Сборка опалубки: от разметки до заливки бетона

от разметки до заливки бетона

Форму будущего фундамента определяет опалубка. Установка опалубки для ленточных фундаментов станет главной темой этой статьи. Из нее вы узнаете:

• как возвести фундамент своими руками;
• как устроена опалубка;
• как собрать арматурный каркас.

Преимущество ленточного фундамента заключается в том, что при его монтаже не требуется использование тяжелой строительной техники. Замкнутому контуру ленточного фундамента, укрепленному металлической конструкцией, придется выдержать вес нелегкого материала, из которого будет построено ваше будущее жилище. Рачительного хозяина порадует соотношение цены и качества.

Перед тем, как установить опалубку для ленточного фундамента, следует провести инженерно-геологические изыскания. Для этого необходимо обратиться в местный отдел капитального строительства, там вам помогут узнать важную информацию о вашем грунте. Учтите, что будущий фундамент

1. не может быть расположен ниже верхнего уровня грунтовых вод;
2. на 0,3 м должен проходить ниже уровня промерзания.

Несмотря на то, что опалубку для ленточного фундамента своими руками смастерить достаточно просто, не рискуйте собственноручно проектировать фундамент. В случае непрофессиональных действий, вы можете обнаружить на возведенных стенах щели, столкнуться с деформированием основания и прочими неприятностями.

При проектировке ленточного фундамента следует учитывать ряд особенностей

• габариты будущего здания;
• количество внутренних перегородок;
• количество несущих стен и их размеры.

Имейте в виду, чем больше толщина стен, тем они больше весят, следовательно, и фундамент окажется внушительнее.

К строительству можно приступать уже тогда, когда будет решен вопрос относительно размеров и геометрии фундамента. Первое, что нужно сделать – нанести разметку на том месте, которое предназначено для фундамента.

Размечаем участок под ленточный фундамент.

Перед тем, как заняться разметкой, следует убрать растительность со всего периметра территории, отводимой под будущую постройку. После этого обозначим внешние края одной из наружных стен фундамента двумя П-образными конструкциями, состоящих из двух колышков, вбитых вертикально в землю и одного бруска, прибитого поверх колышков. Натяните веревку между этими конструкциями.

Аналогичным способом обозначаются и другие внешние стороны фундамента.

Периметр обозначен, пришло время заняться внутренними перегородками. Веревки следует натянуть параллельно нитям, обозначающим кромку фундамента. Соблюдайте углы, все они должны составлять 90 градусов. Дистанция между нитями должна равняться ширине стен будущего фундамента.

Теперь пришло время браться за лопату – по обозначенным веревками линиям будем копать траншеи. В ширину вырытые траншеи должны превосходить ширину стенок будущего фундамента, соблюдение этого условия позволит нам произвести устройство опалубки ленточного фундамента по правилам.

Вглубь траншея должна уходить на величину, сложенную из утрамбованных слоев песка и щебня по 15 см каждый и глубины заложения фундамента.

Строим опалубку

Опалубка под ленточный фундамент строится после процедуры утрамбовки при помощи виброплиты вышеупомянутых слоев. Рекомендуется смочить песок водой – тогда удастся добиться более плотной усадки.

Стандартные струганые доски толщиной 25 мм считаются лучшим материалом для опалубки. Именно эта толщина позволит доскам выдержать давление бетона. Отдайте предпочтение доскам, сделанным из хвойных пород деревьев – им свойственна природная прочность и упругость.

Еще нам понадобятся:

• деревянные бруски 50*50 мм – их будем использовать для распорок;
• для фиксации щитов – колышки.

При сборке опалубки рекомендуется использовать обрезные доски, они позволят вам избежать ненужных щелей. Ширина досок должна укладываться в 15 см. Перед работой отберите сырую древесину. Сухие доски забирают влагу из бетона, тем самым нарушается процесс его застывания и снижается прочность.

Просмотрите доски на предмет отсутствия щелей – прореха более 3 мм может пропускать цементный раствор. Небольшие щели не нанесут существенного ущерба – они исчезнут самостоятельно после насыщения древесины влагой.

1. сколотите из деревянных досок щиты, ширина которых должна быть равна сумме глубины траншеи и цоколя фундамента;
2. с шагом в 1 м забейте вертикальные клинья;
3. заранее заготовленные щиты прикрутите к клиньям при помощи саморезов;
4. укрепите полученную конструкцию распорками и поперечинами;
5. убедитесь в том, что щиты стоят строго по уровню;
6. измерьте диагонали – результаты измерений должны совпасть.

Если между досками образовались щели более 3 мм, забейте их рейками или же законопатьте паклей. Уделите должное внимание фиксации опалубки, если не уделить этому должное внимание сейчас в будущем вас ожидает деформация фундамента, способная привести к невозможности выдержать расчетные нагрузки.

Не ленитесь установить дополнительные подпорки, помните, что стенки фундамента должны быть идеально ровными.

Если планируете использовать щиты многократно, уделите должное внимание их чистоте. В ином случае, перед последующим применением их придется долго чистить.

Если вы вместо саморезов будете использовать гвозди, следите, чтобы шляпки находились с внутренней стороны опалубки, а острия смотрели наружу, которые впоследствии необходимо загнуть вниз.

Гидроизоляция

Когда установка опалубки для ленточных фундаментов будет закончена, приступим к укладке рубероида на дно траншеи. Сделав это, вы избежите последующего всасывания влаги из бетона. Для соблюдения должного режима влажности, закрепите на сколоченных щитах прочную пленку или, по возможности, рубероид.

Арматурный каркас

Теперь пришло время арматурных каркасов, они нужны для придания основанию надежности. Собирать их следует из арматуры того диаметра, что указан в проекте фундамента. Сваркой для установки арматурного каркаса пользоваться категорически запрещается. Все соединения должны осуществляться непосредственно в опалубке при помощи вязальной проволоки.

Следите за тем, чтобы с каждой стороны от каркаса до стенок опалубки было около 5 см. Таким образом, вам удастся уберечь арматуру от контакта с лишней влагой, могущей просочиться сквозь грунт. Расположите не менее трех арматур в продольном направлении, шаг этажа укладки – не более 250 мм.

Необходимо заложить отверстия, где будут пролегать вентиляция и коммуникации. Между щитами проложите асбестоцементные трубы, они позволят образовать сквозные отверстия в будущем фундаменте. Монтаж опалубки для ленточного фундамента можно считать законченным, пришло время залить бетоном нашу конструкцию.

Заливаем в опалубку смесь

Смесь заливают по всему периметру фундамента одномоментно. Заливка слоями приведет к недостаточной прочности бетона. Разумеется, оптимальным было бы заказать смесь на производстве – вам привезут необходимое количество бетона, подготовленного с полным соблюдением нужных пропорций.

Если вы в силу каких-то причин этого сделать не можете, придется обходиться собственными силами и бетономешалкой.

Все компоненты не должны содержать в своем составе глину и прочие посторонние элементы. Разумеется, вода тоже должна быть чистой. Оптимальной маркой цемента считается 500, ниже 400 брать нельзя. Чем выше марка цемента, тем более прочным получится бетон. К тому же время его застывания существенно меньше.

Учтите, получаемой смеси следует быть пластичной. Для ориентировки – на куб бетона приходится затратить пять мешков цемента, десять мешков песка, тридцать мешков щебня. Далее, залитую в опалубку смесь необходимо утрамбовать. Для этой манипуляции придется арендовать в строительной компании глубинный вибратор.

Не снимайте доски до тех пор, пока смесь полностью не высохнет. После того, как вы зальете фундамент должно пройти около двух недель, затем вы сможете снять щиты. Необходимую прочность бетон набирает по истечении календарного месяца.

В жаркую погоду, бетонную поверхность необходимо время от времени увлажнять – этим вам удастся избежать образования корки, мешающей застыть более глубоким слоям фундамента. Если погода дождливая – накройте фундамент пленкой, в противном случае он может размокнуть.

Хотя изготовление опалубки для ленточного фундамента довольно трудоемкий процесс, справиться с ним можно.

Установка опалубки для ленточного фундамента своими руками: технология сборки, видео инструкция

Начинающие строители, решившись на возведение своего первого объекта, досконально изучают материалы и технологии. Но уже на стадии подготовки к заливке основания оказывается, что вопрос сборки опалубки остался без внимания. Заполним этот пробел и дадим подробную инструкцию по монтажу опалубочной формы для фундамента своими руками.

Оглавление:

1. Элементы опалубки
2. Установка каркаса для фундамента
3. Технология по шагам
4. Заливка раствора

Конструкции и материалы

В нашем руководстве затронута только установка опалубки для ленточного фундамента съемной конструкции. Несъемные формы из пенополистирольных блоков и плит собираются гораздо проще, поэтому с ними обычно проблем не возникает. А вот традиционный вариант монтажа щитовой опалубки имеет массу нюансов, в которых стоит разобраться.

Установка заводских комплектов отличается от сборки с нуля. В первом случае придется потратиться на готовый набор из металла и пластика или фанеры. Хотя немного сэкономить получится, если купить набор б/у или взять его в аренду. Плюсы такого решения:

• Сокращение времени, затрачиваемого на монтаж опалубки для фундамента.
• Правильная геометрия и точная подгонка форм.
• Ровная внутренняя поверхность под заливку – в дальнейшем это позволит сэкономить время и средства на отделку.

Недостатком готового каркаса является некоторая стандартность форм и размеров. Варианты для подгонки под тот или иной проект возможны, но далеко не безграничны.

