Устройство проема в кирпичной стене: Устройство проемов в несущих стенах

Устройство проемов в несущих стенах

Выполняем работы по пробивке проемов в кирпичных и панельных стенах

Наша компания оказывает услуги по устройству проемов в несущих стенах жилых квартир, магазинов, нежилых помещениях, производственных помещениях, а также в частных домах, коттеджах и др. При производстве работ мы используем профессиональное оборудование. Выполняем весь комплекс работ: подготовительные работы, демонтаж конструкций и перегородок, алмазную резку, бурение, сварочные работы, монтажные работы, вывоз мусора, возведение перегородок, отделочные работы.  Разрабатываем проекты усиления проемов в несущих стенах. Подготовим всю необходимую документацию для дальнейшего согласования, а именно: проект перепланировки, заключение о возможности перепланировки с устройством проема, заключение о качестве выполненных работ после проведенной перепланировки. 

Как правильно выполнять устройство проемов

При проведении перепланировки помещений (квартир, магазинов, офисов и т. д.) нередко возникает необходимость в устройстве дополнительных проемов в стенах. Прежде всего, необходимо узнать, является ли стена, в которой Вы собираетесь выполнить проем несущей или является перегородкой. Несущая стена воспринимает нагрузку от вышележащих перекрытий, а также от собственного веса и веса других опирающихся на нее конструкций, поэтому устройство проемов в таких стенах выполняется только с установкой усиления. Особое внимание следует уделить месту расположения вновь пробиваемого проема (имеется ли опирание над предполагаемым проемом несущих балок, каким образом располагаются дверные и оконные проемы на этажах выше и ниже предполагаемого проема). После анализа конструктивной схемы здания, определяется рациональное место устройства проема, позволяющее сократить сложность конструкций усиления.

Устройство проемов в перегородках не требует проведения сложных мероприятий по усилению, т.к. нагрузка на перегородку передается только от собственного веса самой перегородки, однако установку перемычек выполнять необходимо (избегая таким образом выпадения материалов над пробиваемым проемом).

Если Вам необходимо выполнить проем в несущей (капитальной) стене здания, то для обеспечения безопасной эксплуатации помещения обязательно выполняется усиление по специально разработанному проекту усиления.

Если Вы не знаете какие стены в Ваших помещениях являются несущими, обратитесь к нашим специалистам, которые бесплатно определят несущие стены и проконсультируют Вас по вопросам согласования устройства проемов.

Устройство проема в кирпичной стене

Устройство проема в кирпичной (капитальной) стене здания, обычно выполняется путем установки стальной перемычки из двух швеллеров. Перемычка устанавливается непосредственно над пробиваемым проемом с заведением ее в кирпичную кладку и стягивается шпильками. В отдельных случаях выполняется установка дополнительных стоек с пластинами, предусматривается усиление простенков и т.д. Перед выполнением усиления производится сбор нагрузок на перемычку и производится подбор элементов усиления. Производство работ по устройству усиления необходимо выполнять по специально разработанному проекту, организацией имеющей допуск к производству соответствующих видов работ.

Устройство проема в панельной стене

Устройство проема в панельной (капитальной) стене здания, обычно выполняется путем установки стальной рамы по периметру проема. Размеры элементов стальной рамы зависят от размера проема и его месторасположения месторасположения. Стальная рама устанавливается по периметру с жестким закреплением ее к несущим панелям. В отдельных случаях конструкции усиления будут выступать за плоскость стены, что необходимо учитывать при дальнейшем производстве отделочных работ. Перед выполнением усиления производится сбор нагрузок на конструкции рамы и производится подбор элементов усиления. Производство работ по устройству усиления необходимо выполнять по специально разработанному проекту, организацией имеющей допуск к производству соответствующих видов работ.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!

Наша организация оказывает услуги по разработке проектов устройства проемов в несущих стенах.

Пробивку и установку усиления Вы также можете заказать у нас.

Все услуги оказываются быстро, качественно по низким ценам.

Выполняемые работы производятся официально на основании допусков СРО.

Бесплатные консультации.

Обращайтесь по тел. +7(383) 214-27-96

Или напишите нам: [email protected]

 см. также:

Устройство проемов в кирпичных стенах, их усиление и пробивка, цены

Пробивка проемов представляет комплекс мероприятий, направленный на расширение старых или обустройство новых ниш и проходов в несущих стенах и перегородках. Последовательность действий зависит от материала конструкций, особого внимания требуют кладки из мелкоштучного кирпича. Такие работы оказывают прямое влияние на прочность, к их выполнению приступают только после получения соответствующего разрешения жилищных служб, в идеале их доверяют профессионалам. К основным нюансам технологии относят создание систем дополнительных опор, контроль за ходом пробивки или резки и укреплении с целью правильного распределения нагрузки.

Оглавление:

1. Что учитывается при проектировании?
2. Способы усиления проемов
3. Технология резки
4. Расценки

Устройство и размеры

Строительные нормы ограничивают высоту ниш и проходов в несущей стене многоквартирного кирпичного дома 2,1 м, ширину – 0,7-2. Требования ужесточаются с повышением нагрузки, на первых этажах допустимый максимум составляет 0,9 м. При подготовке и согласовании проекта учитываются следующие факторы:

• Наличие или отсутствие весовых нагрузок: сделать проем в перегородке проще, чем в несущих системах. С учетом того, что на большинство внутренних стен в жилых МДК укладываются балки или плиты перекрытий, требования к безопасности возрастают, укрепление становится обязательным. Точное назначение указывается в техпаспорте дома.
• Информация о предыдущих перепланировках. Согласно строительным нормам дверные проходы на разных этажах должны располагаться на одной линии, выполнение этих работ соседями снижает шансы на получение разрешения на пробивку.
• Расстояния до наружных стен (допустимый минимум составляет 1 м), колонн, перекрытий, вентиляционных каналов, коммуникаций и дымоходов. В каждом случае эти параметры разные, по этим причинам проектированием занимаются специалисты. В несущих конструкциях проемы располагают как можно ближе к центру.
• Состояние кирпичного основания (при наличии), фундамента дома и степени износа стен и перекрытий, схема перевязки изделий, проявление или отсутствие каких-либо дефектов кладки, срок службы дома.

Снимается отделка, при подборе размеров учитывается потребность в люфтах для дверной коробки. К выполнению работ приступают после получения соответствующего разрешения, отклонения от плана недопустимы. Установленные при предыдущих перепланировках перегородки и проемы не затрагиваются, принимаются меры по удалению в нужных местах проводки и изменению разводки основных коммуникаций. При отсутствии плана их размещения в квартире используется металлоискатель.

Технология усиления

При работе с ответственными несущими конструкциями обязательным условием допуска является наличие дополнительных опор, поддерживающих временную балку, воспринимающую и перераспределяющую весовые нагрузки. Их можно сделать в виде колонн из кирпичей или путем установки надежных домкратов, стальных балок или деревянного бруса на небольшом расстоянии от пробиваемой стены на участке будущего проема. После этого в нужных местах с помощью перфоратора бурятся сквозные отверстия для металлических шпилек, поддерживающих временную горизонтальную подпорку.

Такой способ позволяет удалить ряд блоков и разместить в полученной нише толстый деревянный брус, ж/б перемычку или металлический швеллер. Глубина захода горизонтальной опоры зависит от ее высоты, стандартный диапазон варьируется в пределах 15-30 см. Перемычки закрепляются шпильками и бетоном, к разборке нижних рядов приступают после застывания раствора. Укрепление является обязательным условием, вид, размеры и толщина металлических закладываемых профилей в случае несущих конструкций обосновываются расчетом, провести который могут только специалисты.

Второй, более простой метод, заключается в закреплении двух толстых (не менее 8 мм) уголков, фиксируемых надежными металлическими болтами, проходящими сквозь кладку. Для их вдавливания с помощью алмазных пил следует сделать по две небольших прорези – на глубину захода опор по длине и с учетом размера полки. Для исключения риска рассыпания раствора образовавшиеся при сверлении щели замазываются цементным составом. Такая технологи позволяет получить достаточно надежную перемычку, этот способ часто выбирается при переносе проемов в своих домах.

Поддержка верхних рядов обязательна, стена без перемычки быстро разрушается и снижает общую прочность здания. Исключение – арки, но их разрешают делать только в ненагружаемых перегородках. При сомнении в надежности принимаются дополнительные меры. К ним относят заполнение возможных щелей и дефектов цементно-полимерным раствором, установку П-образной рамы или уголков по периметру или монтаж 2-3 горизонтальных полок. Последние закладываются путем сверления продольных полос алмазными пилами и размещением в прорези уголков. Все металлические элементы соединяются сваркой или болтами, стыки очищаются от окалин, поверхность обрабатываются антикоррозийными составами.

