя ранний посев даёт совершенно противоположный результат – переросшим растениям для перехода в фазу плодоношения нужно набраться сил.

Зимние томаты страдают от недостатка света, чаще болеют и хуже приживаются при пересадке. Происходит старение корней, корешки переросшей рассады в стесненных условиях не могут обеспечить полноценное питание растения, затеняют друг друга. В среднем, такая рассада начинает плодоношение на 2 недели позже.

Чтобы точно знать время посева семян, нужно рассчитать сроки высадки растения на постоянное место.


Как правильно определить дату высадки в грунт?




Для точного расчёта даты высадки на постоянное место необходимо учитывать погодные условия в регионе и тип укрытия. Если примерная дата выбрана, нужно отнять от этого числа 55-65 дней. Плюс посчитать 5-6 дней на прорастание семян (при вымачивании 2-3 дня). Если рассада будет выращиваться с пикировкой, отнять ещё неделю. Таким образом получается средняя дата посева на рассаду.

Но при таком расчёте нужно учитывать, что в средней полосе России в январе и феврале сеять томаты ещё рано. В зимние месяцы дни короткие, биологические часы растений ещё не включаются, а досвечивание одной лампой ситуацию не спасает. Да и на подоконнике без весеннего солнышка молодым томатам может быть холодно. Поэтому закладки раннего урожая не будет.

Посев сортов со средней высотой стебля можно отложить даже до середины марта, а ранних – до первых чисел апреля. Большинство специалистов в области растениеводства до начала весны не сеет томаты даже крупноплодных сортов. По их словам, рассада, посаженная в начале весны, получается более крепкой и быстрее начинает плодоносить.

5 методов борьбы с вытягиванием рассады, о которых вы ещё не знали


Хорошая рассада томатов заполняет корнями всю тару, в которую она была посажена. Для этого нужно на время приостановить рост надземных частей и пустить все силы растения на укрепление корней. 


В профессиональной литературе описаны различные методы, стимулирующие развитие корней и утолщение стебля:


1. Двух-, трёхкратная пересадка. Вместо традиционной пикировки 1 раз, растения пересаживают 2-3 раза. После пикировки рассаду поливают и ставят на 1-2 дня в тёмное место. Этот способ требует много сил, времени и финансовых вложений. Но за счёт замедления роста наземных частей даёт хорошие результаты;

2. Обрезка «макушки» томатов. На стебле растения оставляют 3 нижних листа. Оставшуюся верхнюю часть обрезают. Через 10-14 дней на месте среза у рассады образуются крепкие пасынки. Оставляют 1-2 пасынка. Остальные удаляют. Обрезанную «макушку» томата при необходимости можно посадить и получить новое растение.

3. Обрывание нижних листьев. Через 10—14 дней после пикировки у рассады обрывают семядольные листочки. Еще через 2 недели удаляют настоящий лист. В дальнейшем можно обрезать не весь лист целиком, а лишь его часть. Это актуально и в тех случаях, когда растения затеняют друг друга.

4. Частичная обрезка или травмирование корней. Тупые ножницы втыкают в землю и делают несколько надрезов. Если растения посажены в гибкие контейнеры, их просто разминают руками;

5. Опрыскивание. После появления у рассады томатов 3-4 настоящих листьев опрыскивают препаратом «Атлет». Интервал между процедурами 1-2 недели. 


Один из этих методов необходимо использовать ещё до вытягивания рассады томатов. Но как реанимировать растения, которые уже выросли слабыми?

У томатов стебли легко образуют корешки. Иногда их можно увидеть на нижней части стебля даже невооружённым глазом. Поэтому рассаду томатов, в отличие от перцев и баклажанов, можно легко пересадить, заглубив часть стебля под землю. Этот способ и рекомендуется использовать для замедления роста переросшей рассады.

После пересадки растение нужно полить водой с «Фитоспорином». Если при пересадке повредились корни, поставить на несколько дней в тенистое место.

Ещё один способ задержки цветения, когда рассада уже выросла большая, а погодные условия ещё не позволяют вынести её на улицу – опрыскивать тем же самым «Атлетом».


Как избежать вытягивания рассады томатов?




1. Существует 5 причин вытягивания томатов: несоблюдение режима полива и сроков посадки, короткий световой день, повышенная температура воздуха в помещении, излишнее количество удобрений.

2. В комнате, где содержится рассада, должна быть температура воздуха не выше 200С, а световой день должен длиться не менее 12-14 часов.

3. Хорошей рассаде подкормки не нужны. Количество поливов зависит от температуры в помещении.

4. Ранний посев не гарантирует ранний урожай. Зимняя рассада более слабая, чем весенняя.

5. В среднем, томаты высевают за 2,5 месяца до посадки на постоянное место.

6. Чтобы избежать вытягивания стеблей томатов, используют методы опрыскивания химическими препаратами, обрезку листьев и частичное повреждение корней.

Пришло время подкормить рассаду томатов, перцев и цветов

29 марта 2021 11:24
 


Многие дачники думают, что рассада вырастет сама, мол, наши бабушки не пользовались никакими подкормками. Это заблуждение! И бабушки наши тоже подкармливали рассаду — вытяжкой из навоза, перегноем, чайной заваркой — да мало ли чего они не использовали для того, чтобы вырастить рассаду здоровой и сильной! Но, зачем нам сегодня эти дедовские способы, если наука и промышленность предоставляют нам самый широкий спектр всевозможных подкормок! Главное — научиться ими пользоваться!

Выбор удобрения для рассады


Форма выпуска удобрений для рассады

Ничего эффективнее и удобнее, чем жидкие подкормки, для рассады еще не придумано. Поэтому выбираем или жидкость, или быстрорастворимые гранулы, таблетки, порошки. Нас интересуют именно те удобрения, которые специально выпускаются для жидких подкормок и в сухом виде не вносятся. Если это порошок или гранулы, то расход у них небольшой, а выпускаются они в маленьких пакетиках.

Состав удобрений: что должно быть в удобрениях для рассады

В удобрение для рассады обязательно должны входить: азот (N), калий (K), фосфор (P или P2O5), мезо- и микроэлементы (магний, железо, бор, цинк и другие).

Микроэлементы нужны в хелатной, а не в сульфатной форме. Сульфаты для подкормки рассады не подходят: в растворе они распадаются на ионы с электрическим зарядом и потому легко связываются частицами почвы. Во-первых, это делает их менее доступными для растений, во-вторых, накапливаясь в небольшом объеме почвы, ионы металлов из полезных элементов превращаются в яд. Не всегда производитель указывает на упаковке форму микроэлементов, но обычно в удобрение все-таки кладут хелаты. Если нет точной информации, на всякий случай убедитесь хотя бы в том, что на упаковке нет слова «сульфат» или химических формул, заканчивающихся на «SO4».

Дозировка удобрений для рассады


Обязательно посмотрите, как производитель рекомендует применять удобрение для рассады. Общее правило: концентрация должна быть в 2 раза ниже, чем при подкормках растений в саду. Если рекомендуются одинаковые дозы, это должно насторожить – не исключено, что удобрение заведомо является пустышкой, от которой не будет ни вреда, ни пользы.

В зависимости от состава удобрения его расход может варьироваться, но в среднем для рассады это приблизительно 7–10 г (столовая ложка) сухого удобрения на 10 л воды. Для жидких удобрений сложнее проверить, насколько адекватна рекомендованная производителем норма расхода.

Виды удобрений для рассады


Органоминеральные комплексы

Органоминеральные комплексы это жидкие удобрения темного цвета. Помимо раствора солей они содержат полученные из торфа гуминовые добавки, которые повышают иммунитет и жизнестойкость растений. Для рассады важно, чтобы это была не простая вытяжка из торфа, а действительно комплекс, содержащий минеральные и органические компоненты, поэтому внимательно изучите состав.

Быстрорастворимые минеральные удобрения для рассады

Быстрорастворимые минеральные удобрения – наиболее традиционный вид с оптимальным соотношением цена – эффективность. Имеют четкую и понятную рецептуру – тоже плюс.

Жидкие минеральные удобрения

Жидкие минеральные удобрения – те же смеси солей, но продаются уже в виде раствора. Их применение обходится дороже, но привлекает удобная дозировка.

Традиционные народные удобрения для рассады

«Народные» удобрения. Многие опытные садоводы получают хорошие результаты, подкармливая рассаду куриным пометом, настоем коровяка. Но специалисты признают этот метод рискованным, требующим мастерства и чутья. Особенно это касается птичьего помета: у птицы своеобразный обмен веществ. Одна порция удобрения может быть очень бедной питательными веществами, а другая – настолько концентрированной, что сожжет корни. Кроме того, навоз и помет могут спровоцировать инфекции, если содержание растений в целом неидеально (слишком темно и жарко, спертый воздух, ошибки с поливом). Конечно, этого не должно случиться, если разводить и применять органические удобрения по правилам.