Опалубка своими руками с нуля по времени будет более затратной. Зато ее стоимость окажется минимальной, а приобретенный опыт – бесценным. Основные элементы конструкции:

1. Палуба – собирается из плоских панелей, образующих ограждающие борта формы. Главное требование к материалам опалубки – достаточная жесткость, не позволяющая листам изгибаться под нагрузками. Таким свойством обладает фанера и сборные щиты из обрезной доски 40-50 мм.

2. Леса – на их изготовление обычно идут сосновые бруски и доски для опалубки толщиной 25-50 мм, которые отвечают за устойчивость стенок. Также они работают как внешние упоры, не позволяющие бетону выдавливать щиты. По сути это каркас, удерживающий палубу на своем месте и сохраняющий ее форму.

3. Крепеж – метизы и проволока, с помощью которых все элементы собираются в единую конструкцию. Готовые комплекты, выпускаемые разными производителями, дополнительно могут оборудоваться специальными зажимами и стяжками, удерживающими щиты вместе.

Для самостоятельной установки наиболее часто выбирают деревянный каркас. Его изготавливают из досок и бруса или же используют в качестве щитов фанерные листы. Работать с пиломатериалами проще, чем с любыми другими, а соотношение веса и прочности для ручного монтажа можно назвать оптимальным.

Изготовление палубы своими силами

Деревянные наборные щиты сбивают из нескольких рядов досок шириной 15 см. Раньше для этого применяли гвозди, забивая их с внутренней стороны палубы и загибая концы снаружи. Теперь чаще используют саморезы – при наличии шуруповерта установка опалубки с их помощью выполняется гораздо быстрее. Главное, чтобы шляпки крепежа находились с внутренней стороны щитов. Это упростит последующий демонтаж и обеспечит более ровную поверхность фундамента.

При сборке палубы своими силами необходимо сбивать доски поплотнее, чтобы не осталось щелей шире 3 мм. Крупные зазоры следует закрыть подходящего размера рейками или законопатить. Готовые щиты на устанавливаются так, чтобы они стояли в ряду абсолютно ровно, не ломая общей линии. Для этого их скрепляют друг с другом соединительными планками.

При обустройстве деревянного каркаса для фундамента многие стремятся сэкономить на материалах и используют старые и подпорченные доски. Делать этого нельзя, так как бетон при заливке может их выдавить и раствор просто растечется. Лучше сразу сделать прочную и надежную конструкцию, а после демонтажа пустить в дело освободившиеся пиломатериалы.

Гораздо проще и быстрее выполняется сборка форм из листов фанеры. Они уже сами по себе являются полноценными элементами мелкощитовой опалубки. Остается только самостоятельно прикрутить их к каркасу. Марка фанеры нужна влагостойкая (ФСФ), а еще лучше – ламинированная толщиной 18 или 21 мм.

Порядок установки

Технология сборки каркаса предполагает предварительную подготовку участка:

• разметка площадки с помощью натянутых шнуров;
• рытье котлована или траншеи, если проектом предусмотрен ленточный фундамент;
• выравнивание земляных стенок;
• засыпка песчаной подушки и ее уплотнение;
• гидроизоляция или бетонная подготовка.

Основание должно получиться ровным – это позволит правильно выставить каркас, соблюдая идеальную вертикальность стенок. Когда подготовка окончена, приступают к изучению и последовательному выполнению инструкции по сборке:

1. Установить по всему контуру фундамента вертикальные опоры и с помощью хомутиков прикрепить к ним направляющие доски. В качестве опор можно взять пиломатериалы, но обрезки металлических труб или уголков будут надежнее.

2. Подготовить щиты и разместить их двумя рядами по направляющим на расстоянии, соответствующем ширине фундамента.

3. Зафиксировать палубу проволокой на опорах и подпереть наклонными брусьями с наружной стороны. При этом шаг установки подкосов должен быть не больше 1 м.

4. Для укрепления под очень мощный фундамент можно дополнительно прикрутить к щитам короткие бруски 50х50 мм. Это увеличит жесткость стенок и не даст отдельным панелям смещаться относительно друг друга.

5. По окончании монтажа застелить опалубку изнутри рубероидом или любым другим гидроизоляционным материалом, чтобы предотвратить преждевременную потерю влаги из раствора. Гидробарьер укладывать внахлест.

6. Изоляцию скобами прикрепить к доскам повыше – там, куда не достанет уровень бетона.

Ленточный фундамент для забора обычно имеет небольшую мощность, поэтому его, как и другие основания высотой до 20 см, можно заливать в опалубку без сложной системы упоров. С их ролью вполне справятся заранее вбитые в грунт деревянные колышки.

Рекомендации по заливке

Опалубка позволяет хорошо представить себе границы фундамента. Этим обязательно стоит воспользоваться при установке арматуры. Проследите, чтобы при монтаже ее элементы не упирались в стенки формы, и везде сохранялся зазор в 5 см. Тогда при вливании бетона металлический каркас окажется надежно защищенным его толстым слоем от коррозии. Выдержать верхний зазор помогут предварительно натянутые маячковые шнуры, которые можно прикрепить прямо к опорам.

Заливка бетона в опалубку съемной конструкции требует также позаботиться и о том, чтобы раствор не налипал на стенки щитов. После установки форм внутренние поверхности деревянной палубы застилаются гидроизоляцией (чаще всего рубероидом). Ламинированную фанеру просто промазывают любым антиадгезионным составом, например, отработкой машинного масла. Кроме упрощения демонтажа это позволит сохранить материал опалубки от размокания при контакте со смесью и увеличит срок ее службы.

Если вы не уверены в стойкости собранной своими руками опалубки, бетон вливать лучше медленно, без большого напора. При достаточно подвижном составе можно даже заполнять форму послойно. Поэтапную технологию заливки применяют и в том случае, если раствор приходится готовить небольшими порциями самому. Здесь выбирают одну из двух схем:

1. Слой за слоем заполнять смесью весь периметр основания. Желательно подготавливать такие порции бетона, чтобы слоев оказалось как можно меньше, а сами они были потолще.

2. При большой протяженности фундамента применяется схема заливки отдельных участков опалубки, но сразу на всю высоту.

К послойному заполнению формы раствором следует прибегать только в крайнем случае. Для получения максимально прочного и стабильного монолита ленточный фундамент лучше заливать в один заход, заказав доставку готового бетона с завода.

Установка опалубки для фундамента своими руками, технология по шагам

Устройство опалубки для ленточного фундамента является важным этапом строительства любого дома. От ее качества зависит расход бетона и ровность стен. Сборка не представляет больших сложностей, поэтому с ней вполне можно справиться самому.

Оглавление:

1. Какой должна быть опалубка?
2. Описание разновидностей
3. Руководство по самостоятельной сборке
4. Рекомендации от специалистов

Основные требования

Каркас представляет собой большой своеобразный короб, в который заливают бетон. К сборочным материалам и конструкции предъявляются особые требования:

• Прочность и жесткость – стенки должны выдерживать давление бетонной массы, не образуя трещин и расколов. Технология сборки допускает легкую деформацию, равномерно распределяющуюся по всей площади.
• Минимальные зазоры на стыках – через большие щели часть раствора может вытекать наружу. После застывания фундамента в этих местах остаются пустоты.
• Точность габаритов – размеры сборки должны быть выдержаны в соответствии со схемой. По высоте конструкции допускается незначительное превышение параметров.

При установке традиционно используют доски, планки, фанеру. Для монтажа применяют плиты OSB, различные полимерные материалы. Читайте о том, какие ошибки допускаются при сооружении опалубки своими руками.

Виды

В зависимости от технического назначения опалубка может быть съемной (используется также при строительстве лестниц) или цельной. В первом варианте детали сборки после схватывания бетона раскрепляют и при необходимости применяют повторно. Разборными конструкциями обычно пользуются при заливке ленточного фундамента для забора, гаража, технических построек и различных неотапливаемых объектов.

Метод неразъемных форм выбирают при устройстве оснований, нуждающихся в термоизоляции: малоэтажные жилые дома, коттеджи, спортивные сооружения, бассейны. Для изготовления цельной опалубки используют пустотелые блоки из пенобетона, пенопласта или пенополистирола. Их устанавливают на всю глубину фундамента и скрепляют между собой пазовым соединением.

В процессе отвердения бетона такая форма прочно соединяется с основанием, обеспечивая ему защиту от тепловых потерь и разрушений.

Инструкция по сборке щитов разъемной опалубки

1. Отобрать доски толщиной 4-5 см и шириной 20-30 см.
2. Скомплектовать щиты длиной до 3-4 м и высотой в соответствии с параметрами фундамента.
3. Соединить элементы с наружной стороны при помощи деревянного бруса 4×4 см и гвоздей. Между точками крепления выдерживать интервал в 1,2-1,5 м.
4. Зазоры на стыках шириной до 5 см заделать паклей, более широкие щели закрыть деревянными заглушками.

Во время сборки необязательно добиваться идеальной гладкости щитов с обеих сторон. Для внутренних поверхностей допустимы отклонения до 20 мм.

Руководство по установке деревянной опалубки своими руками

Первым делом нужно выкопать ров требуемой длины. Дно тщательно утрамбовать и выровнять по уровню (допускается незначительный угол наклона). Между щитами и землей должен быть небольшой зазор, который легко заполняется бетоном.

Дальнейшие действия проводятся в соответствии с технологией:

1. Снаружи по периметру траншеи вбить деревянные колышки и соединить их между собой шпагатом.