Последовательность пробивки проема

Стандартная схема действий после получения разрешения на внесение изменений включает следующие этапы:

• Защита пола и близлежащих конструкций от боя кирпича, исключение рисков повреждения коммуникаций. На этом этапе снимаются все лишние предметы и плинтусы, от места будущего прохода на расстояние 2,5 м отодвигается мебель, все поверхности защищаются от пыли.
• Разметка и прорезка с целью закрепления перемычки.
• Установка опор для разгрузки несущих стен.
• Закладка перемычки с последующим укреплением бетоном. Приступать к следующему этапу допустимо только после его затвердевания.
• Пробивка перфоратором или алмазная резка по направлению сверху-вниз с последующей выборкой кирпичей и выносом лишнего мусора.
• Проверка состояния краев, при необходимости их укрепление.
• Согласование правильности усиления, получение акта завершения работ.
• Внесение изменений в техпаспорт дома в БТИ.
• Отделка.

В зависимости от вида используемого инструмента формирование стен нового проема или его расширение осуществляется методом алмазной резки или путем пробивки с помощью перфоратора, кувалды, клиньев и разборных щипцов. Преимущество первого варианта: при задействовании охлаждаемых водой пил практически не образуется пыль, кладка не подвергается ударным и вибрационным воздействиям, а само выполнение работ занимает минимум времени. Этот способ рекомендуют выбрать при внесении изменений в несущие конструкции МДК, в том числе из-за низкого шумообразования.

К минусам алмазной резки относят высокие расценки и потребность в дорогостоящем оборудовании, такие услуги оказывают далеко не все строительные фирмы. Пробивку проемов проводят ударными инструментами (в сравнении с алмазными пилами перфоратор является более доступным).

Последовательность действий в целом остается неизменной: под перемычкой просверливается несколько отверстий, ослабляющих сцепление кирпича → изделия выбиваются кувалдой или молотком → отбиваются все лишние выступы, трещины и зазоры заполняются цементно-песочным или полимерным раствором → при необходимости укрепляются боковые грани → все металлические части зачищаются и окрашиваются антикоррозийными грунтами.

Отверстия создаются аккуратно, бур перфоратора направляется перпендикулярно стене. При работе с обычными внутренними перегородками приступать к пробивке можно без усиления, оптимальным вариантом считается полная разборка этого участка и стандартное заложение поддержки на нужной высоте. Несущие конструкции однозначно нуждаются в установке дополнительных опор, любые действия, направленные на разрушение кладки выполняются после переноса нагрузки на балки и будущую перемычку.

Расширение проводится по той же схеме, единственным отличием является необходимость демонтажа старой дверной коробки. С учетом небольшого объема вынимаемых кирпичей сверление рекомендуется делать с помощью алмазных пил. Поддерживающие уголки чаще всего нуждаются в удлинении, во избежание рисков стоит их заменить. За редкими исключениями размещать новую перемычку для проема не нужно. При превышении ширины прохода свыше 0,9 м новые края лучше усилить металлическим уголком.

Стоимость работ

Ориентировочные расценки на данные услуги без учета цены стройматериалов приведены в таблице:

Вид	Дополнительные условия, толщина	Ед. измерения	Цена, рубли
Устройство проема в кирпичной стене	До 25 см	м2	1500
	До 50 см		2500
	Более 50 см		От 3000
Возведение арок в кирпичных перегородках	При толщине до 15 см		1500
Обустройство проемов в пределах стандартных размеров с применением алмазной резки и последующим усилением металлом	Стена до 15 см, укрепляемая уголком 50×50	шт.	15000
	до 25 см/100×100 мм		23000
	До 60 см/100×100 мм		37000
Пробивка перфоратором с последующей уборкой мусора	Стена в 12,5 см	м2	1700
	25 см
	38-40 см		2000
	50 см		3000
	75 см		5000
Расширение проема методом алмазной резки с одновременным укреплением	Стена в 12,5 см	п. м	800
	25 см		1500
	38-40 см		3000
	50 см		4000
	75 см		6000
Установка перемычек после разбора перегородок и заложения нового проема	—		150
Усиление уголком	При размерах уголка 63×63		1600
	100×100		2600
	160×1600		7000
Сложное усиление проема в кирпичных стенах швеллером	12 швеллер		2600
	16 швеллер		4200
	24 швеллер		7000

Приведенные цены не учитывают стоимость стройматериалов и затраты на их доставку. Условия сбора и вывоза мусора также оговариваются отдельно с учетом стандартных расценок и объемов боя кирпича. Цены за работу зависят от назначения стен, внесение изменений для нагружаемых конструкций обходится дороже. Правильность укрепления обязательно проверяется жилищной инспекцией перед подписанием акта завершения, пробивку и установку перемычек доверяют фирмам, имеющим соответствующий допуск.

Пробивка проёма в стене из кирпича

Опубликовано:

29.07.2015

Приняв решение о реконструкции здания или перепланировки квартиры или дома, хозяева сталкиваются с необходимостью установки дополнительных дверей и окон, для которых необходимо пробить новые отверстия. Пробивка проема в кирпичной стене ответственная, сложная и не безопасная работа.

Перед началом работ по пробиванию проема в стене необходимо обнаружить спрятанные в ней провода, трубы и металлическую арматуру. Для этого можно воспользоваться небольшим металлодетектором.

Подготовительные работы

Перед началом работ проверяют, нет ли в месте пробивки проема проводки или дымохода.

При необходимости проводку переносят в другое место, а расстояние от отверстия до дымохода должно быть не менее 300 мм.

Перед непосредственным пробиванием проема необходимо установить: А и Б – балки; В – телескоскопические будущего проема; Г – перемычка.

Важно также знать в какой кирпичной стене будет пробивка проема: несущей, ненесущей или это стена жесткости. Что касается ненесущей, то определить является ли она таковой можно в том случае, если она играет роль разделительной перегородки или в проекте указано, что стена ненесущая и ее не перестраивали.

Даже если над этой стеной есть вышерасположенная стена, то утверждать что она несущая нельзя, потому как распределение нагрузки может осуществляться через перемычки или стальные балки, опирающиеся на несущие стены. Если определить какая это стена нет возможности, то подходят к ней как к несущей.

Хотя и это и демонтаж, тем не менее, необходимы определенные инструменты. Это:

• молоток;
• зубило;
• кельма;
• пустая емкость;
• болгарка;
• перфоратор.

Разбор ненесущих кирпичных стен

Ненесущие разбираются сверху вниз, чтобы снизить риск обрушений части стены. Если нужно пробить проем в кирпичной стене до потолка, делается разметка. При помощи молотка и зубила выбивается верхний ряд. Удаляя следующие ряды нужно не забывать, что кирпич может лежать свободно без сцепления с кладкой. Зубило направляется перпендикулярно к стене.

• чтобы пробить отверстие в стене для дверного проема, его перекрывают с помощью перемычки, которая передает нагрузку на участки стены по обеим сторонам проема. Проем вычерчивается на стене, и учитывают зазор в 30 мм, который должен быть между дверной коробкой и стеной;
• сверху над обозначенным элементом вычерчивается размер перемычки. Она заходит за вертикальную метку по 250 мм в каждую сторону. Пробивка начинается с отверстия для перемычки.

Установка стальных перемычек в несущих стенах и в перегородках.

Нужно убедиться, что оно соответствует перемычке. Делается это потому, что отметка низа перемычки не совпадает с кратным числом рядов кирпича. Из-за этого снимается лишний ряд и монтируется перемычка на нужной отметке.

При большой толщине стен укладывается две перемычки и замоноличиваются. Зазор между стеной и уложенной перемычкой заполняется цементным раствором мастерком. Дальнейшая пробивка делается выше описанным способом. Если есть опасения обвала кирпичной кладки, ее разбирают полностью до потолка и выкладывают по новой над перемычкой.

Пробивка проемов в несущих стенах

В тех случаях, когда работа ведется с несущими или усиливаемыми стенами надо обращать внимание на нагрузку и воздействие, которое стена передает основанию.

Перекрытие укрепляется так называемыми башмаками, положенными с обеих сторон стены. Берется брус, толстая доска и на нее устанавливается столб из некруглого лесоматериала.

• несущая балка для широких проемов подготавливается и укладывается вдоль стены с обеих сторон отверстия до того, как будет установлена опорная конструкция, иначе это будет мешать перемещению перемычек;

Сам процесс пробивания проема делают после стяжки и замоноличивания балок.