Когда подкармливать рассаду


Учитываем состав почвенной смеси, поскольку до пикировки подкармливать рассаду вообще не рекомендуется. Питательных веществ в грунте достаточно для сеянцев, а их избыток ранней весной при недостатке света ни к чему хорошему не приведет. Первую подкормку делаем через 2 недели после пикировки «перевалки» сеянцев или при появлении 2–4 настоящих листочков (если рассада выращивается без пикировки). Дальнейшие наши действия зависят от состава почвогрунта.

Самостоятельно приготовленный грунт с использованием огородной, листовой земли, перегноя и других питательных компонентов не только плодороден сам по себе, но и хорошо удерживает растворенные в подкормках соли, сохраняя их доступными для растений. Рассаду в таком грунте можно подкармливать раз в 2 недели.

Правила подкормки рассады:


Подкармливать рассаду, как и поливать, необходимо только утром, чтобы к вечеру, когда температура снижается, листья и поверхность почвы успели подсохнуть. Холод и капельная влага – идеальная среда для болезнетворных грибов.

Если почва в горшке пересушена (ком отстал от стенок, горшочки легкие и «звенят» при постукивании), рассаду перед подкормкой нужно слегка полить и дать влаге хорошо впитаться, а только затем подкармливать.

Если почва еще слегка влажная, раствором удобрений просто заменяют поливочную воду. Для рассады берутся только растворы низкой концентрации, поэтому предварительный тщательный полив не нужен.

Чтобы растения хорошо усваивали питательные вещества, к корням необходим доступ кислорода. Время от времени рыхлите верхний слой почвы в горшочках шпажкой или спицей, но не очень глубоко, чтобы не повредить корни. Делать это лучше примерно через час после полива.

Правила подкормки не избавляют от необходимости вести наблюдения. Если вы заметили признаки голодания рассады, проведите внеочередную подкормку. При этом удобрение лучше сменить, ведь неизвестно, была ли вызвана проблема его несбалансированностью.

Когда НЕ нужно подкармливать рассаду


Знать, когда не кормить рассаду, так же важно, как и знать, когда кормить. Подкормка подвергшихся стрессу сеянцев ухудшит их состояние. Когда саженцы подвергаются стрессу, они вам скажут. Вот как:


Листья у рассады поникшие — им нужна вода.

Саженцы высокие и длинноногие — им нужен свет.


Кончики некоторых листьев сухие и коричневые — они обожжены слишком большим количеством света, солнца или удобрений.


Сеянцы падают на почву — они могут быть заражены.


Вы должны сначала решить проблему и не вносить удобрение, пока рассада не станет нормальной.



Признаки голодания рассады


Светлеют нижние листья, причем не одна пара – недостаток азота. Это не самое страшное явление, в период активного роста такое может происходить, особенно у «прожорливых» культур, таких как баклажан.

Светлеют молодые листья, особенно между жилками – недостаток железа. Возможно, вы переборщили с применением «марганцовки», она мешает усвоению железа.

Листья вянут и не расправляются даже после полива. Это похоже на корневую гниль, которая может быть спровоцирована дефицитом меди. Меди часто не хватает растениям на торфяных грунтах.

Жилки листьев становятся фиолетовыми – дефицит фосфора (встречается у томатов и перцев). В данном случае, прежде чем грешить на удобрения, сначала убедитесь, что растениям не слишком холодно. Усвоение фосфора резко замедляется при низкой температуре.


информационные статьи от компании «Август»


Крепкая и жизнеспособная рассада – мечта каждого огородника. Но добиться ее крепости, устойчивости и здоровья не так легко, как кажется. Можно столкнуться с таким явлением, как вялая рассада: ростки без видимой причины чахнут, слабеют и опускаются на землю. Разберемся, почему так происходит.

Причины вялости рассады


Переувлажнение. Излишний полив и отсутствие просушки почвы ослабляют растения и делают их уязвимее. Также чрезмерная влажность – благоприятные условия для развития грибных заболеваний, поражающих корни и ножку растения. Чтобы не допустить появления гриба, почву следует обработать перед посадкой семян, а избежать слабости рассады можно, соблюдая оптимальный режим полива. Чтобы влага не задерживалась в почве слишком надолго, нужно обеспечить месту содержания рассады полноценное проветривание. Поливать растения можно только после высыхания верхнего слоя грунта.


Недостаток влаги. Растения начинают слабеть или засыхать, если им не хватает воды. Понять, что влаги недостаточно, можно по состоянию листьев: они повисают, становятся вялыми, потом начинают сохнуть. Решение – отрегулировать режим полива и не допускать пересушивания земли под прямыми солнечными лучами.


Нехватка питания. Недостаток питательных элементов снижает иммунитет растения, мешает росту и развитию. Листья становятся бледными, кустик хуже развивается, могут начать опадать нижние листовые пластины. Важно своевременно определить, какого компонента не хватает рассаде, и ввести подходящую подкормку. Не допустить нехватки питания можно, тщательно выбирая грунт и своевременно подкармливая растения комплексными удобрениями.


Закисание почвы. Если перебрать с агрессивными удобрениями или поливать рассаду неподходящей, слишком жесткой водой, грунт может закиснуть и засолиться. Это проявляется как светлый налет на поверхности субстрата, позже листья начинают засыхать и желтеть по краям. Это происходит из-за того, что рассада не получает необходимого питания, соли вытягивают сок из растений. Если почва закисла, следует пересадить растение и отрегулировать полив подходящей, не слишком жесткой водой. Оптимальный выход – озаботиться состоянием жидкости и количеством удобрений заблаговременно, чтобы не допустить появления проблемы.


Солнечный ожог. Если выставить рассаду под прямыми солнечными лучами, они могут пересушить и обжечь растения. Но и недостаток света – плохо: он приводит к вытягиванию и ослаблению. Нужно отрегулировать световой режим, оптимальный вариант – рассеянное освещение.


Инфекционные болезни. Бактерии и грибы, содержащиеся в почве, поражают корни и стебли растений. Пересушенная или излишне увлажненная земля, жара, недостаток питательных веществ – все это способствует развитию инфекций. Следует быть максимально осторожным: обеззараживать почву и посевной материал перед посадкой, заранее отбирать больные семена и выбрасывать их. Так можно не допустить развития болезни.


Вредители. Тля, белокрылка, паутинный клещ и другие вредители обитают на листьях и стеблях растений, питаясь их соком. Насекомые и паукообразные переносят инфекции, ослабляют рассаду, приводят к засыханию и потере целых ростков. Избавиться от них помогут инсектициды, уничтожающие вредителей.

Как бороться с вялостью рассады


Если вы обнаружили, что растения начали вянуть, или заблаговременно хотите не допустить такого развития событий, нужно озаботиться их защитой. Внимательность к рассаде, соблюдение оптимального режима, подкормка и обработка современными препаратами – все это снижает риск развития болезней и ослабления растений.


Обработка перед посадкой. Чтобы не допустить поражения почвы грибами, которые проявят себя после посадки растений, надо заранее обеззаразить ее с помощью специальных средств-фунгицидов. Например, полив или опрыскивание грунта препаратом «Здоровая земля®» уничтожает вредоносные грибы и снижает риск вялости рассады. Семена перед посадкой следует осмотреть, убрав те, что выглядят больными (имеют пятна, недоразвиты). Чтобы стимулировать рост, ускорить укоренение и укрепить растения, можно замочить семена в питательных растворах: это поможет рассаде расти быстрее и увереннее.


Подкормка. Чтобы обеспечить растениям все нужные питательные вещества и микроэлементы, следует практиковать подкормку специальными средствами. Они специально предназначены для укрепления стебля и корней, стимуляции роста, повышения иммунитета. Использование подкормки поможет избежать ослабленности рассады, которая делает ее уязвимой для болезней и приводит к вялости.


Режим полива. Нельзя поливать растения слишком часто, тогда почва окажется переувлажненной и станет благоприятной средой для развития инфекций. Лучше всего проводить полив, когда верхний слой грунта уже успел просохнуть, и не забывать о вентиляции: без нее жидкость будет задерживаться. Но и слишком редкий полив приводит к слабости растений, снижает иммунитет и замедляет рост, а может и вовсе привести к засыханию ростков. Следует наладить оптимальный режим полива. Следите за качеством воды, чтобы она не оказалась слишком жесткой: засоление земли приведет к тому, что растения начнут недополучать питательных веществ.


Световой режим. Будьте внимательны к количеству солнечного света. Его не должно быть слишком мало, иначе ростки начнут вытягиваться, при этом перестанут расти вширь, останутся слабыми и бледными. Обилие же солнца может привести к солнечному ожогу, так что следите, чтобы свет был рассеянным и не обжигал нежные листья рассады.