2. Немного отступив от намеченных линий в сторону рва, вколотить деревянные брусья. Расстояние между ними определяется шириной стенок опалубки.

3. Монтаж щитов производится вплотную к вбитым брускам. Это не позволит нижней части конструкции сместиться в сторону. Соединить их между собой при помощи гвоздей. Наружные стыки зафиксировать досками.

4. Если проектом предусмотрена ширина фундамента более 0,6 м, то при установке опалубки противоположные стенки по всей длине соединяют перемычками.

5. В тех местах основания, где запланированы отверстия для подвода коммуникаций, производится установка металлических или пластиковых патрубков. Их заполняют песком, чтобы не деформировались под тяжестью раствора.

6. Нарезать деревянный брус длиной 0,6, 0,9 и 1,2 м для наружных распорок. Один конец спилить под прямым углом, другой скосить на 45 градусов.

7. Деревянные опоры устанавливаются по 3 штуки разного размера с шагом в 1 м. Прямым срезом опустить бруски в землю и слегка забить. Затем наклонить их заостренной стороной к щиту и прикрутить шурупом.

8. Провести армирование будущего фундамента стальными прутками. Их длина не должна превышать высоту опалубки.

Демонтаж съемной конструкции производится через 5-15 дней после заливки. Первым признаком готовности являются тонкие щели между формой и основанием. При разборке нужно соблюдать осторожность, так как фундамент еще не набрал полной крепости и у него легко отбить угол. Форму рекомендуется предварительно смочить водой. Если диффузия бетона и древесины слишком велика, то опалубку придется распиливать и снимать по частям.

Рекомендации

1. Доски для монтажа щитов должны быть одинаковой толщины. В этом случае не будет никаких проблем с изготовлением ровной поверхности (хотя бы с одной стороны). Если одна или несколько досок отличаются по толщине, то на ленточном фундаменте образуется выступ или впадина.

2. Серьезные дефекты в стенках (отверстия от выпавших сучков, глубокие трещины) можно закрыть заплатой из оцинкованной стали или тонкой фанеры. Узкие щели шириной до 10-15 мм сразу забиваются щебнем, и через них бетон просачиваться не будет.

3. После монтажа щитов рекомендуется полить их водой. Древесина, намокая, разбухает и щели между досками уменьшаются.

4. Проще всего изготовить опалубку своими руками из плиты ОСБ или влагостойкой фанеры. Они обеспечивают хорошую герметичность конструкции. Изнутри она будет абсолютно гладкой, снаружи ее усиливают деревянным каркасом. Сечение бруса подбирают соответственно толщине листового стройматериала. Чем он тоньше, тем жестче должен быть каркас.

5. С целью экономии для монтажа можно использовать деревянные двери б/у, стенки шкафов, металлические ворота, ограждения, листы железа и другие прочные материалы, способные обеспечить ровные поверхности.

6. Если в устройстве опалубки применяются старые доски, то перед установкой самостоятельно вынимают из них все гвозди. В противном случае они могут серьезно повредить фундамент.

7. Для выравнивания поверхностей и предохранения от утечки бетона можно использовать плотную полиэтиленовую пленку. Ее легко закрепить на деревянных стенках при помощи мебельного степлера. Если внутренние поверхности имеют чрезмерные искривления и множественные зазоры, то их выстилают листами рубероида.

8. Ускорить разборку формы своими руками позволяет специальная смазка. Ей покрывают опалубку внутри перед заливкой фундамента.

9. Если предполагается повторная установка и армирование опалубки, то после демонтажа ее нужно хорошо высушить. Чтобы доски не повело дугой, а фанера не набухла, сверху укладывают груз. Сухие остатки раствора сбивают с поверхностей после полного высыхания.

10. Форму для длинного основания необходимо дополнительно усилить снаружи. Для этого глубоко вбивают жесткие вертикальные опоры (обрезки металлической трубы, уголки, квадраты), располагая их вплотную к щитам. Это поможет избежать кривизны и не допустить поломки даже при быстрой заливке бетона.

11. Закончив установку, нужно выровнять опалубку по уровню влево/вправо. Затем натянуть по всей длине прочную нить, она будет служить верхней границей заливки.

12. Если в схеме монтажа высота фундамента превышает 0,8 м, то конструкцию укрепляют стальной арматурой с резьбой.

Как правильно собрать опалубку для ленточного фундамента и не допустить ошибок

Чтобы выяснить, как правильно собрать опалубку для ленточного фундамента своими руками до начала работ следует подробно ознакомиться со всеми этапами и важными нюансами, соблюдение которых позволит избежать возможных ошибок и обеспечить длительный период эксплуатации сделанного основания.

Что такое опалубка, ее особенности

Чтобы после заливания фундамент получил корректную форму, применяются разнообразные материалы, из которых производится сборка соответствующей конструкции, что и является опалубкой. В большинстве случаев при ее сооружении используется дерево, но кроме него есть и другие варианты, что позволяют добиться желаемого результата, обладающего высокими техническими показателями. Сама же опалубка выполняет ряд следующих функций:

• При потребности осуществляет изолирование конструкции от почвы.
• Позволяет добиться требуемой при застывании формы основания из бетона.
• Придает поверхности ровную текстуру.

Разновидности опалубок для ленточного фундамента

В основном используется одна из двух видов конструкции – разборная или несъемная. Каждый из вариантов обладает собственными преимуществами и недостатками, которые необходимо учитывать при выборе, ввиду чего нужно рассмотреть обе опалубки более подробно:

• Разборные. Опалубки этой разновидности разбираются по завершении застывания залитого бетонного раствора для фундамента сооружения. В дальнейшем все ее элементы можно повторно использовать для данной задачи. В большинстве случаев при создании конструкций применяется древесина. Значительно реже они изготовляются из пластиковых и металлических щитов. Вне зависимости от материала, которому отдано предпочтение, в результате опалубка должна иметь герметичные швы и обеспечивать надежное соединение составляющих компонентов. Несъемные конструкции подходят для заливания фундаментов различной сложности. Они также не менее часто используются при создании отдельных элементов зданий, например, стен и потолков.
• Несъемные. В отличие от предыдущей разновидности эти опалубки не разбираются после заливания и застывания бетонного раствора, ввиду чего экономится время на их демонтаже. Они отличаются технологичностью и обладают рядом положительных сторон в сравнении с несъемными конструкциями. Изготовляются опалубки этой разновидности из полимерных материалов различного уровня технологичности. Чаще всего при создании ввиду своей доступной стоимости используется полистирол. Несъемные опалубки отлично подходят для монолитных сооружений.

Обратите внимание! Неразборные конструкции выполняют теплоизоляционную функцию, обеспечивая защиту фундамента от воздействия низких температур.

Если в месте возведения основания здания не происходит осыпания грунта, а также он обладает оптимальной прочностью и вязкостью, то можно выполнить заливание бетонного раствора непосредственно в предварительно выкопанную траншею для него без создания опалубки, благодаря чему удается снизить расходы материала, а соответственно и общие затраты.

Комбинированная опалубка и ее особенности

Помимо разборных и несъемных конструкций в некоторых ситуациях при создании фундамента сооружения осуществляется объединение обоих вариантов, к которому рекомендуется прибегать при возведении на сыпучем грунте.

Комбинированная опалубка состоит из наружного и внутреннего слоя. В первом случае применяются стандартные формы, сбор которых производится из досок. Внутренний же слой сооружается из пенополистирола. Закрепление полимерного материала к грунту осуществляется посредством 20 см гвоздей. Стыкование пенополистирола с древесиной совершается при помощи саморезов.

Одним из ключевых достоинств данной опалубки является наличие не только вспомогательной, но и теплоизоляционной функции, поскольку в таком случае обеспечивается защита фундамента с обеих сторон.

При собственноручном возведении такой конструкции вокруг здания следует не забывать, что теплоизоляцию можно сделать только под землей или же на всю глубину основания. Во втором случае необходимо предварительно позаботиться об установке дюбелей, посредством которых будет совершаться фиксация элементов из пенополистирола на поверхности из бетона.

Обратите внимание! Верхний ярус конструкции сооружается с использованием обыкновенных щитов из древесины и применением распорок и кольев для укрепления.

Что необходимо учитывать при выборе материала для опалубки

Ее составляющие могут быть выполнены из различных материалов. Вид конструкции подбирается с учетом ряда критериев: вида возводимого основания, его ширины, длины и прочего. При сооружении опалубки может применяться:

• Древесина. Как ранее упоминалось, опалубки для оснований в большинстве случаев изготовляются из нее. Щиты из дерева могут обладать разной конструкцией. Во многих ситуациях применяется листы фанеры, фиксация которой производится посредством распорок, выполненных из деревянной доски. К числу ее достоинств относится доступная стоимость и достаточно высокая простота монтажа, если быть знакомым с технологией и соблюдать ее при проведении работ. В процессе монтажа конструкций из древесины не приходится прибегать к использованию сложных специальных инструментов. Главный же недостаток опалубки из этого материала заключается в потребности в применении дополнительных элементов для ее усиления. В большинстве случаев данная необходимость возникает по причине габаритных отличий некоторых составляющих конструкции. Перед возведением такой опалубки в обязательном порядке нужно производить расчет количества затрачиваемого материала.
• Пенополистирол. Пользуется также высоким спросом, хотя и меньшим чем древесина. Из этого материала производятся детали несъемной опалубки. Кроме формирующей функции он выступает в качестве утеплителя, обеспечивая защиту основания сооружения от ветра, холода и воды. Установка конструкции не вызывает сложностей, но она обходится достаточно дорого. Сложности способны также возникнуть при выборе некоторых составляющих деталей.
• Металл. Материал отлично подходит для конструкций, предназначенных для ленточного фундамента, а также периодически применяется для монолитного. Одно из основных преимуществ его использования заключается в том, что при необходимости арматуру, посредством которой осуществляется укрепление бетона можно приварить к щитам, выполненным из металла. Такая опалубка обладает значительной надежностью и крепостью. Помимо этого к числу преимуществ относится универсальность материала. Металлические листы можно гнуть, придавая им требуемую форму. Недостаток же таких конструкций заключается в их высокой стоимости.
• Железобетон. Этот материал практически не используется в частном строительстве, поскольку проведение работ с его применением обходится очень дорого, а процесс монтажа требует прикладывания существенных усилий. Сборка опалубки из железобетона производится из отдельных плит. Ключевое достоинство конструкции заключается в том, что благодаря ее установке удается сократить толщину сооружаемого фундамента.