В любых случаях требуется сохранять прочность и устойчивость, а для этого нужны знания конструкций перекрытий и покрытий. Для опирания лучше всего бетонные полы, а вот использование дощатых полов и гипсокартонных не рекомендуется.

Временно подпираются несущие части перекрытия, опирающиеся на стену, в кладке которой делается проем. Для безопасности монтаж перемычек ведется в два этапа.

• выбирается борозда в стене на половину ее толщины. Укладывается перемычка в штрабу, замоноличивается. К работе по установке второй перемычки приступают только после того, как раствор затвердеет;

Следует еще раз отметить, что при пробивке проема в кирпичной стене относиться нужно с большой ответственностью.

• в тех случаях, когда кладка непрочная в ней пробиваются вертикальные полосы с обеих сторон и к старой кладке присоединяют новые откосы. Выкладываются откосы из обожженного кирпича. Старая стена увлажняется, и увлажняются кирпичи перед началом кладки откосов;

Дополнительная кладка соединяется со старой кладкой при помощи шиповой перевязки. Выполняется она в 1/2 кирпича высотой в 5 рядов. Длиной кладка выполняется 300-450 мм.

• по окончанию монтажа перемычки и пробивки проема в стене нужно закрепить раствором расшатавшиеся кирпичи;
• выравниваются кромки конструкции под углом 90 градусов к плоскости стены. По краю устанавливаются доски, располагают их вертикально и распирают. Кромки должны быть заподлицо с наносимым слоем штукатурки;
• при установке двери следует установить пробки до выравнивания откосов.

При пробивании в прочной кладке отпадает необходимость в усилении старой, пробиваются только гнезда для опорных блоков. Они устанавливаются позже.

Устройство узкого проема

Узким элементом считаются конструкции шириной до 100 или 120 мм. В прочной кладке они пробиваются без опор. Для перемычки паз вырезается сразу на всю ширину. После того, как установлена перемычка, пробивают само отверстие.

Сводчатая перемычка

После пробивания проема необходимо приварить снизу балок металлические полосы для усиления конструкции.

Кладка над новым устройством укрепляется также с помощью сводчатой перемычки. Это возможно при ширине системы 100 мм, а высоте между перекрытием и проемом достаточной для передачи нагрузки на кладку.

Тогда конструкция для сводчатой перемычки пробивается одновременно с основным устройством. Кладку начинают с пяты свода. Скалывается пята свода, нижняя лицевая поверхность, предназначенная для устройства сводчатой перемычки, покрывается тонким раствором, пока не получится форма сводчатого перекрытия. Кладку этого перекрытия ведут из обожженного кирпича на растворе.

• выкладывать начинают одновременно от обеих пят и направляют к центру свода. Высота делается 300-450 мм. Раздвигается сводчатая перемычка с помощью уложенных горизонтально кирпичей;
• крепление к старой кладке выполняется кирпичным боем, который укладывают на цементный раствор. Проем пробивается только после того, как схватится раствор кладки сводчатого перекрытия.

Ниши и углы используются для размещения электрических приборов, встроенных шкафов. Разбирая ниши, такой необходимости, как подпирание перекрытия или стены нет в том случае, если сделаны они в прочной кладке.

http://youtu.be/nUL0PO9xkyM

В связи с этим, можно нишу разбирать полностью, а потом уже сооружать перемычку. Если стены выполнены из смешанной кладки или они непрочные, то выполняются работы по подводке опоры под перекрытие. Перемычка устанавливается заранее.

Как в кирпичной стене сделать дверной проем

Как сделать дверной проем в кирпичной стене

То, что построено, всегда можно легко сломать. Но к нашему случаю это неприменимо. Если в ваших планах намечена реконструкция или перепланировка, то к задаче под названием «Как сделать дверной проем в кирпичной стене» необходимо подойти осторожно, потому как такой вид работ не прощает ошибок, даже самых незначительных. Трудоемкость работ требует досконально изучить все вопросы, связанные с этой «хирургической» операцией. В противном случае можно «заработать» или трещину в стене, или и вовсе заклинивание дверной коробки верхней кладкой.

С какой кладкой можно столкнуться?

Самое важное — знать врага в лицо, поэтому сначала необходимо познакомиться с тем, что может ожидать вас в будущем, именно от особенностей метода кладки будет зависеть порядок следующих действий. Обыкновенный кирпич имеет три грани: самая большая называется «постелью», боковая длинная зовется «ложком», короткая — «тычком».

Всего существует 2 основных вида стен: несущая и перегородка. Чем толще стена, тем труднее поставленная перед вами задача. Но в операции выбивания кирпичей разных кладок особенностей нет, они появятся, когда придется укреплять кладку над образовавшимся проемом.

Если на вас «смотрит» ложок, то работа не усложнится, потому что перед вами самая тонкая стена из всех возможных, она не может быть больше 12 см. Когда виднеются одни тычки, то знайте, что эта перегородка толщиной 25 см.

Какие существуют способы перевязки кирпичей?

1. Ложковая — самый незатейливый вариант, при нем все кирпичи укладываются ложками наружу.
2. Крестовая (цепная) — способ, при котором ложки и тычки чередуются.
3. Колодцевая — применяется для наружных стен. С ней справиться будет далеко не просто, так как состоит она из двойного (или даже больше) кирпичного слоя, в промежутках же вы натолкнетесь на разное строительное «добро» — шлак, гравий и мусор, попавшийся под руку. Делается такая замысловатая кладка для улучшенной теплоизоляции.

Что же делать, если с кладкой «непонятки»

Конечно, чтобы «творить» над жилищем опыты, надо иметь разрешение на перепланировку, только так вы избежите недоразумений с местной администрацией. Поэтому лучше иметь на руках все бумаги, одобряющие дальнейшие действия. В этом случае у вас окажется на руках и план жилья, где указаны несущие стены или перегородки.

Если же вас просто снедает любопытство, то можно перед стартом операции его удовлетворить. На месте будущего проема в нескольких местах сделайте отверстия с помощью перфоратора и корончатой фрезы (100 мм). Такие «дырки» легко позволят определить качество стены как визуально, вооружившись фонариком, так и на ощупь, просунув туда руку.

Что нужно для процесса?

Для исполнения желаний нужно запастись серьезной техникой, она особо необходима, если ваша цель толста «до безобразия». Поэтому приобретите или выпросите на время у друзей:

• болгарку с алмазным диском, с легкостью крушащую бетон и дерево,
• перфоратор достаточной мощности (довольно пыльная альтернатива),
• дрель с коронкой, с помощью которой хорошо обозначать контуры проема,
• сварочный аппарат,
• зубило, вычищающее швы кладки,
• молоток.

Для арки или двери понадобятся: бетонный раствор, крепежи, обожженный кирпич и деревянный брус. Еще вам необходимо позаботиться о берушах или наушниках, перчатках и очках, ведь работа предстоит не из легких и непыльных.

Прием «делаем проем»

Перед началом столь ответственного этапа надо убедиться, что вы не заденете проводку, арматуру, трубы или дымоход. Потому надо свериться с техпаспортом жилища. При обнаружении препятствий их все же можно обойти:

• проводка переносится в другое место,
• между дымоходом и проемом обязательно оставляется пространство в 3 м,
• трубы или арматура потребуют участия профессионала.

Также заранее надо измерить будущую дверь. Размеры ее нужно перенести на стены, но добавить еще примерно 5 см, которые понадобятся для монтажной пены, обеспечивающей как лучшую фиксацию, так и утепление. Еще надо выбить цементную штукатурку и демонтировать плинтусы. Если их основа цементная, то эти действия не нужны — они собьются вместе с кладкой на завершающем этапе.

Не имеет значения, какая у вас стена — проем всегда выбивается в виде буквы «Т», так как необходимо сразу же над верхним рядом кладки установить перекладину, что будет удерживать его от обрушения. Для перегородки подойдет даже деревянная доска. Если же стена гораздо серьезнее, может потребоваться железобетонная балка.

Когда проем в перегородке

Если вы еще не знакомы с нюансами, то и начинать лучше именно с проемов в перегородках, так как опыт позволит набить руку для более тяжких «деяний». По разметке лучше сразу пройтись болгаркой с диском, диаметр которого в идеале должен составлять 250 мм. Сразу разрезать кирпич вы сможете вряд ли, это крайне редко получается даже у людей бывалых.