Обработка инсектицидами. Если вы заметили на листьях небольших насекомых или следы паутины, значит, рассада оказалась поражена вредителями. Они высасывают сок и ослабляют растения, а также могут быть источником инфекций, с ними надо бороться. Современные инсектициды помогут уничтожить насекомых, не навредив самому растению. Соблюдение рекомендаций поможет справиться с вялостью. Главное – своевременно отследить ее причину и не допустить ситуации, когда что-то делать уже поздно.

Препараты, защищающие рассаду


Компания «Август» предлагает разнообразные средства, которые защитят рассаду от стресса, повысят ее иммунитет, укрепят корни и ускорят развитие. Также в ассортименте производителя препараты, которые борются с болезнями и вредителями, они помогут не допустить вялости.


«Рэгги®». Этот препарат – ретардант, который не допускает вытягивания ростков. Благодаря его применению куст остается приземистым, энергия роста уходит в толщину стебля, качество листьев и корней. Результат применения средства – мощные и крепкие кусты с сильным стеблем, который не сгибается и не переламывается под нагрузкой. Регулятор роста можно использовать одним из двух способов:

  • однократным поливом под корни;
  • опрыскиванием всего ростка из пульверизатора.


Обработка происходит, когда растение выбросило от 2 до 4 листиков. Средство разводится в пропорции 1 мл на 1 л воды.


«Здоровая земля®». Средство предназначено для обработки почвы от грибов, которые могут находиться в ней в спящей фазе. 2 мл препарата разводятся в 1 л воды, после чего им обрабатывается грунт. Это делается до или сразу после посадки семян. Таким образом обеспечивается профилактика разнообразной гнили и черной ножки.


«Рибав-экстра®». Чтобы рассада лучше всходила, перед посадкой практикуют замачивание семян в растворе этого средства. Это стимулятор роста: обработанные им семена быстрее всходят, у них мощнее корневая система, сами по себе ростки сильнее, лучше приживаются и укореняются. Обработка позволяет не допустить слабости. 1–3 капли препарата нужно развести в 200 мл воды, получившимся раствором залить марлю или фильтровальную бумагу, а на нее положить семена и оставить примерно на 6 часов. После этого материал готов к посадке.


«Аминозол®». Средство – комплекс аминокислот, которые укрепляют и дополнительно подкармливают растение. Его можно использовать для замачивания семян перед посадкой по тому же принципу, что и предыдущий препарат. Соотношение – 2 мл средства на 200 мл воды, оставить замоченные семена нужно на срок от 12 до 24 часов. Также используется как подкормка. При прорастании следует полить растение под корень раствором в пропорции 50 мл/10 л, в фазе вегетации каждые 20 дней обрабатывать раствором в соотношении 100 мл/10 л.


«Биотлин®». Справиться с тлей и белокрылкой поможет этот инсектицид, им следует опрыскать пораженные растения. Препарат не вредит рассаде, действует уже через несколько часов и не вызывает привыкания у вредителей.


Современные препараты компании «Август» помогут забыть о вялой рассаде и добиться того, чтобы растения были крепкими и здоровыми. Приобрести их по доступной цене можно в сетях магазинов-партнеров. Список розничных сетей, с которыми сотрудничает наша компания, приведен в разделе «Где купить?».

Корневая архитектура саженца и ее связь с урожайностью семян в различных средах в Phaseolus vulgaris

https://doi.org/10.1016/j.fcr.2019.04.012Получение прав и контента

Основные характеристики

Корневая архитектура саженца — это связаны с урожайностью в некоторых средах.

Генные пулы и расы значительно различаются для корневой архитектуры.

Интегрированные фенотипы корней связаны с урожайностью в некоторых средах.

Архитектурные фены для корней проростков являются ценными объектами селекции.

Реферат

Фенотипы корней проростков могут иметь важное влияние на приспособленность и их легче измерить, чем фенотипы зрелых корней. Мы фенотипировали корни 577 генотипов фасоли обыкновенной ( Phaseolus vulgaris ), представляющих основную часть генетического разнообразия современных сортов и местных сортов этого вида. Архитектурные фенотипы корней проростков, проросших в течение девяти дней, сравнивали с корневыми архитектурными фенотипами в полевых условиях, а также урожайность семян в 51 среде с множеством абиотических стрессов, включая засуху, дефицит питательных веществ и жару, а также в нестрессовых условиях.Мы наблюдали повторяемость в диапазоне 0,52–0,57 для измерения фенотипов корней у проростков, значительные различия в состояниях корневых фенотипов между генофондами и расами, взаимосвязи между фенотипами сеянцев и полевыми фенотипами, а также различные корреляции между корневыми фенотипами проростков и урожайностью семян в различных условиях окружающей среды. условия. Урожай семян был существенно связан с числом основных корней проростков в 22% сред, обилием придаточных корней проростков в 35% сред и длиной главного корня проростков в 12% сред.Кластерный анализ сгруппировал генотипы по их агрегированному фенотипу корней проростков, и наблюдались различия в урожайности семян среди этих кластеров в условиях отсутствия стресса, засухи и низкой фертильности. Эти результаты подчеркивают существование и влияние интегрированных корневых фенотипов на адаптацию к почвенному стрессу и предполагают, что корневые фенотипы имеют ценность в качестве целей размножения в реальных условиях.

Ключевые слова

Корневая архитектура

Фенотипирование

Бобы обыкновенные

Стресс засухи

Плодородие почвы

Генофонд

Рекомендуемые статьи Цитирующие статьи (0)

© 2019 Авторы.Опубликовано Elsevier B.V.

Рекомендуемые статьи

Цитирующие статьи

Ландшафт: корневая и коронная гниль саженцев

Как они выглядят

Надземные части пораженных растений вянут, листва буреет, а при загнивании стеблей растения опадают. Под землей сгнившие корни становятся коричневыми, распадаются при обращении с ними и легко отламываются, если почву аккуратно оторвать. Когда корневая крона инфицирована, тонкие кормовые корни часто остаются здорового цвета от белого до коричневого и хорошо удерживают корневой ком.Однако, когда почва смывается, коричневые участки видны на коре корня большего диаметра, а также на коронке корня или основании стебля.

Уязвимые растения

Наиболее восприимчивы к этим болезням растения с корнями и стеблями, которые остаются сочными в течение длительного периода времени. Например, саженцы хвойных деревьев более подвержены заболеваниям корневой гнили после прорастания, чем многие другие древесные растения. Сеянцы или укоренившиеся черенки, корни и стебли которых становятся твердыми и древесными вскоре после укоренения, более устойчивы к этим заболеваниям.Наиболее распространенными грибами корневой гнили и гнили кроны являются Rhizoctonia и Pythium , но Phytophthora , Fusarium и Cylindrocladium также важны для некоторых древесных растений и конкретных условий выращивания.

Как возникает инфекция

Грибы корневой гнили и гнили кроны живут в почве как сапрофиты на мертвом растительном материале или выживают, создавая устойчивые покоящиеся структуры. Когда новые восприимчивые растения пересаживаются в почву, грибы превращаются в сочные корни и стебли. Rhizoctonia выживает, создавая устойчивые покоящиеся структуры, называемые склероциями, которые могут перемещаться при перемещении почвы (например, при взрыве почвы, при протекании или разбрызгивании воды). Фузариоз живет на отмерших растительных тканях и в почве и зимует в виде толстостенных устойчивых спор, называемых хламидоспорами. Цилиндрокладий выживает на мертвом растительном материале и в виде устойчивых покоящихся структур, называемых микросклероциями в почве.

Pythium и Phytophthora уносятся ветром с зараженной почвой или забрызганы дождевой или поливной водой. Pythium выживает за счет образования устойчивых структур, называемых ооспорами, в мертвых корнях. Незрелые, сочные корни и стебли наиболее подвержены значительному повреждению растений при заражении Pythium . Проростки хорошо развитых древесных растений имеют более толстые одревесневшие клетки, которые ограничивают распространение Pythium , поэтому гниют только корни-кормушки. Тонкие кормовые корни уязвимы для повреждения на любой стадии роста растений, но растение с хорошей жизнеспособностью может ограничить степень роста Pythium до более старых корней.

Phytophthora зимует в виде ооспор или хламидоспор в инфицированных корнях или стеблях. Когда благоприятные (теплые, влажные) условия восстанавливаются, устойчивые споры прорастают, высвобождая подвижные плавающие споры (зооспоры). Их выдувают или разбрызгивают на близлежащие восприимчивые растения, которые заражаются. Спящие грибковые структуры в корнях или стеблях снова начинают расти при благоприятных обстоятельствах и наносят дополнительный ущерб растениям, которые они ранее инфицировали.