Обратите внимание! Опалубка из металла в отличие от той, что возводится из деревянных досок, не нуждается в использовании дополнительных распорок.

Подготовительные работы

Первоначально участок, на котором будет осуществляться заливка фундамента, необходимо убрать от деревьев и кусков. Затем нужно выкорчевать пни и оставшиеся в земле корни, а после произвести снятие верхнего плодородного слоя грунта.

Разметка

Чтобы наметить границы основания лучше всего прибегать к использованию колышек, между которыми в дальнейшем следует совершить натягивание шнура или прочной нити. Их требуется вбить в землю по углам каждой из стен, что будут в будущем возведены. Именно между ними нужно натягивать нить в строго горизонтальном положении с использованием строительного уровня для избегания любых неровностей.

Обратите внимание! Ширина канавы для опалубки должна на 10 см быть больше ширины заливаемого фундамента.

Выкапывание траншеи

Ее глубина должна быть не меньше 50 см, а желательно и более. Дно траншеи должно быть ровным и горизонтальным. В ходе работ также необходимо прибегать к использованию строительного уровня или разметочного шнура.

Важно! Выкопанный из траншеи грунт можно расположить внутри по периметру основания или применять для выравнивания приусадебного участка.

Обустройство подушки

На дно траншеи следует уложить песчаный слой, который обеспечит защиту фундамента от грунтовых вод и промерзания, а также предоставит возможность равномерно распределять нагрузку на почву.

Каждое покрытие из песка должно быть по 10 см и его необходимо в обязательном порядке увлажнять водой. Требуется совершать укладку не менее 3 таких песчаных слоев.

На покрытия из песка нужно постелить геотекстильное полотно, а поверх него надо произвести засыпание щебня мелкой фракции. Толщина слоя должна достигать 10-15 см. Покрытие из щебня требуется хорошо утрамбовать и выровнять.

Как правильно собрать опалубку для ленточного фундамента из дерева: поэтапный монтаж

При возведении деревянной опалубки лучше всего прибегать к использованию обрезных плит или широкой фанеры. Дальше из этих материалов необходимо совершить сборку щитов требуемых размеров. После этого нужно устроить пазы на их внешних контурах для объединения элементов между собой. Посредством герметика или монтажной пены следует произвести обработку всех стыков. Влажность используемого дерева не должна быть большой. В высоту сделанные щиты не должны превосходить уровень ленты фундамента более чем на 50-70 мм. После проведения подготовительных работ и приобретения необходимых материалов можно приступать к сооружению самой опалубки. Действия нужно выполнять следующим образом:

1. В первую очередь требуется осуществить установку готовых щитов с внешней стороны траншеи и укрепить их раскосами, где в качестве основной фиксирующей составляющей выступает почва или укрепленные столбы. После необходимо совершить прибивание раскосов к щитам, а затем выполнить их установку с соблюдением между ними шага не меньше 1 м. Минимальное допустимое расстояние достигает 30 см для толстых оснований.
2. На следующем этапе при помощи гвоздей или уголков требуется произвести фиксацию перемычек фиксированной протяженности. Их максимальная длина не должна превышать ширины ленты возводимого основания.
3. Аналогичным образом следует выполнить монтаж внутренней части опалубки и совершить стягивание при помощи хомутов, гвоздей или других крепежей.
4. Затем требуется удостовериться в достоверности размещения всех щитов по вертикали и горизонтали. Допускается угол уклона не больше 3°. Помимо этого у них должны отсутствовать прогибы или изгибы. Регулирование щитов нужно производить посредством реек, уровня или строительного гидроуровня. Для фанеры допустимые отклонения могут достигать 0,2 см, а для деревянных досок – до 0,3 см.
5. Дальше можно совершать приготовление и заливание бетонного раствора. После его полного застывания можно выполнять демонтаж опалубки, которую при необходимости можно применять повторно.

Обратите внимание! Перед заливанием бетонного раствора нужно сделать проходы для коммуникаций, для проделывания которых применяются круглые гильзы.

Правильное размещение щитов конструкции также можно регулировать посредством нитей и проволоки обноски, а также крепежных элементов фиксированного вида. Отдавая предпочтение неразборной опалубке, рекомендуется с внутренней стороны пенополистирола выполнить фиксацию планок из древесины, в которые необходимо осуществить установку крепких крючков и арматуру гибко объединить. Таким способом крюки произведут натягивание обеих поверхностей опалубки и закрепят их в требуемом положении.

По завершении монтажа внутреннюю часть конструкции в обязательном порядке надо покрыть в несколько слоев рубероидом, предотвращающим вытекание бетонного раствора, а также обеспечивающим гидроизоляцию ленты. Гидроизоляционный материал необходимо укладывать с углов наклона вниз вблизи подушки из песка, благодаря чему удастся избежать разрыва покрытия в процессе заливки смеси. Верхнюю часть рубероида лучше всего перегибать за верхнюю кромку опалубки, закрепить посредством зажимов, шурупов или при помощи степлера. В таком случае лист способен переносить нагрузку, возникающую при заливании бетонного раствора из автомобильной бетономешалки.

Установка опалубки для ленточного фундамента на неустойчивой почве

Само копание траншеи на такой почве является небезопасным, поскольку способно привести к ее сдвигу. С учетом этого первоначально требуется совершать возведение внешней опалубки канавы. Благодаря данному действию удается исключить движение почвы, после чего можно приступать к обустройству внутренней части траншеи.

Обратите внимание! В такой ситуации копание канавы осуществляется под небольшим уклоном стенок и с оптимальной шириной для комфортной установки щитов. Дальше производится установка опалубки. Во многих случаях ее сооружают в несколько слоев с наличием промежуточной зоны, в качестве которой выступают элементы, выполняющие фиксацию наружной кромки от грунта и внутренней от области бетонной смеси.

Распространенные ошибки

Ряд следующих погрешностей при обустройстве опалубки может отрицательно сказаться на итоговом результате:

• Материал низкого качества. Сооружать конструкцию не обязательно из самой лучшей древесины или других очень дорогих составляющих, но и чрезмерная экономия способна отрицательно сказаться на возводимой опалубке. К примеру, используемая гнилая доска может лопнуть в процессе заливания бетонного раствора и привести к нарушению работ и их потребуется производить повторно, что значительно увеличит расходы, которых можно избежать, изначально приобретая материал оптимального качества.
• Значительные щели между досками. Дистанция между деревянными изделиями не должна быть более 3 мм. Идеально, когда щели и вовсе отсутствуют.
• Плохая фиксация щитов опалубки. Экономя на монтаже вспомогательных опор или растяжек, состоящих из металла, имеется вероятность, что в процессе заливания бетона произойдет расхождение щитов, ввиду чего основание станет непригодным для дальнейших строительных работ.
• Нарушение целостности гидроизоляции. Значительные повреждения пленке из полиэтилена, обеспечивающей защиту стен и дна конструкции станут причиной не только сложностей, что возникнут в ходе демонтажа щитов, но и приведут к уменьшению ее надежности в целом.

Выяснив как правильно собрать опалубку для ленточного фундамента, а также соблюдая рекомендации и последовательность действий в процессе ее сооружения своими руками, удастся избежать ряда ошибок, способных стать причиной снижения периода эксплуатации основания и здания, возведенного на нем, а также его преждевременного разрушения.

Видео:

Вас может заинтересовать:

Установка опалубки ленточного фундамента своими руками: устройство крепления, расчет

Деревянная конструкция для ленточных оснований зданий

Практически все существующие виды ленточных фундаментов можно залить, используя только опалубку — вспомогательную конструкцию, которую часто делают из подручного материала. Она служит не только для обеспечения неизменных размеров основания, но и придает фундаменту ровные правильные формы и снижает расход бетонного раствора. Плюс ко всему, ее можно снимать, переносить на иное место строительства и использовать не однажды.