Для того, чтобы упростить выбивание первого кирпича, нужно использовать перфоратор с корончатой фрезой. Сделав пару-тройку отверстий по швам, можно выбить их несколько. После чего меняйте перфоратор на молоток с зубилом, так как дальнейшая работа пойдет значительно быстрее. Если в вашем арсенале отсутствует коронка, можете заменить ее сверлом довольно солидного диаметра: проделайте отверстия по кирпичному шву, затем несколько в нем, затем действуйте зубилом и молотком.

После того, как получилось отверстие для перегородки, туда вставляется доска, которая должна быть не тоньше 5 см. Она заливается цементным раствором. Избегайте люфта, в противном случае дефектная перекладина может адекватно ответить вам за «неуважение» — в стене появится трещина, чреватая зажимом дверной коробки.

А если ваш проем в жуткой несущей стене?

После разметки стены также придется делать надрезы болгаркой, но в этом случае «малой кровью» вам не обойтись: несущая стена предполагает наличие нескольких кирпичных рядов по обеим сторонам колодца. Потому сперва выбейте верхний ряд под перекладину, чтобы можно было обезопасить верх «препарируемой» стены. Необходимо учесть, что длина ее должна быть на два кирпича больше, чем запланированный проем, так как она входит на 25 см вглубь стен с каждой стороны.

Укрепление для перемычки можно сделать из двухстороннего швеллера, сваренного металлическими полосами с шагом в 20 см. Усиливают каждую сторону проема уголки, приваренные к перекладине. Для большей надежности они монтируются с помощью металлических пластин, а затем стягиваются шпильками. Чтобы еще упрочить проем, устанавливается и нижняя перемычка, которую также необходимо приварить к стойкам.

Как в кирпичной стене правильно сделать дверной проем?

В некоторых случаях ремонт квартиры предполагает и ее перепланировку. Чаще всего такая операция связана с переносом или изменением дверных проемов. Как правильно сделать такой проем в кирпичной стене? Ошибки при проектировании этого элемента или проведении ремонтных работ могут обойтись слишком дорого, поэтому нужно изучить вопрос подробно и тщательно.

Общие требования при устройстве дверных проемов

При проектировании проема под новую дверь важно соблюдать некоторые правила. Даже если будет использовано нестандартное дизайнерское решение, основные параметры строительных нормативов должны быть учтены. Иначе велик риск того, что кирпичная стена не выдержит нагрузки после произведенных изменений и треснет, зажмет дверную коробку или, в худшем варианте развития событий, просто развалится. Кроме того, узаконить перепланировку квартиры, где дверные проемы не соответствуют строительным нормам, вряд ли удастся. А это повлечет за собой серьезные трудности, если эту квартиру потребуется продать.

Существуют следующие правила при проектировании дверных проемов:

1. Высота проема чаще всего составляет 200–210 см. Сделать его выше можно, но вряд ли это целесообразно: в продаже нет стандартных дверей такого размера, да и перемычка над проемом может оказаться слишком тонкой.
2. Максимальная ширина проема зависит от типа стены и этажа, на котором расположена квартира. Чем ниже этаж, тем меньшей ширины дверь можно сделать. Так, для квартир на нижнем этаже проем в кирпичной стене, если она является несущей, не может быть шире 90 см.
3. Вырез дверного отверстия в стене неизменно ведет к частичной потере прочности последней. Эту потерю надо каким-то образом компенсировать, поэтому стена укрепляется за счет перераспределения нагрузки на нее. Для этого над проемом обязательно возводится укрепляющая перемычка из дерева или железобетона.

Для равномерного распределения нагрузки дверной проем лучше сделать как можно ближе к центру стены.

Виды дверных проемов

На проектном этапе перепланировки следует определиться с внешним видом новых дверей. Их форма будет зависеть не только от вкусов владельца, но и от материала стены.

• Портал стандартного вида или расширенный портал под двустворчатые двери – это основной тип дверного проема, использующийся в перегородках, сложенных из кирпича или пеноблока. Прямоугольная форма позволит сделать проем, границы которого будут совпадать со стыками в кладке. Это даст возможность не только сделать процесс менее трудоемким, но и избежать разрушения элементов стены за пределами контура пробиваемого отверстия.
• Проемы в виде арки или со сложными контурами рекомендуется использовать в перегородках из гипсокартона. Этот материал легко обрабатывается, к тому же для таких отверстий не требуется возводить укрепляющую перемычку. Сделать арочное отверстие в кирпичной или железобетонной стене можно, но это очень трудоемкий процесс. Так как форму таких дверей подобрать непросто, то чаще всего обходятся без них, оставляя проход открытым.

Разметка и выбивание дверного отверстия в кирпичной стене

Определившись с размерами пробиваемого отверстия, можно переходить к его разметке на плоскости стены:

• Предварительно со стены нужно счистить все имеющиеся покрытия, например штукатурку или обои, чтобы было видно непосредственно кирпичную кладку.
• Пользуясь угольником и метровой линейкой, надо скорректировать контур проема так, чтобы он совпадал с горизонтальными границами кирпичей.

Резать кирпич вдоль нельзя, так как это повлияет на его способность выдерживать нагрузку.

• Под укрепляющую перемычку следует предусмотреть площадь опоры, вдающуюся на 15 см в стену с обеих сторон от пробиваемого проема.

При разметке не следует забывать, что щели по периметру дверной коробки в процессе установки двери будут заполняться монтажной пеной, так что проем надо делать на 2–3 см шире.

Процесс формирования проема

Рекомендуется максимально снизить ударные нагрузки при формировании отверстия в стене. В идеале весь контур будущего дверного проема можно прорезать специальным алмазным резаком. Но толщины диска этого инструмента может не хватить, да и достать его непросто. В таком случае заменить его может простая болгарка или перфоратор. Им высверливают отверстия в кирпичной кладке, а потом аккуратно выбивают кирпичи при помощи зубила и кувалды.

• Первым делом необходимо сформировать отверстие под укрепляющую балку. При этом проще всего высверлить по контуру отверстия при помощи перфоратора, снабженного корончатой фрезой или сверлом большого диаметра, а затем аккуратно выбить кирпичи.

• Балка может представлять собой просто деревянную доску толщиной 50 мм, которую надо закрепить при помощи бетона. Но лучше использовать двухсторонний швеллер или конструкцию из металлических уголков, сваренных между собой перемычками и стянутыми при помощи болтов.

Наиболее простым вариантом кажется применение швеллера, но многие профессионалы не рекомендуют его использовать. Дело в его закругленных внутренних краях, которые не обеспечат плотного прилегания кирпичей к балке, а заполнить пустоты цементным раствором после установки швеллера будет проблематично. Конструкция из уголков потребует большего труда, но лишена этого недостатка.

• После того, как балка установлена и закреплена при помощи раствора, можно сделать перерыв в ремонтных работах до того момента, как цемент высохнет.
• После этого можно продолжить выбивание кирпичей, используя перфоратор и зубило. Разбор кладки осуществляется сверху вниз.

Ни в коем случае не следует выбивать кирпичи кувалдой снизу вверх, так как это чревато серьезными травмами при обрушении кладки!

Укрепление дверного проема

После того как контур будущей дверной коробки выбит, следует подравнять края отверстия. Выпавшие половинки кирпичей следует вставить обратно и закрепить цементным раствором. Конструкция укрепляется горизонтальными стойками, для чего лучше использовать уголки, наложенные на обе стороны стены и скрепленные между собой горизонтальными полосами, приваренными по толщине проема. Также уголки фиксируются при помощи шпилек, которые проходят через сквозные отверстия в стене.

Как сделать дверной проем в кирпичной стене?

Как сделать дверной проем (арку) в кирпичной стене своими руками.

Очень часто бывает, что планировка квартиры не совсем удобна для проживания человека.

Иногда требуются соорудить дополнительные проемы (арки) в стене, чтобы придать квартире оригинальный вид.

Но как, например, профессионально сделать проем в кирпичной стене, чтобы ничего не обрушилось и не пришлось впоследствии затевать капитальный ремонт? Именно об этом мы и расскажем в этой статье.

• Работайте с осторожностью. Неправильно сделанные проемы могут деформировать дверные коробки, окна, стены и (что самое страшное) расшатать конструкцию дома!
• Для начала нужно определиться, для чего именно нужен проем? Разные проемы требует специального решения. Проем для новой двери должен быть на 10 мм больше дверной коробки и на 6 мм выше. Именно такой расчет будет идеальным. Для окна нужно делать аналогичные отступы. Мастера советуют делать линию проема так, чтобы она совпадала с линией цементной кладки.
• Маленькие проемы около 0.9 м не нуждаются во временных подпорках. Кирпичи в таких проемах самостоятельно могут выдержать свой собственный вес.