Условия окружающей среды существенно влияют на развитие корневой и коронковой гнилей.Низкие температуры (50-60 ° F), которые замедляют прорастание семян и рост черенков, сохраняют растения в уязвимом, сочном состоянии в течение более длительного периода времени. Когда почва пропитывается влагой в течение длительного времени, такие грибы, как Pythium и Phytophthora , становятся активными и заражают растения. Более сухие почвенные условия, но с высокой относительной влажностью благоприятны для Rhizoctonia . Большинство древесных растений лучше всего растут при высокой интенсивности света. Условия, при которых вокруг растений поддерживается высокая влажность, например, пасмурная погода, чрезмерное затенение и слишком близкое расположение растений, также способствуют развитию болезней.Растения, произрастающие на мелкозернистых и плохо дренированных почвах, более подвержены корневой и корневой гнили. Достаточное плодородие почвы способствует жизнеспособности рассады, но внесение удобрений с высоким содержанием азота вызывает чрезмерный рост суккулентов, продлевая период, когда растения уязвимы для грибковой инфекции.

Стратегии управления

Подавление корневой и корневой гнили проростков включает в себя интеграцию ряда подходов, включая все или несколько из следующих: подготовка участка и почвы, санитария, отбор растений, правильное внесение удобрений и химическая обработка.

  • Участок и подготовка почвы — поддерживайте хороший дренаж! Сведите к минимуму полив сверху и избегайте брызг из лужи. Если растения находятся на грядках, убедитесь, что почва хорошо дренирована и не загрязнена патогенами растений. Поместите контейнерные растения на гравий или пористое почвопокровное покрытие. Не кладите их на полиэтиленовую пленку или голую землю. Обрежьте растения и хорошо разместите их, чтобы обеспечить достаточную циркуляцию воздуха и проникновение солнечного света. Избегайте воздействия на молодые растения жарких погодных условий и сухих ветров, но убедитесь, что они имеют достаточно света (большинству древесных растений требуется не менее 6 часов солнечного света, если они не теневыносливые растения с подлеском).
  • Санитария — Вымойте использованные контейнеры в воде с мылом, затем продезинфицируйте их, замочив в свежем 10% (1 часть отбеливателя и 9 частей воды) растворе бытового отбеливателя. Пастеризуйте или обрабатывайте паром всю почву, используемую для горшечных растений, будь то добавка к беспочвенной смеси или используемая в качестве всей посадочной среды. Всю почвенную массу необходимо нагреть до 180 ° F в течение 30 минут. Кроме того, не допускайте повторного заражения стерильной почвы грязью с грязных скамеек, контейнеров или прикрепленных к инструментам и оборудованию.Регулярно следите за растениями и своевременно удаляйте пораженные растения и почву из корневой зоны.
  • Выбор растений — Когда корневая гниль и гниль кроны представляют собой постоянные проблемы, рассмотрите возможность выращивания растений, устойчивых к болезням и / или более приспособленных для выращивания в условиях участка.
  • Правильное внесение удобрений — Избегайте чрезмерного внесения удобрений, особенно быстро выделяемого азота. Эта практика стимулирует веретенообразный и сочный рост, что продлевает период, в течение которого молодые растения наиболее уязвимы для заболеваний корневой и коронковой гнилей.
  • Химическая обработка — Обливание фунгицидами часто используется в питомниках для борьбы с корневыми и корневыми гнилями в контейнерах. Получите лабораторный диагноз, чтобы определить причину корневой гнили. Большинство фунгицидов, зарегистрированных для использования против Rhizoctonia , Fusarium и Cylindrocladium , не контролируют Pythium и Phytophthora . Удалите и утилизируйте серьезно пораженные растения и почву, в которой они росли.Фумигация почвы бромистым метилом или другими стерилизаторами почвы может быть практичной в условиях полевых питомников. Это дорогостоящая и краткосрочная мера, но она снижает популяции семян нематод и сорняков, а также грибков корневой и коронковой гнили. Осторожно обращайтесь с фумигантами. Некоторые из них очень токсичны, а остаточный фумигант в обработанной почве может убить растения.

Автор : Дэн Гиллман
Пересмотрено : 09/2011

Десять насадок для рассады | Марк Макдональд, семена западного побережья

Вы выбрали семена, вы вложили средства в незнакомое оборудование для запуска семян, вы посадили семена — и вот, черт возьми, впереди! Что делать?!

Урок первый: Успокойся.Помните, что семена такие же, как и любой другой зародыш, и что их родители дали им запас еды, чтобы они начали. По мере прорастания семян они используют эту пищу, чтобы распускать свой первый лист / листья и выскакивать крошечный рудиментарный корень, с помощью которого они впитывают воду и питательные вещества. Когда эти первые листья распускаются, растения начнут получать энергию от солнца посредством фотосинтеза. Мой подход заключается в том, чтобы отложить все удобрения до тех пор, пока не придет время пересадить их на постоянные места роста.Саженцам просто не нужно много еды. Им нужен яркий свет и постоянный, но умеренный запас воды.

Урок 2: Полив — это часть процесса. Если вы использовали стерилизованную смесь для рассады, чтобы посеять семена в помещении (на мой взгляд, это разумный выбор), вы можете положиться на нее, поскольку она обеспечит вашим саженцам два важных компонента. Первый — это ровная влажность, а второй — отвод лишней влаги. Вы хотите, чтобы почва была просто влажной. После некоторой практики вы сможете посмотреть на поверхность почвы и по ее цвету судить, нужно ли больше воды.Если воды недостаточно, почва станет светлее, она будет сухой на ощупь, и ваши саженцы вскоре начнут проявлять признаки стресса из-за увядания. Если присутствует слишком много воды, корни саженцев не будут иметь доступа к кислороду, который обычно заполняет промежутки между частицами почвы, и растения утонут. Слишком много влаги также может способствовать росту плесени и даже грибка, вызывающего «отсыревание», чего следует избегать.

Урок третий: Вы не можете использовать слишком много света.Светильники и отражатели для выращивания растений, которые сейчас представлены на рынке, намного лучше, чем были раньше. Следует отметить, что некоторая заслуга в изобретении производителей марихуаны в разработке этих продуктов. Держите лампы для выращивания ближе к растениям (на 10 см выше верхних листьев) и подвергайте растения 12-18 часам яркого света каждый день. Это будет иметь большое значение, если растения будут компактными и сильными.

Урок четвертый: Эти нагревательные маты действительно работают. Тепловые коврики для рассады во многих случаях сокращают период прорастания на несколько дней.С помидорами и перцем (которые могут медленно прорастать) разница существенная. Но как только ваши саженцы прорастут, снимите их с циновки, чтобы почва снова остыла. Как и в случае с недостатком света, слишком теплая почва может вызвать ростковатость — высокие, веретенообразные растения со слабыми стеблями. Используйте тепло для проращивания, а затем переместите саженцы в более прохладную среду, чтобы замедлить их рост. Толстые, крепкие саженцы — это то, что вам нужно.

Урок пятый: Циркуляция воздуха — ваш друг.Как только ваши саженцы прорастут, снимите пластиковый купол с лотка. Саженцы не получают выгоды от сильной влажности. И если вы оставите куполообразный лоток для семян на прямом солнце, вы можете (как я однажды сделал) получить лоток с пропаренными саженцами. Воздух, движущийся вокруг ваших саженцев, уменьшит влажность, которая может привести к появлению плесени и грибка, и на самом деле поможет укрепить ткани стебля растений.

Урок шестой: Кошки ничего не могут поделать. По крайней мере, мой не может. Ей не нравится вкус лука, но она очень любит вытаскивать его из лотков для рассады и выплевывать.Держите саженцы под надежной защитой от кошек, малышей и других любопытных посторонних! Заполнение всего свободного места на вашем посадочном столе лейками, стопками горшков и другими странными предметами, как правило, в первую очередь удерживает кошек от исследования.

Урок седьмой: Сохраняйте рациональность. Легко стать эмоционально привязанным к саженцам, и это может помешать как суждению, так и фактическому успеху с семенами. В начале марта один садовник спросил меня, в какой момент ей следует сажать подсолнухи, потому что они, похоже, стали большими.Жестокая правда заключается в том, что она посадила их слишком рано: к тому времени, когда на улице станет достаточно тепло, чтобы их можно было пересадить, они уже будут огромными растениями с такими ограниченными корнями, что они не смогут развить прочный якорь, который им нужен, чтобы оставаться в вертикальном положении. . Я посоветовал выбросить растения и посадить новые семена в подходящее время. Вы не стали бы сеять их в помещении до середины марта, а это самая ранняя дата. Но просто выбросить растения, которые вы вырастили из семян, может быть невыносимым для многих людей.