Типы конструкций

Устройство вспомогательной конструкции из дерева, металла либо других материалов подразумевает использование жестких конструкций, соединенных между собой и способных выдержать массу бетона, но некоторые её виды еще и обеспечивают отличные теплоизоляционные характеристики дома. Для обустройства опалубок используются различные виды материалов, остановимся и разберем для начала типы опалубок для ленточного фундамента:

1. Съемные (разборные). Это деревянные, реже пластиковые и металлические щиты, которые собираются в виде конструктора, обеспечивают надежное соединение элементов и герметичность швов. В большинстве случаев, расчет количества необходимых материалов делается на месте, когда это будет необходимо. После использования можно снимать и применять повторно. Её можно сделать своими руками из древесины.
2. Несъемные. Это одноразовая конструкция, производится из пенополистирола, служит как основной теплоизоляционный слой. Нужна, когда ограничена площадь застройки. Благодаря укреплению специальными опорами и распорками, пенопласт выдерживает большие нагрузки, не деформируется, а сборка своими руками делается как конструктор из фабричных элементов. Ее нельзя снимать, нужно проводить расчет щитов под каждое конкретное строительство. Материал может использоваться различный, но чаще всего полимерные продукты.
3. Комбинированные. Здесь одновременно используется древесина как внешний слой опалубки, а пенополистирол как утеплитель. После заливки фундамента внешнюю часть конструкции можно снять, утеплитель при этом остается утопленным в бетон.

Несколько лет назад строители предпочитали использовать съемную опалубку для ленточных фундаментов, так как она многоразовая и ее можно взять в аренду по доступной цене. Более того, многие компании и мелкие фирмы производят такую опалубку своими руками, а затем сдают в аренду по доступной цене. Стоит отметить, что возвести опалубку правильно, по всем нормам сложно, учитывая технические характеристики используемых материалов, а также возможность расширения подошвы при необходимости.

Элементы конструкции и материал

Составляющие элементы вспомогательной конструкции для оснований

Опалубка состоит из нескольких основных элементов:

1. Деревянные щиты прямоугольной или квадратной формы произвольных размеров.
2. Фиксаторы вертикального расположения щитов.
3. Горизонтальные внутренние втулки, они используются для обеспечения необходимой внутренней ширины ленты и препятствуют расширению щитов
4. Гидроизоляция. Она препятствует вытеканию жидкости из опалубки, а также обеспечивает большую скорость засыхания раствора.

Опалубка для ленточного фундамента может производиться из древесины. Самый доступный и дешевый материал, устройство простое и сделать каркас может любой человек своими руками с использованием подручных инструментов. Для производства опалубки в частных условиях используется фанера толщиной до 15 мм или обрезная доска толщиной 40 мм. В этом случае легче не только провести строительство ленточного фундамента, но и правильно провести расчет необходимого количества материалов.

Металлические заводские конструкции прочные и надежные. Отличаются долговечностью и многоразовым использованием, но из-за своей большой массы их тяжело транспортировать. Правильно установить такие щиты могут только строители с опытом. Расширение ленты недопустимо.

Пластиковая опалубка или из пенопропилена легкая, компактная, дорогая и универсальная. Отлично подходит для возведения несущих стен и перекрытий, а также при заливке ленточного фундамента. Пластик и пенопласт – это искусственная теплоизоляция, расчет делается прямо на месте, а щиты можно обрезать под свои размеры. Также по такой готовой ровной поверхности легко сделать обустройство цоколя.

Устройство деревянной опалубки

Фанера для опалубки фундамента

Для производства деревянной опалубки лучше использовать обрезную плиту или широкую фанеру. Из этих материалов делают готовые щиты фиксированных размеров, затем устраивают пазы на внешних контурах для соединения щитов между собой. Все стыки обрабатывают водостойким герметиком или монтажной пеной. Влажность древесины не должна быть высокой, толщина щелей до 2 мм. Высота щитов не должна превышать 5—7 см выше уровня ленты фундамента. Установка опалубки довольно проста, ее можно сделать своими руками:

1. Сначала подготавливается строительная площадка.
2. Делается расчет размеров опалубки, подбираются соответственные материалы и собираются конструкции.
3. Затем устанавливаются щиты с внешней стороны и укрепляются раскосами, где основным фиксатором будет служить почва или укрепленные столбы. Раскосы прибивают к щитам и устанавливают с интервалом не менее 1 м один от другого, минимально допустимая дистанция составляет от 30 см для толстых оснований.
4. Гвоздями или уголками закрепляются перемычки фиксированной длины – это максимально допустимая ширина ленты фундамента.
5. Аналогично устанавливается внутренняя часть опалубки и стягивается хомутами, гвоздями или иными крепежными элементами.
6. Проверяется расположение всех щитов по вертикали и горизонтали, допустимый угол уклона не более 3 градусов, также они не должны иметь прогибов или изгибов. Состояние поверхности щитов стоит регулировать рейками, уровнем или строительным гидроуровнем. Местные отклонения для фанеры не должны составлять 2 мм, а для досок – до 3 мм.
7. После заливки бетонного раствора опалубку можно снимать и использовать повторно, а по ровной внешней поверхности можно делать обустройство цоколя.

Правильное расположение щитов опалубки также можно контролировать с помощью нитей и проволоки обноски, а также креплений фиксированного типа. В случае использования несъемной опалубки желательно на внутренней части пенополистирола зафиксировать деревянные планки, в них вмонтировать прочные крючки и арматуру гибко соединить. Тогда крючки натянут обе поверхности опалубки и зафиксируют их в заданных параметрах.

После установки внутренняя часть опалубки обязательно покрывается рубероидом в несколько слоев, чтобы бетон не вытекал, а также для обеспечения гидроизоляции ленты. Гидроизоляцию нужно укладывать с углов наклона вниз, ближе к песчаной подушке, чтобы не разорвать слой при бетонировании. Верхнюю часть шара рубероида лучше перегнуть за верхнюю кромку опалубки, зафиксировать зажимами или шурупами, закрепить степлером. Тогда лист выдержит нагрузку, которая возникнет при заливке бетоном из автомобильной бетономешалки.

Как установить опалубку для ленточного основания на неустойчивой почве

Схема надежной установки опалубки для ленточного основания

Уже одно копание траншеи или котлована в рыхлой почве чревато некоторой опасностью, из-за возможного ее сдвига. Поэтому сначала делают внешнюю опалубку траншеи с целью предотвратить сдвиг почвы, а уже затем обустраивают внутреннюю часть траншеи.

Чтобы защитить труд рабочих, траншею копают под некоторым уклоном стенок и достаточной ширины для удобного монтажа щитов. Затем устанавливается опалубка, которую часто делают в несколько слоев, где промежуточная зона – это фиксаторы внешней кромки от грунта и внутренней от зоны бетонного раствора.

Чтобы опалубка стояла надежно, можно поверх песчано-гравийной смеси залить слой бетона средней плотности так, чтобы он с внутренней стороны зафиксировал щиты. Когда монтируется опалубка на бетонной основе, то лучше использовать специальные резьбовые стяжки. Они фиксируют плиты между собой, препятствуют их расползанию под массой бетона, а внутри опалубки предусматриваются стальные втулки.

Как обустраивают комбинированную опалубку для ленточного фундамента

Вид комбинированной конструкции

Комбинированная опалубка себя оправдывает, когда нужно возвести высотное здание и обустроить теплоизоляцию на ограниченной площади строительной площадки. Конструкция подразумевает совмещение съемной и несъемной опалубки, которую можно сделать своими руками, при этом ее устройство остается достаточно простым. Извне – это обычные съемные пластиковые или деревянные щиты, а внутри – слой пенополистирола.

Такая конструкция несет в себе преимущества и недостатки двух типов опалубок. Некоторые застройщики тратят деньги и время на устройство теплоизоляции, особенно когда необходимо возвести фундамент без расчета в сжатые сроки. Недостаток такой опалубки заключается в том, что когда приходится делать гидроизоляцию, то ее можно положить только на внешней поверхности, а снимать внутреннюю часть утеплителя нельзя.

Если ленточное основание возводится на прочных грунтах, несклонных к пучению, тогда траншея копается с учетом толщины утеплителя, а также панелей съемной опалубки. В подземной части утеплитель крепят к стенкам траншеи, а в наземной – с помощью саморезов. Также можно использовать специальные монтажные дюбеля и зонтики, но тогда снимать утеплитель при реставрации или ремонте проблематично. Если лента устанавливается в рыхлых почвах, тогда утеплитель монтируют полностью погруженным в грунт при условии, когда уровень морозного пучения в регионе незначителен.

Роль несъемной опалубки для ленточного фундамента

Несъемная опалубка для ленточного основания

Это щиты, сделанные из пенополистирола, соединяются между собой пазами в форме конструктора, поэтому ее часто делают своими руками по готовым чертежам. Внутри устанавливается арматурный каркас, затем заливается бетоном. Благодаря наличию пенополистирола, одновременно на поверхностях ленты формируется теплоизоляционный и гидроизоляционный слои. Данный вид используется, когда ограничена площадь застройки или высокий уровень залегания грунтовых вод. Преимущества очевидны:

• ее можно быстро собрать прямо на строительной площадке, не занимает много места;
• она поставляется в заводской конфигурации, не нужно проводить расчет параметров щитов, их достаточно просто обрезать, чего нельзя сделать с деревянной опалубкой;
• все внешние и внутренние поверхности ленты остаются утепленными;
• получается максимально гладкая внешняя поверхность, готовая к обустройству и стойкая к морозному пучению.

Ключевой недостаток – это стоимость несъемной опалубки, так как ее производят в заводских условиях из дорогих материалов и ее нельзя снимать. При каждом индивидуальном строительстве приходится делать повторный расчет размеров плит.

Монтаж опалубки: подготовка и особенности процесса

Перед установкой опалубки необходимо проведение инженерно-геологических изысканий. Как только вопрос проектирования будет решён — приступаем к выбору материала и работе со строительной площадкой.