К созданию масштабных проемов следует относиться с особой тщательностью. Рассмотрим подробней технологию создания проема в кирпичной стене.

При помощи большого треугольника поставьте точки (отверстия и перемычки) предполагаемого проема. Если вы делаете отверстие в наружной стене, то разметку лучше всего производить снаружи. При наличии штукатурки или побелки на стене, нужно обязательно удалить ее на углах будущего проема.

Это поможет вам правильно установить положение кирпичной кладки на выбранной высоте. Не забудьте, что верхний край перемычек должен находиться в нижнем ряде кирпичной кладки. Поставьте на стене ручкой расположение перемычек. А потом добавьте по 15 см с каждого края перемычки для ее укрепления опорами.

Теперь нужно установить опоры. Регулируемые опоры лучше всего установить на 60-90 см от стены. На эти опоры положите деревянный брус, таким образом, нагрузка распределится. Подпорки нужно наращивать до тех пор, пока они не начнут упираться в потолок.

Переходим к наружной стене. Отметьте на ней положение балок на 20 см (а лучше ориентироваться на высоту двух кирпичей, которые располагаются выше несущей балки и на 15 см к центру от ее концов). Сверлим стену так, чтобы перенести отметки для шпилек на другую сторону. Используйте зубило, массивный молоток.

Работу нужно осуществлять с обеих сторон стены. Отверстия лучше делать прямоугольные, чтобы шпильки вошли беспрепятственно. Шпильки изготовляются из брусьев размером 7.5 на 10 см, причем делают их достаточно длинными, чтобы можно было перекрыть каждую сторону стены на 60 см. Они должны упираться в кирпичную кладку, поэтому перед установкой шпилек, своды очищаются от цемента.

В сквозные отверстия вставьте шпильки. Они должны выглядывать с обеих сторон одинаково.

Шпильки (выступы) следует подпереть регулируемыми опорами с двух сторон.

Опоры должны быть строго вертикальными! Следует отрегулировать высоту опор — шпильки должны быть плотно прижаты к своду отверстий.

Потом закрепите всю опорную конструкцию гвоздями (гвозди вбиваются в опорные доски и шпильки).

Чтобы избавиться от штукатурки, вам понадобится зубило и молоток. Обнажите с помощью этих инструментов кирпичную кладку в пределах проема. Не забудьте прибавить с каждой стороны по 2.5 см с одной и с другой стороны.

С того места, где будет перемычка, осторожно начните разбирать кирпич. Это работа очень пыльная, поэтому рекомендуем надеть специальные защитные очки. Вам обязательно нужен будет помощник, чтобы работать с двух сторон стены. Полость очистите от цемента снизу и сверху: так вы добьетесь ровной поверхности. Теперь вставьте балку.

Нужно обозначить углы. Просверлите сквозные отверстия с двух сторон. Штукатурку нужно удалить как внутри, так и снаружи в пределах контура проема. Вам поможет молоток и шлямбур (инструмент в виде стальной трубки, предназначенный специально для пробивания отверстий в каменных и кирпичных стенах).

Аккуратно снимите первый слой кирпичной кладки под перемычками. Работать нужно с двух сторон. Выберите остальную часть проема и так же осторожно начните снимать по слою кладки. Выступающие части кирпича нужно отколоть. Дефекты можно устранить, если штукатурку отбить с обеих сторон вокруг проема и шпилевых отверстий.

Окончательно завершив работы по созданию проема, вы можете переходить к установке дверей или окон.

Этот способ проделывания проема в каменной стене является наиболее безопасным, можно не бояться, что несущая стена обрушится.

Как пробить проём в кирпичной стене

Планировка помещений в квартире не всегда нравится ее хозяевам. Возникает необходимость в реконструкции жилого помещения или его перепланировке, соединении соседних комнат. Возможно, появилась надобность в оборудовании новых окон или дополнительного дверного проёма, тогда для этого нужно пробить отверстия в кирпичной стене.

Цены: Алмазная резка (алмазным диском)

Это решение должно быть обязательно подкреплено разрешением архитектурной службы, особенно, если это касается несущих стен. В противном случае неквалифицированное вмешательство может стать причиной разрушения не только отдельной стены, но и всего здания. Это может повлечь за собой не только административную, но и юридическую ответственность.

Важно знать, что при проектировании некоторых жилых зданий для уменьшения затрат снижают запас прочности строительных конструкций. Поэтому в таких домах нельзя выполнять перепланировку несущих стен.

Возможно, соседи уже вносили изменения в строительные конструкции, и их прочность уменьшилась. Тогда перепланировка также невозможна.

Что нужно для устройства проёма в кирпичной стене?

Прежде чем приступить к работе, нужно выяснить, не проходят ли на месте будущего проема коммуникации — трубы, провода. Обнаруженные коммуникации переносят на другое место. Со стены полностью снимаются штукатурка и другое покрытие до кирпичей.

Важно выяснить, не является ли перестраиваемая стена несущей. Для этого используют строительные чертежи.

Величина проёма регламентируется строительными нормативами. В несущей стене максимально допустимая ширина проёма 200 см. Нагрузка будет распределена равномерно, если проём устроить ближе к центру стены.

Очень важно, приступая к работе, сделать правильные разметки будущего проёма. Если будут допущены ошибки, в дальнейшем их трудно исправить. Разметки наносятся в соответствии с проектом на поверхность стены с одной стороны с помощью линейки, угольника и карандаша. Чтобы перенести метки на другую сторону стены, просверливают сквозные отверстия по углам периметра и соединяют их карандашом, намечая периметр будущего проёма. Чтобы не произошло обрушение кирпичной кладки, устанавливают опоры. По периметру будущего проёма пробиваются прямоугольные отверстия 75 * 100 мм, по размеру деревянных шпилек, которые нарезают из брусьев. Шпильки вставляют в приготовленные отверстия и подпирают вертикальными опорами из железных балок. Получается закрепляющий стену контур. Теперь, при пробивании проёма стена не будет повреждена.

Пробивка проёма в кирпичной не несущей стене

Чтобы не допустить обрушения, выемку кирпичей начинают с верхнего ряда. Кирпичи аккуратно выбиваются при помощи молотка и зубила или с использованием алмазной резки. Отверстие нужно укрепить перемычкой, которая равномерно распределит нагрузку на проём. Для перемычки используют два швеллера, которые должны быть с каждой стороны на 30 см длиннее проёма. Предварительно в швеллерах через каждые 30 см сверлят отверстия. Чтобы установить укрепляющие элементы, с обеих сторон стены делают канавки, в них вставляют швеллеры, соединяют их между собой металлическими шпильками, продетыми в приготовленные отверстия, и скрепляют шайбами.

Далее, производится выемка кирпичей обычным способом. Если стена имеет большую толщину, кирпичи вынимают постепенно с обеих сторон.

Как пробивается проём в несущих стенах

Если реконструкции подвергается несущая стена, то её обязательно нужно усилить над проёмом. Для этого используют металлические уголки или швеллер. Они хорошо выдерживают нагрузки, не подвергаясь деформации. Уголки предпочтительнее, так как они плотно прилегают к стене и краям проёма. Технология установки усиливающей конструкции такова. По периметру проёма проделываются канавки, в которые вкладываются уголки или швеллеры попарно с одной и другой стороны. Через проделанные сквозные отверстия уголки стягиваются между собой болтами. Далее приступают к выемке кирпичей для будущего проёма, используя алмазный инструмент, или осторожно орудуя зубилом и молотком.

Когда проём будет пробит, следует укрепить его боковые плоскости и нижнюю часть. Для этого отрезают две пары швеллеров нужной длины для боковых опор и одну пару для низа, делают в них отверстия. На стене вырезают канавки, в которые вставляют швеллеры и скрепляют их строительными шпильками, продевая в просверленные в стене сквозные отверстия. Боковые швеллеры свариваются с верхним и нижним швеллерами. Дополнительно металлическую конструкцию усиливают вертикальными металлическими перемычками. Для перемычек используют полосы металла, нарезанные на отрезки, равные толщине стены. С помощью сварки их соединяют с вертикальными швеллерами с отступом 30 см. Перемычки ставятся по всему периметру проёма.

Завершающим этапом работ будет оштукатуривание пробитого проёма, установка в нём окна или двери.

Проем в кирпичной и бетонной стене

В процессе перепланировки квартиры или дома возникает потребность в объединении двух комнат вместе, сделать дверь или окно в сплошной стене. И от того как правильно сделать проем в кирпичной и бетонной стене зависит дальнейший ход всех работ по установке в этот проем дверей или окон.