Эта эмоциональная привязанность может привести и к другим ошибкам. Растения редко получают пользу от подхалима. На самом деле это может помочь думать о запуске посевного материала как о механическом процессе, например, о подходе к сборочной линии, который коммерческие производители должны использовать с семенами. Это полезное упражнение — посадить 500 штук чего-нибудь (или 1000 или 10 000), потому что вы просто не можете позволить себе суетиться из-за них. Я делал такие массовые посадки томатов… Мне все еще приятно видеть, как семена прорастают, а растения преуспевают, но в домашних условиях может возникнуть соблазн зацикливаться на отдельных саженцах.Попробуй не.

Урок восьмой будет о том, чтобы «забить». Посадка в горшках — это процесс перемещения одного саженца в более крупный контейнер с большим количеством почвы для роста корней. Помните, что растения растут как под почвой, так и над ней. Здоровые корни позволят зрелому растению легко впитывать влагу и питательные вещества. Не существует четких правил относительно того, когда уместно продолжать игру. В случае с помидорами вы можете аккуратно вытащить корневой ком из существующего горшка и судить по количеству видимых корней, если требуется посадка.Когда вы берете саженцы, берите их только за корневой ком. Их стебли легко повредить даже легким защемлением. Потребность в горшке в значительной степени продиктована размером контейнера, в котором проросли семена. Ячейки в наших квартирах для рассады с 12 ячейками намного больше, чем ячейки в наших квартирах на 128 ячеек. Больше места означает, что саженцы могут оставаться в 12-квартирной квартире на две-три недели дольше, чем саженцы, посаженные в 128-комнатной квартире. Если вы видите корни, вырастающие из ваших гранул или кокосового горшка (или кашпо!), Очевидно, пора посадить саженец в горшок.Эти корни хотят прорасти в почву.

Урок девятый: Обозначьте все. Чем больше разнообразия семян вы сажаете, тем легче забыть, какие из них есть. Я сделал это в прошлом году, небрежно смешав несколько перцев в своем домашнем саду. У меня было по три саженца четырех видов перца, и я подумал, что просто оставлю по три горшка каждого вместе, и их будет идентифицировать только одна этикетка. С моей стороны это была чистая лень. Конечно, как только их начали пересаживать в более крупные контейнеры и их перемещали, чтобы освободить место для новых лотков с семенами других растений, они смешались.Саженцы перца выглядят, по большей части, взаимозаменяемыми, поэтому мне пришлось подождать, пока они действительно завязывают плоды, чтобы отличить их друг от друга. Так что будьте осторожны и пишите ярлыки по ходу дела.

Десятый и последний урок: Теперь я начинаю выращивать зелень в помещении в лотках. Мне особенно нравятся лотки на 72 и 128 ячеек. Я считаю, что утомительно высаживать одно семя на клетку, а затем помещать их на теплый коврик до прорастания, стоит усилий. После того, как большая часть в лотке прорастет, я снимаю нагревательный коврик и помещаю их в светлую, но прохладную комнату.У меня для этой цели есть солнечная комната, выходящая на юг, но если бы я этого не сделал, я бы получил искусственный свет с помощью Sunblaster LED Growlight. Когда они достигают нужного размера для пересадки, я вытаскиваю их из ячеек с помощью дюбеля длиной 1/4 дюйма и пересаживаю в подготовленный ряд. Я считаю, что это самый экономичный способ посадки листовой зелени. Здесь нет чрезмерного посева или прореживания, и вы всегда получаете растение там, где хотите, в ряду. Если некоторые семена в вашей квартире не прорастают (а так будет всегда), просто дайте почвенной смеси просохнуть, и ее можно будет использовать повторно.

Развитие корней молодой кукурузы (Университет Пердью)

Обновлено апрель 2020 г.
URL: http://www.kingcorn.org/news/timeless/Roots.html
R.L. (Bob) Nielsen

Agronomy Dept., Purdue Univ.
West Lafayette, IN 47907-2054
Адрес электронной почты: rnielsen at purdue.edu
Twitter: @PurdueCornGuy

Успешный всход (быстрый и равномерный), хотя и важен, не гарантирует успешного приживления насаждений кукурузы.Следующим важным этапом в жизни молодых растений кукурузы является формирование мощной узловой корневой системы. Успешное установление насаждения в значительной степени зависит от начального развития узловых корней примерно от V2 (два листа с видимыми воротничками) до V6.

Кукуруза — это трава, имеющая корневую систему волокнистого типа по сравнению с соевыми бобами или люцерной, имеющими стержневую корневую систему. Задержка роста или ограничение узловых корней во время их начального развития (например, из чрезмерно сухой почвы, чрезмерно влажной почвы, чрезвычайно холодной почвы, повреждения насекомыми, повреждения гербицидами, уплотнение боковины, уплотнение почвы) может легко задержать развитие всего растения.Фактически, когда вы пытаетесь диагностировать причину задержки роста кукурузы в начале сезона, первым делом нужно начать поиск виновника под землей.

Чтобы лучше понять развитие корней и проблемы, связанные с ограничениями корней, важно понимать, что развитие корней у кукурузы происходит в две фазы. Первый этап — это развитие семенной или семенной корневой системы. Вторая фаза — развитие узловой или коронковой корневой системы.

Corny Trivia: Иногда вы можете услышать, что семенная корневая система называется первичной корневой системой, а узловая корневая система — вторичной корневой системой.Эта классификация была описана Кэнноном (1949) и, безусловно, имеет хронологический смысл. Однако с точки зрения важности для растения кукурузы узловая корневая система, несомненно, является первичной корневой системой.

Семенная (семенная) корневая система

Семенные (семенные) корни берут начало от щиткового узла, расположенного внутри семенного зародыша. Семенные корни состоят из корешка и боковых семенных корней. Хотя семенные корни технически являются узловыми корнями, они традиционно обсуждаются отдельно от узловых корней, которые развиваются позже из области кроны саженца.

Корень корешка появляется первым, прорываясь сквозь семенную оболочку около кончика ядра (рис. 1), и ненадолго удлиняется в этом направлении, независимо от того, указывает ли кончик ядра вверх, вниз или в сторону. Боковые семенные корни выходят позже из-за колеоптиля (рис. 2) и вначале удлиняются в сторону вмятины на конце ядра. Однако вскоре оба набора семенных корней меняют ориентацию своего удлинения и начинают удлиняться вниз под действием силы тяжести (рис.3).

Семенная корневая система помогает поддерживать развитие проростков за счет поглощения воды из почвы, но молодой проросток кукурузы зависит в первую очередь от энергетических запасов крахмалистого эндосперма ядра для питания до тех пор, пока узловая корневая система не разовьется позже. Примерно на стадии роста V1 скорость нового роста семенной корневой системы резко замедляется, поскольку первичная узловая корневая система начинает развиваться из узлов над мезокотилем.

Несмотря на то, что семенная корневая система мало способствует поддержанию кукурузы в течение всего сезона, раннее повреждение корешка или боковых семенных корней может задержать начальное развитие проростков и задержать всходы.Такое повреждение не обязательно приведет к немедленной гибели сеянца, пока само ядро ​​и мезокотиль остаются здоровыми, но может привести к задержке появления всходов или к распусканию листьев под землей. По мере того, как со временем образуется все больше и больше узловых корней, повреждение корневой системы семени будет все меньше и меньше влиять на выживание сеянцев.

Примеры повреждения семенного корня включают имбибициальное переохлаждение (Nielsen, 2020a), послеродовое повреждение от летального или сублетального холода (Nielsen, 2020b) и «солевое» повреждение от чрезмерного количества стартового удобрения, помещенного слишком близко к ядро.Симптомы такого повреждения корня включают замедленное удлинение корня, изменение цвета коричневой ткани, обильное ветвление корня и прямую гибель ткани корня. Если корень корешка сильно поврежден во время выхода из ядра, весь корень корешка может погибнуть. Как только корешок удлиняется на полдюйма или около того, повреждение кончика корня не обязательно приведет к гибели всего корня, скорее, подмышечные меристемы корня могут инициировать обширное ветвление корня в ответ на повреждение апикальной меристемы.

Изображения, показанные на рис.4–6 показан пример отложенного всхода на поле, где «нормальные» всходы уже были в конце V1 — начале V2. Корень корешка был полностью разрушен, но боковые семенные корни остались целыми и здоровыми. Колеоптиль на этом саженце раскололся по всей длине стороны и, вероятно, приведет к распаду листьев под землей. Расколотый колеоптиль, вероятно, был вызван естественным продолжающимся расширением закрытых листьев, которые в противном случае обычно появлялись бы над землей.

Изображения, показанные на рис.7 и 8 показан другой пример отсроченного появления всходов на том же поле, где другие сеянцы были от поздних V1 до ранних V2. Единственным видимым повреждением этого отсроченного прорастания был корень корешка, чья апикальная меристема была повреждена. Повреждение было менее серьезным, чем в предыдущем примере, поэтому саженец был менее низкорослым и смог вырасти над землей.