Выбор материала для монтажа

Съёмная опалубка, которую можно разобрать — собирается из досок или недорогой фанеры. Главное — чтобы доски были ровные. Проще всего изготавливается опалубка из ОСБ или фанеры, устойчивой к влаге. Так можно обеспечить герметичность. При несъёмной опалубке нужно забить арматуру, выложить из нее блоки и соединить между собой — так строятся здания в высоту. Подобную опалубку выполняют из таких материалов, как пенополистирол. Но в малоэтажном строительстве предпочитают использовать деревянную опалубку.

Смотреть: каталог опалубки.

Алгоритм монтажа опалубки

1. 
   Очистка площадки. Нужно избавиться от строительного мусора, деревьев, корней, кустарников — удаляется всё, что мешает строительному процессу.
2. 
   Точная разметка площади. Углы обозначаются с помощью деревянных брусков. К ним будут крепиться все составные элементы опалубки.
3. 
   Замер расстояний между брусьями. Нельзя допускать неточностей, чтобы не перекосить конструкцию.
4. 
   Сборка щитов опалубки. Их нужно соединять с брусками при помощи саморезов или гвоздей. Сами бруски должны оставаться с наружной части. Далее отсчитывается расстояние, равное толщине будущей стены. Здесь строится ещё один щитовой ряд. Так, по всему периметру будет коробчатый каркас.
5. 
   Проверка устойчивости конструкции. Щиты должны быть прикреплены максимально плотно. Иначе, когда бетон будет расширяться, они могут треснуть и сломаться.
6. 
   Засыпка щебня или песка. Необходимо, чтобы защитить раствор от воды.

Перед заливкой необходимо проверить ровность опалубки при помощи уровня. Исследуется высота, длина, а, главное — вертикаль. Нужно, чтобы ряды были строго параллельны друг другу.

Читать статью: Установка опалубки для ленточного фундамента.

Важные рекомендации

При установке опалубки для дома учитывайте следующие нюансы.

• 
  Щитовые доски должны иметь одинаковую толщину. Тогда поверхность будет ровной — как минимум, с 1-й стороны. Если хотя бы одна доска будет иметь другую толщину — на фундаменте возникнут выступы или впадины.
• 
  Если на стенках есть дефекты — используется заплата. Её можно сделать из фанеры или стали. Когда размер щели не превышает 15 мм — в неё забивается щебень. Тогда бетон не просочится.
• 
  После монтажа рекомендуется полить щиты водой. Тогда древесина станет мокрой, мягкой и разбухшей — это уменьшит щели.

Опалубка и заливка: соблюдаем осторожность

Монтируя опалубку, строитель чётко представляет границы фундамента. Об этом нужно помнить, устанавливая арматуру: важно проследить, чтобы при установке арматурные элементы не достигали стенок. Зазор должен быть примерно 5 см. Когда вливается бетонный раствор, каркас из металла будет полностью защищённым от ржавчины. Чтобы выдержать зазор сверху, к опорам прикрепляются маячковые шнуры, которые нужно предварительно натянуть.

При заливке важно позаботиться о том, чтобы раствор не начал налипать на щитовые стенки. Поэтому внутренние поверхности опалубки застилаются гидроизоляционным слоем. Наиболее часто используется рубероид. Ламинированная фанера промазывается противоадгезионным составом. В таком случае опалубку будет проще демонтировать, а её материал не будет размокать. После монтажа опалубки обязательно проверяется её стойкость. Если строитель не уверен в достаточной устойчивости собранной конструкции — последующая заливка выполняется поэтапно.

Демонтаж опалубки

Когда с момента заливки бетонной смеси проходит 20 дней — опалубку можно разбирать. 3 недели вполне достаточно для высыхания бетона и достижения 70% прочности. Важно: опалубка снимается постепенно.

1. 
   Сначала нужно снять с углов все элементы. На них силовая нагрузка минимальна, поэтому вреда для конструкции не будет. Последующие работы можно выполнять только на следующий день.
2. 
   Выполняется демонтаж брусков и металлических скоб, предназначенных для скрепления щитов с наружной стороны. Оценивается состояние остаточной конструкции.
3. 
   Щиты бережно снимаются с поверхности бетона.

При снятии опалубки нужно действовать аккуратно: иначе края бетона могут надломиться, сформированный фундамент (или перекрытие) будет неровным.

Удаляя опалубку, нужно понимать, что конструкция теперь сама держит собственный вес, на неё переходит вся нагрузка. С особой осторожностью нужно демонтировать опалубку на арках и сводах, тонкостенных конструкциях в больших пролётах. Поддерживающие леса опускаются равномерно и плавно. Опускать все опоры в балочных конструкциях необходимо одновременно.

Если всё делать строго по инструкции — фундамент, стены и перекрытия будут идеально ровными, без перекосов. В жаркую погоду поверхность бетона должна увлажняться, в холодную и дождливую — накрываться плёнкой. Тогда вы избежите серьёзных дефектов!

Установка опалубки для ленточного фундамента

Строительство любого частного дома начинается с фундамента. Это также касается гаражей, бань, подсобных помещений, террас, теплиц и прочего. Первым всегда обустраивается основание. Начальным этапом этой операции является установка опалубки для ленточного фундамента. Ее можно реализовать несколькими способами, применяя при этом разные материалы.

Что такое ленточный фундамент

Рассматриваемый тип фундаментных оснований называется так потому, что он по своей конфигурации напоминает ленту. Обычно это полоса монолитного, армированного арматурой бетона, ширина которой может превышать толщину несущих стен всего на несколько сантиметров.

Ленточный фундамент формируется таким образом, что нижняя его часть находится ниже уровня площадки, а верхняя выше. Нижняя часть формируется непосредственно в подготовленной траншее, стенки которой и служат палубой для бетона. Для формирования верхней части, или цоколя здания, требуется установка опалубки для фундамента.

Этапы обустройства ленточного фундамента

Строительство основания осуществляется в несколько этапов:

• подготовка площадки;
• выбор материала для сборки опалубки;
• монтаж опалубки;
• армирование фундамента;
• фиксация опалубочных щитов;
• формирование фундамента;
• демонтаж опалубки.

Читать статью: Монтаж опалубки.

Подготовка площадки под фундамент

Чтобы установить опалубку для ленточного фундамента было проще и процесс выполнялся правильно, необходимо вначале подготовить строительную площадку. Задача – выравнивание ландшафта и удаление возможного мусора. Если фундаментное основание будет заглубляться в грунт, то подготавливается траншея соответствующей глубины, на дно которой засыпается и утрамбовывается подушка из грунта.

Выбор материала для сборки опалубки

Для монтажа опалубки под ленточный фундамент ее нужно сначала подготовить. Чтобы это сделать, необходимо определиться с исходными материалами. Для этого вкратце рассмотрим устройство типовой оснастки для формирования ленточного фундамента.

Конструктивно любая опалубочная система этой категории состоит из трех основных элементов. Самым важным из них является щит, или по-другому – палуба для бетона. Для изготовления этого элемента в частном строительстве используется либо обрезная доска, либо фанера. Если предпочтение отдается второму варианту, то вполне подойдет ламинированная плита ДСП или обработанная ОСБ. Если это будет обрезная доска, то ее толщина должна составлять 25-30 миллиметров.

Оставшиеся два элемента оснастки – опоры и распорки. Опоры нужны для установки опалубки под фундамент в вертикальном положении. Для этого используются колья из деревянных брусков, арматура, трубы и прочее. Комплекты сборной опалубки включают специальные упоры. В качестве опор также нужны раскосы, которые предотвращают заваливание опалубочных щитов.

Установка опалубки под ленточный фундамент

Технология установки опалубки монолитного фундамента ленточного типа достаточно проста. Первоочередной задачей этого этапа является монтаж предварительно собранных щитов в вертикальном положении. Для юстировки достаточно такого инструмента, как обычный линейный уровень. На этом же этапе устанавливается расстояние между противоположными щитами опалубки.

Предварительно зафиксировать оснастку можно двумя способами – арматурой или колышками из дерева. Такая установка опалубки для ленточного фундамента не является капитальной, однако это необходимо для того, чтобы точно выставить ее ориентацию и все расстояния.

Армирование опалубки под ленточный фундамент

Для армирования применяется обычная арматура либо специальный крепеж из комплекта сборной опалубки. Его количество, диаметр и способ крепления выбираются индивидуально. Эти нюансы будут зависеть от размеров фундамента, а также от расчетного веса здания, которое будет на этом основании стоять.

Иногда этот этап пропускается, например, при строительстве небольших деревянных конструкций. Однако это неправильно.

Фундаментное основание может быть разрушено не только весом здания, которое на нем стоит, но и сезонными перепадами температур, грунтовыми водами, смещениями и просадкой грунта и так далее.

Фиксация опалубки для ленточного фундамента

Сначала проводится фиксация опалубочной системы снаружи. Это можно назвать даже не фиксацией, а укреплением. Дело в том, что при формировании монолитных конструкций бетон давит на стенки установленных щитов с немалым усилием. Поэтому, чтобы обеспечить устойчивость конструкции до завершения работ, установка опалубки под ленточный фундамент требует дополнительного укрепления.

Делается это при помощи раскосов.

Для фиксации противоположных опалубочных щитов между собой также можно использовать разные материалы и приспособления. Это могут быть обычные деревянные бруски одинаковой длины либо крепеж из готового комплекта. С их помощью щиты фиксируются для того, чтобы выдержать давление бетона высотой до полуметра. Для этих же целей могут также применяться арматурные скобы.