Готовый дверной проем в бетонной стене

Конечно, перепланировку квартир необходимо узаконить и получить на это все нужные документы, но статья не об этом. Рассмотрим как рациональней выполнить работы по пробивке проема в кирпичной и бетонной стене.

Прежде всего необходимо провести подготовительные работы:

1. Собрать нужный инструмент.
2. Крепкие мешки для мусора на 120 л.
3. Если вам жалко пол – застелите его фанерой или досками.
4. Соберите средства индивидуальной защиты.

Для проведения работ понадобится следующий инстумент: рулетка, перфоратор с набором режущего инструмента (буры, сверла, зубило), болгарка, алмазные диски к ней, ручное зубило и, конечно же, кувалда. Уделите должное мусорным кулькам: они должны быть прочными и подъемными, то есть вмещать столько мусора сколько можно поднять и вынести.

Необходимые инструменты для пробивки дверного проема

Мешки 120 л самый оптимальный вариант. Что касается пола, то если он еще бетонный и ничем не покрыт – беспокоится нет смысла, а вот когда на нем уже уложен линолеум или ламинат – в этом случае позаботьтесь о его защите. Чтобы не навредить своему здоровью работы по пробивке проема в кирпичной и бетонной стене нужно проводить, использую индивидуальные средства защиты: очки, респиратор, перчатки и если есть – строительную каску (не помешает).

Пробивка проема для дверей в кирпичной стене

Для начала нужно очистить интересующее место от лишних материалов: краски, обоев, шпаклевки и т. д. и после чего размечаются размеры проема. Сразу приступать к извлечению ненужного кирпича нельзя: может рухнуть стена. Поэтому очень важно перед вырубкой проема вставить перемычку в верхней его части, в качестве которой можно использовать два сваренных уголка или другой профильный металл.

Если стена не несущая, то сразу приступают к пробивке проема, а если предстоит делать проем в несущей кирпичной стене, то никак не обойтись без усиления

О перемычках дверных проемах подробно можно прочитать здесь. Для этого болгаркой с алмазным диском делается ниша по размеру перемычки с заходом ее (перемычки) за габариты проема с двух сторон на глубину 20–25 см. В эту нишу вставляется перемычка и закрепляется либо анкерами, либо цементным раствором.

Дальше, уже без опасений что рухнет стена над верхней частью проема, можно приступать по существу дела, то есть прорубывать проем. Как это делать – индивидуальное дело каждого. Я бы, например, вставил алмазный диск в болгарку и пропилил бы проем, постепенно извлекая отрезанные части кирпича, ударяя по ним кувалдой и зубилом.

Резка проема в кирпичной стене

После того, как закончена основная работа и проем почти готов нужно при необходимости укрепить перемычку: углубив для этого нишу. Затем можно начинать процесс облагораживания проема для монтажа коробок дверей или окон. Не забудьте про средства индивидуальной защиты!

Пробивка проема в бетонной стене

Сделать проем в бетонной стене намного сложнее, так как кроме бетона в внутри ее находится арматура. А учитывая тот факт, что все бетонные стены практически несущие, для работ по пробивке проема лучше всего привлечь специалистов, которые сделают соответствующие расчеты и укажут место где можно пробит проем, не подвергаясь риску разрушения всего жилья.

Устройство проема в бетонной стене

Но в любом случае алгоритм действий аналогичен процессу с кирпичной стеной, однако с той разницей что более трудоемкий и без алмазной пилы практически не осуществим. Единственно, что можно добавить: после пробивки проема нужно обрамить его сварной металлической рамой.

Усиление проёмов в кирпичных стенах.

Усиление проемов в бетонной и кирпичной стене, устройство дверного проема в несущей стене, порядок, требования, материалы

Типовые решения в современных квартирах не всегда функциональны и удобны. Чтобы исправить недостатки планировки, а также привести жилье в соответствие со своими представлениями об удобном и прекрасном, счастливые обладатели квадратных метров задумываются о перепланировке.

Межкомнатный проем, проем из кухни в гостиную, между комнатой и коридором, между двумя комнатами…Количество вариантов ограничено только фантазией заказчика. Тем более современный алмазный инструмент позволяет выполнить  работы по устройству проема в стене быстро, безопасно и сравнительно недорого. Естественно необходимо неукоснительно соблюдать технологию, а именно, выполнять усиление. Проем без должного усиление в скором времени приведет к разрушению стены. 

При монтаже новых проемов в стене в обязательном порядке необходимо провести усиление при помощи металлоконструкций — балок, швеллеров, уголка.

Надо ли разрешение на устройство проемов в несущих стенах

Если проем делается в несущей стене — однозначно необходимо собрать пакет разрешительных документов. Нарушение целостности несущих стен без соответствующих обследований и разрешений может привести к разрушению конструкции. Нарушаются права соседей, т.к возникает угроза деформации дома.
 
Если же речь идет о проеме в обычной перегородке, то оформление происходит по факту выполненных работ.

Подготовка материалов для усиления дверного проема

Для усиления проема в бетонной или кирпичной стене, как правило используют металлопрокат — швеллер, балка, уголок, полоса. Жб перемычку используют редко из-за большого веса.

Швеллеры, металлические пластины, балки и уголки режут по указанным в проекте усиления проема размерам, бурят отверстия для стягивания перемычки гайками. После того, как хлысты металлопроката нарезаны по заданным размерам, металл необходимо загрунтовать. Для этого можно использовать специальную грунтовку или любую краску по металлу. Без грунтовки через какое-то время возможно окисление металла, и как следствие этого, возникновение ржавчины – а на стенах и обоях появятся ржавые пятна.

Как проходит усиление проема в стене

В настоящее время монтажные работы проводятся при помощи алмазной резки. Этот метод позволяет получить идеально ровную стену для идеального соприкосновения металлический элементов со стеной. Т.е после резки алмазным диском не требуется дополнительная обработка стен, в отличии от старого доброго сочетания перфоратора и кувалды.

Вырезаемый проем укрепляется временным брусом. Затем  подготавливается металл, нарезается в размер. В зависимости от типа усиления в проем устанавливается металлическая рама из швеллера или уголка, после чего обваривается.   Проем укрепляется по проекту заказчика либо используется одно из типовых решений усиления. 

Чтобы выполнить качественное усиление важно не экономить материалах.  Металлопрокат должен соответствовать марке стали, указанной в проекте. Усиление проема проводят в соответствии с разработанным проектом, строго придерживаясь указаний проектировщика.

Важно знать
 

• Крепкое и надежное соединение даст полная сварка элементов усиления по шву. Точечная сварка не даст достаточной жесткости.

• Оптимальный способ получения проема в бетонной или кирпичной стене — резка алмазным диском.
• Перед монтажом обязательно необходимо обработать металлические элементы антикоррозийными средствами
• Для безопасного распределения нагрузки упор перемычки на боковые стороны должен быть на 20-30 см шире проема.

Все работы по демонтажу и усилению конструкций и проемов выполняются в соответствии СНиП РФ. Ниже перечислены все необходимые документы:

• СНиП — II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции»,
• СНиП — 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»,
• СНиП — II-23-81 «Стальные конструкции»,
• СНиП — 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкций».

Читайте также:

Подробнее про алмазную резку бетона
Подробнее про алмазную резку диском

Усиление проемов в кирпичных стенах

В некоторых типовых сериях, а также в ряде домов, построенных по индивидуальным проектам, или в домах старого фонда несущие и ненесущие стены выполняются из кирпича. Капитальные кирпичные стены как правило имеют значительную толщину (несколько рядов кладки), в то время как перегородки обычно делают толщиной в полкирпича, укладывая кирпич на ребро.

В межкомнатных ненесущих перегородках проем не обязательно усиливать металлопрокатом, главное сразу же установить в него дверную коробку или окно, которые сыграют роль усиления и не дадут кладке осыпаться. Однако в домах, построенных до 50-х годов прошлого века, многие внутренние стены сделаны из дерева. Затрагивать такие стены без технического заключения не стоит — некоторые из них могут поддерживать перекрытия.

Подробнее о перепланировках в старом фонде

В то же время проемы в несущих кирпичных стенах требуют серьезного усиления, причем с соблюдением ряда обязательных условий в процессе его монтажа. Структура усиления здесь такая же как и для бетонных стен – это или П-образная рама из металлических профилей (для дверных проемов), либо одна горизонтальная балка (для оконных проемов).  Но есть и отличия, например, верхняя часть металлоконструкции (перемычка) всегда выполняется с заводом по краям проема.

Важно учесть, что проемы в несущих стенах требуют разработки проекта перепланировки с техническим заключением от автора проекта дома. Без согласования проектной документации с Мосжилинспекцией ваш проем будет считаться незаконным.