Узловая корневая система

Узловые корни развиваются последовательно из отдельных узлов над мезокотилем, начиная с самого нижнего узла в области молодого проростка, известного как «корона».Когда воротник первого листа впервые становится видимым, первый набор узловых корней можно определить по небольшому вздутию в самом нижнем узле. К концу V1 первый набор узловых корней заметно начал удлиняться (рис. 9 и 10). На стадии V2 листа первый набор узловых корней ясно виден, а второй набор узловых корней может начинать удлиняться от второго узла саженца. Каждый набор или «мутовка» узловых корней начинает удлиняться от соответствующих узлов примерно в то же время, когда каждая листовая шейка выходит из истинной мутовки саженца.

Что касается глубины посева и глубины укоренения: Некоторые люди считают, что более глубокая посадка кукурузы способствует более глубокому укоренению и наоборот. Это убеждение в основном является мифом с легким намеком на правду. Это, безусловно, правда, что глубина корневой системы СЕМИНАЛА зависит от глубины заделки семян. Однако на корневую систему NODAL, которая развивается из кроны растения, совсем не влияет глубина заделки семян. Это потому, что глубина кроны остается постоянной независимо от глубины заделки семян.Во время появления всходов мезокотиль удлиняется и приподнимает колеоптиль и крону к поверхности почвы. Когда колеоптиль приближается к поверхности почвы, изменения в соотношении длин волн красного и дальнего красного света вызывают изменение поступления одного или нескольких гормонов роста от колеоптиля к ткани мезокотиля, и, следовательно, удлинение мезокотиля останавливается (Vanderhoef & Бриггс, 1978). Поскольку глубина, на которой прорастающий проросток чувствует изменение цвета от красного к далекому красному, довольно постоянна, результирующая глубина короны (основания) колеоптиля почти одинакова (от 1/2 до 3/4 дюйма) для глубины заделки семян. один дюйм или больше.

Удлинение ткани стебля начинается между стадиями V4 и V5 листа. Удлинение междоузлия над пятым узлом обычно поднимает шестой узел над землей. Последующее удлинение междоузлий стебля с более высокими номерами приведет к тому, что остальные узлы стебля будут располагаться все выше и выше. Наборы узловых корней, которые образуются в надземных стеблевых узлах, обычно называют «связующими» корнями, но функционируют идентично тем узловым корням, которые образуются под землей. Если условия на поверхности почвы благоприятные (влажные и не слишком горячие), корни-корни будут успешно проникать в почву, разрастаться и эффективно очищать верхние слои почвы от воды и питательных веществ.

Corny Trivia: Корневые волоски представляют собой латеральные продолжения корневых эпидермальных клеток, вырастают до нескольких миллиметров, и их количество составляет около 200 на квадратный миллиметр (Gardner et al., 1985). Их типичная продолжительность жизни составляет всего около 2 дней при умеренных температурах и меньше при более высоких температурах (Gardner et al., 1985). Корневые волоски видны даже на корне корешка молодого саженца (рис. 13). В совокупности площадь поверхности, представленная корневыми волосками, очень велика, и на них может приходиться большая доля питательных веществ и влаги, поглощаемых растением.

Corny Trivia: Первичная меристема корня расположена рядом с верхушкой корня (рис. 14). Удлинение клеток за меристемой приводит к удлинению корня.

На разрезе стебля старого растения можно увидеть «древесный» или «сердитый» треугольник из стеблевой ткани в нижней части стебля кукурузы. Этот треугольник обычно состоит из четырех стеблевых узлов, уложенных последовательно с # 1 внизу, чьи связанные междоузлия не удлиняются (рис. 15). Первое удлинение междоузлия ОБЫЧНО находится над четвертым узлом, который удлиняется примерно на 1/4 — 1/2 дюйма, выше которого находится пятый узел, который обычно все еще находится ниже или почти на поверхности почвы.Следовательно, пять наборов или мутовок узловых корней обычно будут обнаруживаться под землей, по одному на каждый из подземных узлов стебля (Рис. 16).

Проростки кукурузы переходят от пищевой зависимости от запасов ядра к питательной зависимости от узловых корней на стадии V3 листа. Повреждение или стресс первых нескольких наборов развивающихся узловых корней в течение периода времени с V1 по V5 может серьезно замедлить или задержать развитие растения кукурузы. Повреждение первых нескольких наборов узловых корней вынуждает молодые сеянцы продолжать зависеть от резервов ядра дольше, чем это необходимо.Если запасы ядра почти исчерпаны, дальнейшее развитие сеянцев легко задерживается, и их гибель не является редкостью. Типичные стрессы, которые могут остановить начальное развитие узлов, включают повреждение солевым удобрением, болезни проростков, повреждение гербицидами, повреждение насекомыми, чрезмерно влажные или сухие почвы, уплотнение почвы (обработка почвы или сеялка).

Стартовые удобрения Примечание: Успех этого переходного периода, который происходит на стадии развития V3, во многом влияет на то, будет ли культура продолжать активно и равномерно развиваться.Нередко месторождения развиваются довольно равномерно примерно до V3, в то время как они все еще полагаются на ядерные резервы. Однако иногда эти ранее однородные насаждения кукурузы «разваливаются» после стадии V3, если развитие узловых корней было скомпрометировано «плохими» условиями выращивания и переход от резервов зерна к узловым корневым опорам не удался или был менее чем успешным. Именно на этом этапе стартовые удобрения играют роль в обеспечении успешного наступления переходного периода.Примерно на уровне V3 один или несколько узловых корней войдут в ленту для внесения удобрений, размещенную примерно на 2 дюйма сбоку и на 2 дюйма ниже посевного материала (пресловутое размещение 2×2). Стартовое удобрение, размещенное в этом положении, имеет преимущества перед стартовым удобрением, внесенным в семена, потому что а) его положение относительно развития узловых корней более выгодно и б) можно использовать более высокие нормы азота и / или калия без риска повреждения семян во время прорастание и всходы.

Несколько необычный, но драматический симптом задержки роста корней — это синдром, называемый синдромом «гибкой кукурузы» или «кукурузой без корней» (Nielsen, 2019a).Эта проблема чаще всего возникает в результате пагубного воздействия чрезмерно сухой поверхности почвы во время начального удлинения узловых корней у молодых (от V2 до V4) растений кукурузы. Молодые узловые корни, выходящие из области кроны растения, погибнут, если их кончики корней (и связанные с ними меристематические области) высохнут до успешного укоренения корней во влажной почве. Крона молодого растения кукурузы обычно расположена всего на 3/4 дюйма или около того ниже поверхности почвы и поэтому особенно уязвима в условиях сухих верхних слоев почвы.


Щелкните изображение, чтобы увеличить версию во всплывающем окне. Стрелка влево или вправо на клавиатуре будет переключать всплывающие изображения.

Рис. 1. Корень корешка и колеоптиль проростка pre-VE.

Рис. 2. Боковые семенные корни, колеоптиль и корень корешка проростка pre-VE.

Рис. 3. Семенная корневая система проростков VE, но пока нет свидетельств узловой корневой системы.

Рис. 4. Задержка прорастания здоровых боковых семенных корней, но поврежденного корня корешка.

Рис. 5. Колеоптиль разрезной; предвестник распускания листьев под землей.

Рис. 6. Мертвый корень корешка на отсроченном всходе.

Рис. 7. Отсроченное прорастание со здоровыми боковыми семенными корнями и поврежденным, но живым корнем корешка.

Рис. 8. Подробный вид поврежденного кончика корня корешка с многочисленными придаточными корнями.

Рис. 9. Рассада кукурузы В1.

Рис. 10. Первый набор узловых корней, отходящих от самого нижнего узла области кроны проростка кукурузы V1.

Рис. 11. Сеянцы кукурузы от поздних V1 до ранних V2.

Рис.12. Семенные и узловые корни сеянца V2.

Рис. 13. Корневые волоски на сеянце кукурузы V2.

Рис. 14. Апикальная меристема корня.

Рис. 15. Удлинение междоузлий между четвертым и пятым узлами кукурузы.

Рис. 16. Пять идентифицируемых наборов или «мутовок» узловых корней на разрезе стебля.

Ссылки по теме

Пушка, Уильям Остин.1949. Предварительная классификация корневых систем. Экология 30 [4], 542-548.

Гарднер, Франклин П., Р. Брент Пирс и Роджер Л. Митчелл. 1985. Физиология культурных растений. Iowa State Univ. Пресс, Эймс, ИА.