Демонтаж опалубки с готового фундамента

Завершающим этапом формирования любого ленточного фундамента является демонтаж использовавшейся опалубки. Применяемые щиты можно будет эксплуатировать неоднократно на других объектах, потому этот этап желательно выполнять с надлежащей аккуратностью. Если устанавливать опалубку под фундамент правильно, то и ее разборка не вызовет больших трудностей.

Приобрести и арендовать готовые комплекты съемной опалубки вы можете в нашей компании. Обратитесь за консультацией к нашим менеджерам, чтобы выбрать наиболее подходящую оснастку с учетом конкретных задач.

Безопасность, установка и снятие опалубки

Опалубка, используемая в строительной отрасли, должна быть спроектирована, изготовлена, возведена, поддержана, закреплена и обслужена таким образом, чтобы она могла выдерживать все вертикальные и горизонтальные нагрузки, которые будут действовать. При работе с опалубкой следует соблюдать следующие меры предосторожности.

Оборудование

Чертежи или проектные планы должны включать все изменения в компоновке домкратов, деталях опорного оборудования, рабочих настилах, строительных лесах и всех других сопутствующих аксессуарах.После того, как все эти детали спроектированы, перед монтажом необходимо осмотреть опорное оборудование, чтобы убедиться, что оно соответствует требованиям, указанным в чертежах опалубки. Не используйте опорное оборудование, которое потенциально повреждено или имеет признаки повреждения. Все оборудование для опалубки необходимо проверять непосредственно перед, во время и сразу после укладки бетона. Тщательно осмотрите все компоненты и, если вы обнаружите ослабленное оборудование, немедленно укрепите его. Чрезвычайно важно проверить, чтобы все опорные плиты, береговые насадки, удлинители и винты были прочными и закреплены вместе с фундаментом и формой.

Бетон

Опалубка, используемая и предназначенная для монолитного бетона, требует особого внимания. В связи со значительным весом, который бетон добавляет опалубке и опалубочному оборудованию, важно убедиться, что эксцентричные нагрузки действуют на элементы, рассчитанные на такую ​​нагрузку. Если берега с одной опорой используются друг над другом (ярусами), то должны быть соблюдены дополнительные требования к опорному креплению. Берега должны быть:

• Спроектировано квалифицированным проектировщиком, и возведенные опоры должны быть проверены инженером, имеющим квалификацию в области проектирования конструкций
• По вертикали
• Соединение для предотвращения перекоса
• Надежно закреплены в двух взаимно перпендикулярных направлениях на уровне соединения

Регулировку опорных стоек для поднятия опалубки нельзя производить после укладки бетона.Когда бетон должен выдерживать нагрузки, превышающие его грузоподъемность, необходимо возводить перекладку, так как первоначальные формы и берега удаляются.

Монолитный бетон

Опалубка, используемая при монолитных операциях, должна быть тщательно спланирована, спроектирована и проверена. Вот список рекомендаций и требований к монолитной опалубке:

• Структура формы должна сохраняться в пределах всех проектных допусков, указанных для вертикальности во время подъемных работ.
• Запрещается превышать установленную безопасную скорость подъема.
• Все вертикальные скользящие формы должны быть снабжены подмостками или рабочими площадками, на которых сотрудники должны работать или проходить.
• Арматурная сталь для стен, опор, колонн и аналогичных вертикальных конструкций должна иметь соответствующую опору для предотвращения опрокидывания и обрушения.
• Работодатели должны принять меры для предотвращения откатывания развернутой проволочной сетки. Эти меры могут включать, но не ограничиваются, закрепление каждого конца рулона или переворачивание роли.

Правила техники безопасности

Когда пришло время снимать опалубку, следуйте этим рекомендациям:

• Не снимайте опалубки и опоры (кроме тех, которые используются для перекрытий на уклонах и опалубках), пока рабочий не определит, что бетон набрал достаточную прочность, чтобы выдерживать его вес и наложенные нагрузки.
• Проверить информацию о прочности бетона по строительным чертежам, спецификациям и результатам испытаний. Испытания должны проводиться в соответствии со стандартным методом испытаний Американского общества испытаний и материалов (ASTM), разработанным для определения прочности бетона на сжатие, а результаты должны указывать на то, что бетон приобрел достаточную прочность, чтобы выдерживать его вес и наложенные нагрузки.
• Прочтите всю техническую информацию вашего контракта, в которой описаны процедуры снятия опалубки.

Какова процедура установки опалубки?

Что такое процедура установки опалубки?

Детали

Опубликовано: 04 сентября 2019

Порядок установки опалубки включает в себя следующие операции:

• Опора и центрирование — Опора — это система конструктивных элементов, временно используемых для поддержки нагрузок во время строительства.Силы, возникающие от этих нагрузок, должны быть полностью устранены с использованием подпорок или колонн для обеспечения всех опор, необходимых для строящихся работ, таких как балки, опалубка, но не ограничиваются только вышеупомянутым.
• Опалубка — Опалубка (Опалубка) действует как форма для заливки бетона.
• Предоставление камеры — формирование острого красивого угла практически затруднено, а бетон в углах легко раскалывается и ломается во время снятия бетонной опалубки .Следовательно, наличие камеры могло защитить угол от сколов при ударе об опалубку.
• Очистка и обработка поверхностей — Очистка и обработка поверхностей.

Порядок снятия опалубки

Когда безопасно начинать процедуру снятия опалубки ?

Формы или формы, удерживающие бетон на месте до тех пор, пока он не высохнет, следует оставить в покое не менее чем на два дня, чтобы убедиться, что бетон затвердел. Если опалубку снять слишком рано, бетон может начать проседать, потрескаться и разрушиться.

Чтобы начать процедуру снятия опалубки , вам необходим квалифицированный подрядчик, который выполнит следующие шаги:

• Дайте бетону высохнуть перед тем, как снимать формы. Вам нужно, чтобы бетон был твердым и прочным, чтобы удаление форм не привело к провисанию поверхности. Дайте бетону застыть в течение ночи.
• Удалите формы, начиная с верха наклонных перекрытий. Используйте молоток, чтобы удалить гвозди со стоек, удерживающих формы на месте.
• Удалите с земли колья, которые поддерживают формы, с помощью съемника для столбов, чтобы не повредить колья или формы.
• Оттяните формы от стенок бетонной плиты с минимальным усилием. Если форма прилипает к плите или ее трудно удалить, используйте монтировку, чтобы приподнять форму вверх от земли, при этом отделяя форму от бетона. Разорванную форму вытащить из бетона. Будьте осторожны, чтобы не выдолбить плиту монтировкой.
• Снимите опалубку с разных сторон плиты, чтобы сохранить структурный баланс. Например, с квадратной плиты начните в верхнем левом углу, затем удалите форму из нижнего правого угла, затем из верхнего правого угла, а затем из нижнего левого угла. Таким образом удалите все формы. Если формы многоразовые, очистите их и храните в сухом месте. В противном случае утилизируйте формы.

По всем вопросам, связанным с опалубкой, обращайтесь в Formacon. Мы специалисты по строительству бетонной опалубки.

Formwork Solutions 2021 — Doka

Мы запрашиваем ваше согласие

1) на использование файлов cookie

2) на передачу в Соединенные Штаты Америки данных, полученных с помощью файлов cookie

1) Использование файлов cookie
Мы, Doka GmbH, используем файлы cookie и сторонние приложения. Это помогает нам обеспечить оптимальную производительность нашего веб-сайта, в частности

• для постоянного улучшения функциональности нашего веб-сайта,
• для облегчения использования Интернет-магазина Doka или
• для размещения рекламы, подходящей для вас как пользователя, на определенных платформы.

См. Наше Заявление о конфиденциальности данных для получения дополнительной информации о наших файлах cookie.
Мы также предлагаем вам возможность выбора файлов cookie (расширенные настройки файлов cookie).

2) Передача данных в Соединенные Штаты Америки
Некоторые из наших партнеров являются организациями, учрежденными в Соединенных Штатах Америки. Мы передаем ваши личные данные этим партнерам в Соединенных Штатах Америки вручную или через интерфейс.

Сообщаем вам, что постановление от 16 июля 2020 года (решение Суда Европейского Союза по делу C-311/18, «Schrems II») признает недействительным ЕС — U.S. Решение Privacy Shield, разрешившее передачу личных данных в Соединенные Штаты Америки. Как следствие, Соединенные Штаты Америки как третья страна не обеспечивают адекватного уровня защиты данных.

Для вас как пользователя риск того, что передача персональных данных организации, учрежденной в Соединенных Штатах Америки, заключается, в частности, в том, что к вашим данным будет предоставлен доступ властей США для целей мониторинга и наблюдения, а также для крупных если вы не имеете эффективного административного и судебного права на возмещение ущерба в отношении таких действий властей США.

Персональные данные, которые мы передаем в Соединенные Штаты Америки, представляют собой, в частности, IP-адреса (адреса интернет-протокола).

Мы сотрудничаем через различные приложения со следующими получателями:

• Facebook LLC
• Google LLC
• MaxMind Inc.
• Microsoft Corporation
• Monotype Imaging Holdings Inc.
• Rocket Science Group LLC
• Sketchfab Inc.
• The Trade Desk, Inc.
• Vimeo LLC
• YouTube LLC

Нам необходимо ваше явное согласие на продолжение отправки ваших личных данных этим поставщикам.