Подробнее о проектировании усиления проема

Главная особенность при монтаже усиления кирпичной стены – то, что перемычка усиления должна устанавливаться перед началом резки проема, чтобы предотвратить растрескивание или осыпание несущей стены. Для этого с каждой стороны штробятся пазы, куда укладывается по швеллеру, которые затем соединяют друг с другом стяжными шпильками сквозь кирпич (отверстия под стяжки лучше делать алмазным сверлом). Только после монтажа несущей перемычки можно приступать к резке проема. Для подстраховки также рекомендуется перед началом работ установить временные подпорки.

Способ устройства проемов в несущей кирпичной стене зависит от ее толщины, но в любом случае наиболее предпочтительна алмазная резка, которая обеспечивает довольно «щадящий» режим работы и оставляет ровные края проема. Как правило, для этого используются ручные алмазные пилы, которыми проем режется с двух сторон. В случае очень толстых стен иногда применяется канатная резка кирпича. Ударные инструменты (отбойный молоток, перфоратор) для устройства проемов в кирпичных стенах рекомендуется применять ограниченно.

Подробнее об алмазной резке

После резки проема в кирпичной стене его края обрамляются с каждой стороны вертикальными стойками из уголков или швеллеров, которые крепятся к стене анкерами и соединяются сквозными стяжками, а снаружи – приваренными пластинами. Боковые опоры металлоконструкции берут на себя часть нагрузки и придают устойчивость.

Следует помнить, что ширина проема, параметры усиления и даже сама возможность устройства проема в кирпичной стене, напрямую зависят от этажа, на котором расположена квартира. Чем ниже этаж, тем большую нагрузку воспринимают стены и перекрытия, соответственно тем серьезнее понадобится усиление, меньше будет проем, а часто и вовсе его устройство может быть признано невозможным.

Сроки и стоимость демонтажа и усиления проема в кирпичной стене зависят от трудоемкости работ, т.е. от толщины стены и сложности металлоусиления.

Пример усиления проема в кирпичной стене

Расширение проема в кирпичной стене

Тяжелый, но самонесущий. Кладка, уложенная непрерывным соединением, образует изогнутую арку, которая держится вверх. Все, что поддерживает перемычка, — это треугольная площадка прямо над ней.

Мне нужно увеличить дверной проем в облицованной кирпичом стене. Это всего лишь 3 фута. отверстие, и я хочу расширить его до 4 футов для лучшего доступа к моему магазину. Плотницкие работы достаточно просты, но как мне заняться кладкой?

— Джесси по электронной почте

Джон Кэрролл, каменщик и строитель из Дарема, штат Нью-Йорк.С., ответов: Когда вам нужно расширить существующий проем или создать новый в кирпичной или блочной стене, вы можете пойти в двух направлениях. Если над проемом находится всего несколько футов кладки, обычно проще просто вынуть ее, отступив от рядов кладки по бокам или, в некоторых случаях, проделав их вертикальным зигзагом. Затем, когда вы увеличите проем и установите перемычку поперек него, вам останется только восстановить кирпичную кладку наверху.

Если над проемом, который вы планируете построить, много кладки, вы можете сэкономить время и деньги, оставив ее на месте.Большая часть кирпичной и блочной кладки укладывается по схеме непрерывного соединения, в которой каждый ряд смещен на половину своей длины от ряда, расположенного ниже. Этот узор создает естественную дугу с выступом над проемами, и поэтому нагрузка, которую обычно несет перемычка, ограничивается треугольным сечением непосредственно над ней. На небольших участках я удалил перемычки и расширил проем, чтобы разместить окно или дверь немного большего размера, не беспокоясь о небольшой статической нагрузке в треугольнике выше. Я позволяю раствору удерживать его на месте, пока не перестрою область внизу, не установлю новую перемычку и не принесу к ней новые кирпичи.

Для работы этой дуги с выступом есть несколько требований. Во-первых, вам понадобится прочная кладка, уложенная непрерывным соединением в несколько рядов над сводчатой ​​аркой, чтобы придать ей устойчивость. Области по сторонам проема требуют достаточной массы кладки, чтобы противостоять толкающим силам арки, и не может быть компенсатора рядом с любой стороной проема, который уменьшил бы эту массу (компенсационные швы обычно не встречаются в жилых помещениях. строительство, но часто встречаются в больших коммерческих зданиях).

Я внимательно слежу за этим треугольником над головой, когда снимут старую перемычку. На проемах шириной более 4 футов этот треугольник каменной кладки под статической нагрузкой может быть опасным. В более широких проемах я иногда убираю треугольную секцию или делаю опоры из дерева, чтобы поддерживать ее, как я работаю ниже. На проемах более 8 футов часто необходимо укреплять их сталью. При таком размере работу лучше доверить опытным профессионалам.

Рисунок: Дэн Торнтон

От Fine Homebuilding # 293

Подробнее о сносе и реконструкции

Как снести несущую стенку шпильки — Методический подход и некоторые основные инструменты позволяют выполнить работу быстро и безопасно.

Удаление внутренних стен — Пошаговое руководство по сносу стен без разрушения дома.

Руководство по ремонту строительного мусора — Продуманный план — ключ к минимизации отходов и увеличению прибыли.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

Типы проемов в стенах, их частях и перемычках и арки для проемов

🕑 Время чтения: 1 минута

Обсуждаются типы проемов в стенах, их части и типы перемычек и арок для проемов с учетом устойчивости и прочности стены.Размер проемов (окон и дверей) как в сплошных стенах, так и в стенах полостей ограничен правилами в целях обеспечения устойчивости и прочности стены.

Проемы в стенах и их частях

Различные части проемов в стенах, такие как открывающаяся головка и косяки проемов, а также их ограничения для сохранения устойчивости и прочности стены будут обсуждены и объяснены в следующих разделах.

• Ребат косяков
• Заголовок проемов в массивных стенах

Пробки проемов

В сплошных стенах косяки проема окон и дверей могут быть как с фальцем, так и без них.Последний применяется для окон небольшого сечения и дверной коробки из стали. Его можно использовать для больших участков, где вся внешняя поверхность рамы должна быть открыта снаружи.
Оконные и дверные коробки рекомендуется красить из мягкой древесины. Это необходимо для защиты древесины от воздействия дождя, так как она будет разбухать и гнить во влажном состоянии.
Кроме того, с точки зрения архитектуры желательно скрыть все или часть оконных и дверных рам. Потому что косяки не только обеспечивают защиту от непогоды, но и более эстетичны.На Рисунке 1 показан типичный фальц открывающихся косяков. Как видно из рисунка, проемы косяков с фальцем состоят из различных компонентов, таких как внутренний откос, внешний откос и порог.
Reveal используется для описания толщины кирпичной кладки, которая появляется на косяках проемов и откосе с фальцем, отделяющем внешний и внутренний откос.
Толщина наружного откоса в основном составляет половину ширины стены, чтобы облегчить и обеспечить хорошее соединение, тогда как толщина внутреннего откоса зависит от ширины стенки толщины внутреннего откоса.Глубина открытия косяка с фальцем может составлять половину или четверть ширины стены. Первый используется для защиты и маскировки коробчатых рам вертикально раздвижных деревянных окон, а второй используется для защиты и маскировки рам из массивной древесины.

Рис.1: косяк с ребрами жесткости

Что касается склеивания кирпичей на косяках с фальцем, аналогично углам и корешкам в кирпичной кладке, кирпичи необходимо разрезать специально для полного перекрытия 1 / 4B, вызванного склеиванием. Следовательно, при косяках необходимо использовать кирпич шириной 1 / 4В по лицевой стороне.В случае, если ширина наружного откоса составляет 1/2, а при глубине 1 / 4B, соединение на одном откосе устроено, как показано на Рисунке 2, а в каждом другом ряду кирпича — лицевая часть коллектора, а затем более тесная поверхность 1/4. широкие должны появиться под углом или косяком проема.
Чтобы избежать сплошного вертикального стыка стены и получения фальца на глубину 1/4 В, необходимо использовать два нарезанных кирпича. Эти нарезанные кирпичи имеют скошенный вид, как показано на Рисунке 2, и не производятся специально, а вырезаются из кирпича.
Наконец, есть два других кирпича, которые называются скошенными ближе и используются за подрамником для предотвращения вертикального стыка.