Нильсен, Р.Л. (Боб). 2019a. Синдром безкорневой кукурузы. Сеть новостей Corny, расширение Purdue. http://www.kingcorn.org/news/timeless/FloppyCorn.html. [URL-адрес доступен в апреле 2020 г.].

Нильсен, Р.Л. (Боб). 2019b. Визуальные индикаторы прорастания кукурузы.Сеть новостей Corny, расширение Purdue. http://www.kingcorn.org/news/timeless/GerminationEvents.html. [URL-адрес доступен в апреле 2020 г.].

Нильсен, Р.Л. (Боб). 2020a. Холодные почвы и риск переохлаждения кукурузы. Сеть новостей Corny, расширение Purdue. http://www.kingcorn.org/news/timeless/ImbibitionalChilling.html. [URL-адрес доступен в апреле 2020 г.].

Нильсен, Р.Л. (Боб). 2020b. Несоблюдение всходов кукурузы. Сеть новостей Corny, расширение Purdue. http://www.kingcorn.org/news/timeless/EmergenceFailure.html. [URL-адрес доступен в апреле 2020 г.].

Нильсен, Р.Л. (Боб). 2020c. Процесс появления кукурузы. Сеть новостей Corny, расширение Purdue. http://www.kingcorn.org/news/timeless/Emergence.html. [URL-адрес доступен в апреле 2020 г.].

Вандерхоф, Ларри Н. и Уинслоу Р. Бриггс. 1978. Замедленное красным светом удлинение мезокотилей у проростков кукурузы. I. Гипотеза ауксина. Plant Phys. 61: 534-537.

Как спасти саженец, связанный с корнями

Сцена повторяется снова и снова в садах по всему миру, каждый год.История такая: вы приобрели саженцы и готовы их рассадить в саду.

Вы достаете одну из ячеек и…

… обнаружил, что его корни вьются вокруг маленького комочка земли. Это слово «привязано к корню» (или «привязано к горшку») означает, что растение находится в горшке так долго, что оно переросло пространство. По мере того как корни пытались отрасти, они ударялись о стенки горшка и начинали кружить.

Почему это проблема

Если вы посадите в саду растение, привязанное к корням, или горшок большего размера, так как это корни, которые естественным образом не распространятся и не прорастут в почву — по большей части они будут продолжать вращаться по кругу. Когда осенью ударит мороз и вы выкопаете растение для компоста, вы, скорее всего, увидите, что первоначальный комок корня все еще не поврежден. Связанные с корнями растения обычно не умирают от этого состояния, они просто не очень хорошо развиваются.

Как избежать проблемы в первую очередь

В идеале вы вообще не должны покупать растение, связанное с корнями.Да, вы можете вытащить их из горшка в магазине и проверить — просто убедитесь, что вы делаете это осторожно и кладете все растения, которые не покупаете, обратно в горшки и обратно на полку в том же состоянии, в котором вы их нашли. .

Как правило, лучше не проводить эту проверку в присутствии сотрудника — вы не причиняете вреда предприятию, но во многих местах, где продаются растения, нет сотрудников, достаточно опытных, чтобы понять это.

Но иногда вам нужно покупать то, что есть в наличии, или вы можете купить растения в хорошем состоянии, но к тому времени, когда вы приступите к их посадке, прошло немного времени, и корни должны были где-то расти …

Как спасти растение с корнями

Но исправить довольно просто.Просто ослабьте корни.

Вам не нужно пытаться распутать весь горшок, полный ими, но немного сломайте те, которые находятся по краям, чтобы остановить цикл круговорота.

Если вы боитесь повредить растение, сломав корни, знайте, что везде, где вы ломаете корни, вы стимулируете их рост. Это похоже на то, как если вы ущипнете растение (например, колеус), оно даст пару новых побегов в этот момент и станет более густым.

Не заходите так далеко, чтобы оторвать все корни ( убьет растение !), А ослабьте и защипните корни по всей длине вокруг корневого комка.

Выкопайте яму и сажайте как обычно, хорошо поливая, как только оно окажется в земле.

И повторить…

Вот что происходит, когда семя прорастает — Garden Betty

Независимо от того, сколько раз я видел это, магия прорастания все еще пугает меня, как если бы это было впервые.

Я до сих пор не понимаю, как бушели сочных помидоров получатся из одного семечка меньше, чем диаметр ластика карандаша, или как частички семян базилика превратятся в лес древесных ароматных трав, которые вырастают более чем на 3 фута высотой.

Удивительно, что происходит внутри семени до и после того, как оно прорастает, и быть свидетелем такого процесса — то, что вы можете испытать, только вырастив из семени, — действительно одно из чудес жизни.

Анатомия семени и саженца — это то, что должен знать каждый садовник, и изучение лежащих в его основе научных знаний поможет вам стать лучшим садовником!

Анатомия семени

Иногда мы просто приносим домой заквасочные растения из питомника, которые уже были обучены и выращены с самого рождения, и мы не понимаем, что нужно, чтобы довести их до этого состояния.

Тогда мы подумаем, как сложно просто сохранить эти закваски живыми!

Попробуйте вырастить их из семян, где может потребоваться несколько попыток и несколько раундов естественного отбора, прежде чем вы получите идеальное растение.

Когда перед вами семя, вы смотрите на семенную оболочку или семечко. Оболочка семян может быть мягкой и тонкой (как у бобов) или мясистой и толстой (как у тыквы).

Думайте о них как о броне для будущих растений внутри; оболочка семян защищает от неблагоприятных погодных условий до тех пор, пока не будут созданы условия, необходимые для прорастания.

Семенная оболочка адаптирована к окружающей среде и действует как барьер от повреждений или травм, жары или холода, бактерий или грибков и даже кислотности желудка (при попадании в организм животных).

Неудивительно, что со всей этой защитой от бомбардировщиков у нас иногда возникают проблемы с прорастанием семян! (В этом может помочь сначала замачивание семян, а в случае семян томатов их можно ферментировать, чтобы ускорить прорастание.)

Оболочка семян различается по толщине и текстуре у разных семян.

На некоторых семенах вы можете увидеть рубец или хилум, оставшийся после отделения семени от материнского растения (похоже на пупок человека).

Hilum наиболее заметны на семенах фасоли, где рубцы, известные как глаза, как у черноглазого гороха. Другие менее заметны и выглядят как небольшие бугорки или вмятины на семенной оболочке.

Хилум (здесь — глаза) на семенах гороха и фасоли

Хилум (здесь видна небольшая выемка) на семени томата

Внутри семенной оболочки находится зародыш (детское растение), эндосперм (питательная ткань), семядоли (листообразные структуры), а также зачатки корня и побега.

Присмотритесь к этому влажному семени, и вы действительно увидите зеленые семядоли, плотно заправленные внутрь и свернувшиеся в позе зародыша.Они просто ждут, когда их выпустят! (По крайней мере, на это я надеюсь каждый раз, когда начинаю выращивать семена.)

Семядоли (зеленая листовая структура) видны внутри этого семени.

Что происходит, когда семя прорастает

Прорастание происходит, когда для данного сорта имеются все необходимые параметры (кислород, температура, свет или темнота), а кожура семян поглощает воду, вызывая ее набухание и разрыв.

Первый признак жизни исходит от корешка, маленького белого хвоста, который в конечном итоге становится основным корнем растения.

Корешок (первичный корень) появляется первым при прорастании семени.

Зеленый стебель начинает появляться после корешка (первичного корня), когда семя продолжает прорастать.

Роль корешка — закрепить растение в земле и начать поглощать воду. Как только он впитывает воду, появляется рудиментарный стебель, и семядоли начинают разворачиваться, часто унося с собой кожуру семян, когда они поднимаются над почвой.

(Я люблю называть их семенными шляпками, потому что иногда они никогда не отделяются от семядолей и в конечном итоге выглядят как маленькие береты.)

Корешок закрепляет саженец и начинает поглощать воду до того, как семядоли развернутся из семенной оболочки.

Семядоли, выходящие из семенной оболочки

Показано выше: семядоли, стебель, семенная оболочка и корешок.

Что такое семядоли?

Семядоли похожи на листья, но на самом деле это вовсе не листья. Иногда их называют семенными листьями, потому что они являются частью семени или зародыша растения. Их функция состоит в том, чтобы поглотить весь эндосперм и стать временными хранилищами первоначального запаса питательных веществ для растений.

Может быть только одна семядоль (однодольные, как в случае с луком и кукурузой) или может быть две (двудольные, которые составляют большинство ваших овощей).

Однодольные (на проростках лука) Двудольные (на проростках горчицы)

Поскольку семядоли не являются «настоящими листьями» на растении, большинство ростков из одного семейства выглядят одинаково при рождении, даже если они не похожи друг на друга по мере созревания ( как эти помидоры и перец).