Вы можете в любой момент отозвать свое согласие, перейдя в настройки файлов cookie на веб-сайте.

Согласны ли вы на использование файлов cookie и передачу ваших личных данных в Соединенные Штаты Америки?

Опалубка для стен и перекрытий | ULMA Construction

Панельная опалубка ORMA

Модульная опалубочная система для возведения любых вертикальных бетонных конструкций.Основные характеристики: высокая производительность при минимальных затратах на рабочую силу.

Узнать больше +

Универсальная платформа для колонн

Экономичная система безопасности, специально разработанная для бетонирования колонн. Особенности: встроенные предохранительные и подъемные элементы. Легко монтировать и демонтировать.

Узнать больше +

Алюминиевая модульная опалубка CC-4

Очень гибкая и безопасная опалубка, обеспечивающая высокую производительность на стройплощадке.Идеально подходит для массивных или облегченных плит.
Основные характеристики: быстрое поражение благодаря системе drophead и компонентам телефонной трубки.

Узнать больше +

Стол для модульной опалубки VR

Очень эффективная форма стола для больших плит перекрытия правильной геометрии. Идеально подходит для строительства зданий.
Основные характеристики: ускоряет рабочий темп, обеспечивает безопасность и отличную отделку бетона.

Узнать больше +

Металлическая балочная опалубка BTM

Балочная опалубка легко адаптируется к любой геометрии. Он состоит из нескольких компонентов, его легко и быстро собрать. Идеальная система для строительства плит внутри стен.

Узнать больше +

Решено: Глава 22 Проблема 13PQ Решение | Building Construction 3-е издание

У нас есть решения для вашей книги!

Эта проблема решена:

У нас есть решения для вашей книги!

Эта проблема решена:

Проблема 13PQ

Глава

Список глав

Ch32

• Ch2
• Ch3
• Ch4
• Ch5
• CH5
• CH6
• CH1

Ch20

• Ch21
• Ch22
• Ch23
• Ch24
• Ch25
• Ch26
• Ch27
• Ch28
• Ch29
• Ch30
• Ch31
• Ch32
• Ch33

9027 Ch33

9027 Ch32

• Ch33

9027 Ch33

9027

• Ch37
• Ch38
• Ch39
• Ch40
• Ch41
• Ch42
• Ch43
• Ch44
• Ch45
• Ch46
• Ch47

Problem

Problem List

1 30PQ2 2PQ

Соответствующий учебник

Строительство зданий | 3-е издание

Строительство зданий (3-е издание) Редактировать издание Проблема 13PQ из главы 22…

Глава 22, проблема 13PQ решена.

Получить решенияПолучить решенияПолучить решения загрузка

Опалубка — Designing Buildings Wiki

Опалубка — это термин, используемый для процесса создания временной формы, в которую заливается и формуется бетон. Традиционная опалубка изготавливается из дерева, но также может быть изготовлена ​​из стали, пластика, армированного стекловолокном, и других материалов.

В то время как опалубка — это широкий термин, который используется в отношении процесса формования с использованием самых разных материалов, опалубка — это термин, который часто используется для обозначения процесса использования фанеры для формования формы.

Опалубка является, пожалуй, самым популярным типом опалубки и обычно строится на месте из древесины и фанеры. Для опалубки необходима фанера особого сорта, которая должна быть водостойкой. Его легко изготовить, хотя для больших конструкций это может занять много времени. Он используется, когда затраты на рабочую силу ниже, чем затраты на производство многоразовой опалубки из таких материалов, как сталь или пластик. Он также имеет то преимущество, что сразу же можно заливать значительное количество бетона.

Простая дощатая опалубка может использоваться для строительства дорожек или опалубки. Доски следует обрезать так, чтобы они были на одном уровне с верхней поверхностью плиты, что позволит добиться аккуратной отделки бетона.

При выборе опалубки важно учитывать тип бетона и температуру заливки, поскольку они оба влияют на оказываемое давление.

Опалубка сторон должна быть способна противостоять гидростатическому давлению влажного бетона, которое упадет до нуля в течение нескольких часов в зависимости от скорости схватывания и затвердевания.

Опалубка Основание или перекрытие должно выдерживать первоначальную статическую нагрузку влажного бетона и статическую нагрузку сухого застывшего бетона.

Как только бетон наберет достаточную прочность, опалубку можно ударить (снять). Минимальное значение 5 Н / мм2 рекомендуется во всех случаях при ударе по вертикальной опалубке , чтобы не повредить прочный бетон в процессе.

Высокое качество изготовления и контроля необходимы для обеспечения высокого стандарта и внешнего вида получаемой бетонной конструкции.

Опалубка и опалубка в различных формах будут поддерживаться опалубкой. Это относится к столбам, стабилизаторам или другим элементам, которые удерживают опалубку или опалубку на месте по мере высыхания бетона. Для получения дополнительной информации см. Ложные работы.

Опалубка для балок представляет собой трехстороннюю коробку, которая поддерживается и подпирается в правильном положении и на желаемом уровне. Время снятия опалубки будет зависеть от температуры воздуха, влажности и соответствующей скорости отверждения.Типичное время зажигания следующее (при температуре воздуха 7-16 ºC):

Состоит из вертикальной формы желаемой формы и размера колонны для заливки. Для минимизации толщины материала опалубки используются горизонтальные стальные или деревянные зажимы (или хомуты) с одинаковыми центрами для пакетного заполнения и в разных центрах для заполнения, которое выполняется за одну заливку.

Головка опалубки для колонн может использоваться для поддержки балки , опалубка , но, хотя это дает хорошее верхнее поперечное ограничение, она может сделать опалубку сложной.Как вариант, колонна может быть отлита под балки. Позже воротник опалубки может быть зажат вокруг литой колонны, чтобы завершить заливку и поддержать входящую балку опалубки .

Пластиковая опалубка многоразового использования обычно используется для быстрой заливки бетона. Опалубка собирается либо из блокирующих панелей, либо из модульной системы и используется для относительно простых бетонных конструкций. Она не так универсальна, как деревянная опалубка из-за требований к сборке, и лучше всего подходит для недорогих повторяющихся конструкций, таких как схемы массового жилья.

Несъемная структурная опалубка обычно собирается на месте из сборного армированного волокном пластика. Он используется для бетонных колонн и опор и остается на месте, выступая в качестве постоянной осевой и поперечной арматуры для элемента конструкции. Он также обеспечивает устойчивость к ущербу окружающей среды как для бетона, так и для арматурных стержней.

Запатентованные системы используются для поддержки вертикальной опалубки во время затвердевания бетона, состоящего из ряда труб и стяжек.

https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/File:Plastic-formwork.png

Хорошая опалубка должна удовлетворять следующим требованиям:

• Достаточно прочный, чтобы выдерживать постоянные и временные нагрузки.
• Способен сохранять свою форму за счет надежной опоры и подпорки в горизонтальном и вертикальном направлениях.
• Стыки должны предотвращать утечку цементного раствора.
• Должны быть удалены в различных частях без повреждения бетона.
• Использованный материал пригоден для повторного использования.
• Должен быть установлен точно на нужную линию.
• Максимально легкий.
• Материал не должен коробиться или деформироваться под воздействием элементов.
• Должен опираться на прочное основание.

[править] Внешние ссылки

• BS5975: 2008 + A1: 2001 Свод правил для процедур временных работ и допустимого напряженного расчета ложных работ (BSI 2011).

Панельная опалубка TRIO

Универсальная стеновая опалубка TRIO ориентирована на обеспечение простых процедур опалубки и сокращение времени на опалубку.Стандартные панели имеют всего 6 разной ширины, что обеспечивает простоту использования и эффективную логистику. Благодаря соединителю BFD для всех соединений, а также множеству других практических системных решений, TRIO успешно зарекомендовала себя в бесчисленных проектах по всему миру.

TRIO очень универсален и эффективен в использовании — от жилищного строительства и многоэтажных конструкций до приложений в инфраструктурных проектах. Это обеспечивает высокую степень использования и, следовательно, рентабельность системы.Варианты панельной опалубки, например версия из алюминия или для специальных поверхностей расширяет область применения. Закрытые профили панели TRIO обеспечивают высокую устойчивость к скручиванию. Превосходное качество продукции гарантирует долгий срок службы. Для всех областей применения TRIO отвечает самым высоким требованиям к ровности.

Быстрые рабочие операции
с панелями минимальной ширины, а также с панелями, которые можно использовать как горизонтально, так и вертикально

Простые и простые соединения
с выравнивающей муфтой BFD в качестве единственного компонента для всех соединений панели

Опалубка большой площади
со стандартными панелями до 3 шт.30 м x 2,40 м — обеспечивает высокую ровность поверхности и всего 2 позиции крепления

TRIO Алюминий

Легкая опалубка для работы без крана; легко отличить по желтому порошковому покрытию

TRIO Структура

Панели TRIO со свободным выбором опалубки для особых требований к бетонной поверхности — поставляются уже предварительно смонтированными

Элемент вала TRIO

Вал TRIO позволяет быстро перемещать внутреннюю опалубку вала в сборе; круговой зазор — 30 мм.

Кронштейн MXK

Брекет-система MXK служит рабочей платформой для MAXIMO и TRIO. Модульная конструкция и легкие, собираемые вручную компоненты системы обеспечивают быструю установку и высокую рентабельность. В отличие от традиционных решений, модульная система предусматривает предварительно собранные отдельные компоненты, например настил лесов MXK или боковой сетчатый барьер PROKIT PMB.

.