(Вот почему так важно маркировать лотки с семенами, иначе вам придется неделями ждать, пока сеянцы разовьются дальше, прежде чем вы сможете их идентифицировать.)

Семядоли питают растение до тех пор, пока не будут израсходованы все питательные вещества. Когда они расходуются, они естественным образом засыхают и опадают со стебля, когда образуются новые листья.

Эти вторые и последующие наборы листьев, известные как настоящие листья, очень самобытны.

Вы можете видеть, что эти два сорта томатов имеют одинаковые семядоли, но как только их настоящие листья появляются, у одного проростка появляются зубчатые края, типичные для обычного листа томата, а у другого — более гладкие линии, как у листа картофеля.

Рассада томатов с зубчатыми листьями

Рассада томатов с «картофельными» листьями

В чем разница между семядолями и настоящими листьями?

Обычно после появления семядолей настоящие листья появляются через одну-три недели. (Сроки зависят от типа растения, а также от таких факторов окружающей среды, как солнечный свет, влажность и температура.)

Так как же отличить?

Семядоли всегда являются первыми листовыми структурами, которые образуются при прорастании семян.Большинство семядолей невосприимчивы и имеют тенденцию выглядеть одинаково в пределах одного семейства растений.

Например, рассада томатов, перца и баклажанов (представители семейства пасленовых) начинаются с пары длинных узких листьев со слегка заостренными кончиками. С другой стороны, редис, брокколи и капуста (представители семейства капустных) начинают жизнь с двух коротких сердцевидных семядолей.

Как только настоящие листья разовьются, они начинают напоминать настоящие листья зрелого растения — просто их более мелкие версии.Настоящие листья вырастают на над семядолями на и берут на себя работу по поддержке растения до конца его жизненного цикла.

После того, как первые несколько наборов листьев прорастут, а корни углубятся в почву, саженец черпает энергию из фотосинтеза над землей и питательных веществ, содержащихся под землей. Это когда он входит в вегетативное состояние, и ваш некогда маленький саженец находится на пути к половой зрелости (бутон, цветок, плод и семя).

Они так быстро растут, не так ли?

Чтобы узнать больше или начать работу, вот простое руководство по запуску семян в помещении и краткое руководство по запуску семян в кофейных фильтрах (также известное как «метод мешковины»).

Общие вопросы о семенах и саженцах

Как узнать, хорошее семя или плохое?

С помощью этой памятки по срокам хранения семян вы можете определить, как долго семена могут прослужить в идеальных условиях хранения.

Или вы можете провести простой тест на всхожесть, чтобы узнать, насколько жизнеспособны ваши семена. Легкий тест на всхожесть — это метод бумажного полотенца / кофейного фильтра (также известный как метод мешковины), который может дать вам представление о том, хорошо ли прорастет партия семян.Все, что имеет всхожесть менее 50 процентов, вероятно, не стоит сеять в саду, если у вас нет достаточного количества семян для сильного посева.

Помогите! Почему мой саженец заглох после стадии семядоли?

Иногда застопорившийся рост — это не то, чем кажется. В зависимости от типа растения и других внешних факторов (таких как доступный свет, влажность и температура) для того, чтобы саженец развил настоящие листья, может потребоваться до четырех недель или более.

Если начальные условия или условия выращивания семян не идеальны, постарайтесь дать саженцам больше света или тепла, либо продолжайте поливать.Если по прошествии месяца все еще нет никаких признаков роста (ваш саженец не становится выше, или семядоли начинают опадать, но настоящие листья еще не появились), жизнеспособность саженца может быть снижена — иногда это является результатом старое семя.

Почему у моего саженца три семядоли?

Иногда вы можете найти на своем саженце три семядоли (вместо двух). Три семядоли (состояние, известное как трикотиледония) — это генетическая ошибка в семени, вызванная рецессивным геном.

Обычно это наблюдается у самоопыляющихся растений, таких как помидоры и перец (а также каннабис), но чаще всего это не о чем беспокоиться. Скорее всего, растение продолжит нормально развиваться.

Иногда вы даже получаете три настоящих листа, которые развиваются после этого, а последующие листья могут продолжать развиваться группами по три. Это просто означает, что вы получите более разветвленное растение, которое может вырасти не таким высоким или немного медленнее.

Почему мои семядоли желтеют и умирают?

Семядоли предназначены для кормления саженца на ранней стадии его жизни, и после того, как сформируются настоящие листья, растение способно производить собственный хлорофилл, поэтому семядоли больше не нужны.Обычно они становятся желтыми или коричневыми, высыхают и в конечном итоге отпадают (процесс, который может занять несколько недель, в зависимости от растения).

Пока настоящие листья остаются зелеными и выглядят здоровыми, ваш саженец развивается нормально.

Это сообщение обновлено на основе статьи, которая изначально была опубликована 19 марта 2014 года.

Всхожесть и всходы | Информационная система по кормам

Начальные процессы

Процесс прорастания начинается, когда вода впитывается (впитывается) семенами.Это инициирует несколько биохимических событий, необходимых для развития проростков. Например, ферменты, выделяемые из алейронового слоя, расщепляют крахмал в эндосперме, превращая его в простые сахара, которые питают эмбрион.

Все структурные компоненты проростков травы происходят из зародыша. Эндосперм обеспечивает быстрый источник энергии для процесса развития, тогда как семядоли (богатые жирами и маслами) обеспечивают энергию для более поздних стадий развития.

Прорастание считается завершенным, когда корень (который становится основным корнем) разрывает колеоризу (корневую оболочку) и выходит из семян.

Развитие рассады

«Росток» развился, когда появляется первый настоящий лист. У проростков травы есть важная структура, называемая колеоптилем, которая защищает и проталкивает перышки через почву. Как только колеоптиль вышел из семени, начинается удлинение мезокотиля, толкая основание колеоптиля вверх, к поверхности почвы.

На самом деле у трав есть два типа развития всходов. У большинства трав есть удлиненная область чуть ниже колеоптиля, называемая мезокотилем.Некоторые травы, такие как пырей хохлатая, не имеют удлинения в мезокотиле ниже колеоптиля, но имеют длинный колеоптиль.

Когда колеоптиль прорывается сквозь почвенную кору и подвергается воздействию света (особенно красного и / или дальнего красного света), мезокотиль перестает растягиваться. Если колеоптиль защищен от красного света, как при сильном затемнении, мезокотиль может продолжить удлинение до такой степени, что толкает основание колеоптиля над поверхностью почвы. Это приводит к полеганию саженца, а затем его гибели из-за плохого развития кроны.

Мезокотиль начинается от оси зародыша (семядоли или щиткового узла) и заканчивается у основания колеоптиля. Удлинение мезокотиля зависит от запасов энергии в семени. Сеянцы часто терпят неудачу при глубокой заделке семян из-за неспособности мезокотиля поднять колеоптиль на поверхность почвы. В этом случае листья могут развернуться под почвенной коркой, что приведет к гибели проростков.

Под воздействием света листья проростков начинают снабжать их энергией в процессе фотосинтеза.В этот момент саженец становится независимым от семян в качестве источника пищи.

Семенное и побочное развитие корня

Первичный корень вместе с тесно связанными семенными корнями составляют корневую систему, способную временно снабжать саженец водой и неорганическими питательными веществами. Эти корни функционируют до тех пор, пока придаточные корни, выходящие из ткани кроны, не образуют постоянную корневую систему. Более волосистые придаточные корни проникают в большой объем почвы и более эффективны, чем первичная, семенная корневая система.

Резюме

Рост и развитие проростков во время прорастания полностью зависит от запаса энергии в семенах. Таким образом, при глубокой заделке семян колеоптиль может не пробить поверхность почвы. В этом случае первый настоящий лист, еще содержащийся в колеоптиле, скорее всего, развернется под поверхностью почвы. Лист без помощи колеоптиля не может проникнуть в поверхность почвы. Неспособность колеоптиля достичь поверхности почвы в основном связана с недостаточными запасами энергии для поддержания удлинения мезокотиля.Совместные силы, связанные с удлинением мезокотиля и ростом колеоптилей, обычно достаточны для прорыва почвенной корки.

Воздействие света на кончик колеоптиля останавливает удлинение мезокотиля в идеальном месте для появления листьев. Если удлинение мезокотиля недостаточное (из-за глубокой посадки или плохого качества сморщенных семян), первый лист может развернуться под поверхностью почвы, и саженец погибнет.

Практическое применение

Чем меньше размер семян, тем меньше рекомендуемая глубина посадки.Сажайте семена травы не глубже, чем в 5 раз больше их диаметра. Таким образом, мелкие посевные травы, такие как тимофеевка, должны быть едва засыпаны почвой, глубиной не более 1/8 — 1/4 дюйма. Крупные семена травы, такие как кукуруза, можно сажать на глубину от 1 до 1 1/2 дюйма.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.