Рис.2: Склеивание на выступах с ребрами

Заголовок проемов в сплошных стенах

Для поддержки прочной кирпичной кладки над проемами следует использовать перемычки или арки. Как показано на рисунке 3, сплошная кирпичная кладка над перемычками или арками представляет собой равнобедренный треугольник с углом 60 ^o градусов, созданный склеиванием кирпичей.
Если убрать сплошную кирпичную кладку внутри треугольника в соединенной стене, возникнет эффект арки, что означает, что нагрузка стены над треугольником будет перенесена на кирпичи с каждой стороны проема.Перемычка — это термин, используемый для любой цельной длины из камня, дерева, стали или бетона, которая сооружается над проемом для поддержки вышеуказанной кирпичной кладки, как показано на Рисунке 3.
Перемычки способны передавать нагрузку на косяки, если концы перемычек правильно встроены в кирпичи. Кроме того, область стены, на которую опирается конец перемычки, называется ее опорой на концах.
По мере увеличения ширины проема увеличивается нагрузка, которая должна передаваться перемычками, и, следовательно, их опоры на концах должны быть больше.Кроме того, глубина перемычки обычно составляет около 75 мм, а глубина — не менее 150 мм.

Рис.3: Заголовок проемов в сплошной кирпичной кладке

Виды перемычек и арок для проемов в стенах

Деревянные перемычки

Этот тип перемычки использовался для поддержки нагрузок над проемом в сплошной кирпичной кладке и был обычным явлением до начала двадцатого века. Использование деревянных перемычек было сокращено, поскольку они не обладают должной огнестойкостью.

Бетонные перемычки для проемов в стенах

Это экономичные и практичные типы перемычек, которые могут быть отлиты в различных формах и формах. Бетон значительно устойчив к раздавливанию и не испортится, если не подвергнется воздействию погодных условий.
Самым выдающимся недостатком бетонной перемычки является ее низкая прочность на разрыв, для компенсации которой используются стальные стержни.
Диаметр стальной арматуры для перемычек с пролетом 1,8 м составляет 10 мм или 12 мм, а концы стержней должны быть либо загнуты на 90 градусов, либо загнуты, как показано на рисунке 4.

Рис.4: Концы армированных стержней

Бетонная перемычка может быть либо сборной, либо монолитной, но первое имеет больше преимуществ, потому что для второго необходимы формы, и после того, как бетон уложен и после его затвердевания, возможна загрузка перемычки, а это не относится к сборным перемычкам.

Перемычки из предварительно напряженного бетона для проемов в стенах

Этот тип перемычки используется в основном для внутренних проемов. Есть два типа предварительно напряженных перемычек: композитные перемычки и не композитные перемычки.Перемычки из композитных материалов представляют собой относительно тонкие перемычки из сборного железобетона, которые устанавливаются над проемами. Если ширина проема превышает 1200 мм, предварительно напряженные перемычки необходимо поддерживать до тех пор, пока не будет установлена ​​кирпичная кладка, чтобы предотвратить чрезмерные прогибы.
Предварительно напряженные перемычки из некомпозиционного материала используются, когда есть большие нагрузки и недостаточная кирпичная кладка, чтобы действовать совместно с перемычкой.

Перемычки пыльников для проемов в стенах

Эти перемычки используются для уменьшения глубины перемычки, которая открыта снаружи, как показано на рисунке 5.

Рис.5: Загрузочная перемычка

Предварительно напряженные стальные перемычки

Этот тип перемычки можно использовать вместо бетонной перемычки для поддержки как ненесущих, так и несущих стен. Как правило, полая коробчатая форма используется для перемычки над дверным проемом во внутренних несущих стенах.
Предварительно напряженные стальные перемычки разной длины и сечения конструируются для использования в стандартных проемах, толщине стен, высоте слоя кирпичной кладки и достаточной опоре на концах.Сопротивление раздавливанию полых предварительно напряженных стальных перемычек должно быть улучшено путем заполнения их бетоном при большой ширине проема. Тонкие гофрированные перемычки из предварительно напряженной стали производятся для тонкой, ненесущей кирпичной кладки над узкими дверными проемами в перегородках.

Рис.6: Стальные перемычки во внутренних стенах

Рис.7: Внутренняя стенка перемычки из гофрированной стали

Перемычки кирпичные

Кирпичные перемычки могут быть построены в виде кирпичей на концах, кирпичей на краях и изогнутых кирпичей, уложенных горизонтально над проемами, как показано на Рисунке 8.

Рис.8: Кирпичные перемычки

Кирпичные арки для проемов в стенах

В следующих разделах представлены различные типы кирпичных арок, используемых над проемами в сплошных стенах.

Полукруглая арка

Это самые красивые, элегантные и эффективные виды арок, которые используются над небольшими проемами для окон и дверей. Полукруглая арка передает нагрузку прямо на кирпич с каждой стороны проемов.

Рис.9: Полукруглая арка

Черновая и осевая арка для проемов в стенах

Существует два метода построения черновой и осевой арки, а именно: кирпич, уложенный с клиновидными швами из раствора, и кирпичи клиновидной формы с равномерной толщиной раствора.Арка из грубого кирпича строится с неразрезанными и клиновидными швами из раствора.

Рис.10: Грубая и осевая арка

Наконец, другие типы арок — сегментные, плоские камеры, плоские калиброванные камеры и два кольца.
Подробнее:
Виды кладки стен
Стены — типы, особенности и концепция конструкции
Различные типы перемычек и их применение в строительстве
Виды конструкции арок
Типы расчетных нагрузок на перемычку кладки с расчетами

Расширение проема в кирпичной стене (бывшей внешней)

Привет, специалисты по ремонту!

Я подумываю о предстоящем ремонте кухни и пытаюсь вооружиться информацией, когда я начну разговаривать с подрядчиками.

Предыстория: Наш дом представляет собой одноэтажное кирпичное ранчо 1960 года постройки с полным подвалом. В задней части дома предыдущий владелец добавил пристройку к семейной комнате (одноэтажный плюс новое подвальное помещение. Пристройка имеет двускатную крышу, перпендикулярно соединяющуюся с крышей существующего дома, но я понятия не имею, какие методы строительства были использовалась для прикрепления старой части дома к новой пристройке. Стена между бывшей задней частью дома и новой семейной комнатой имеет толщину около 12 дюймов, поэтому я предполагаю, что они оставили прежний внешний кирпич нетронутым и добавили стойки и стеновые панели на добавочная сторона стены.Чтобы попасть в семейную комнату, есть дверной проем шириной 4 фута, ведущий в кухню (я могу сказать, что в этом проеме в корпусе толщина стены между двумя комнатами составляет 12 дюймов). Сам кирпич уложен таким образом, что каждые несколько конечно, кирпичи повернуты на 90 градусов (я полагаю, это конструкционный кирпич, а не кирпичный шпон).

Наш проект: Мы хотим расширить существующий проем шириной 4 фута примерно до 12 футов, чтобы обеспечить большую открытость между кухней и гостиной. Я согласен с тем, чтобы оставить верхнюю балку и закрыть проем, но если можно использовать утопленную балку, я рассмотрю ее, в зависимости от стоимости.

Предполагая, что любой подрядчик, с которым я иду, определит правильную нагрузку для расчета необходимой балки, а также при условии, что в стене между двумя комнатами ЕСТЬ кирпич, на что еще мне нужно обратить внимание? Над новым проемом, вероятно, останется несколько рядов кирпичей (потолок 8 футов, проем высотой 80 дюймов). Если эти кирпичи останутся и укреплены перемычкой? Или все кирпичи должны быть удалены над проемом? другие вопросы, которые я должен задать в разговоре с потенциальными подрядчиками?

Я немного новичок, когда дело касается подобных вещей, поэтому я стараюсь собрать как можно больше информации, чтобы убедиться, что мой дом не рушится вокруг меня, смеется.

Мы ценим ваши мысли!

Пробить стену для дверного проема

]]>

Вот как мой папа провел меня, пробив стену, чтобы создать новый дверной проем. Обратите внимание, я не профессионал, поэтому всегда консультируйтесь со специалистом, прежде чем пытаться что-либо структурное.

В сегодняшнем сообщении в блоге я снова рассказываю о крупных ремонтных работах в последнем проекте бунгало моих родителей.

Мне нравилась каждая минута помощи по выходным, потому что я так много узнала для будущих домов.

Итак, наверху, пробив стену в спальне, вы можете увидеть 2-й слой кирпичей. С тех пор их вывезли, так как здесь есть гараж. Однако вы можете применить это ко многим внутренним стенам бунгало.

Планируется создать прихожую с гардеробной, ведущей из спальни.

Вы также можете увидеть перемычку над дверным проемом, которая с тех пор появилась и на противоположной стороне.

Однако, если вы пробиваете стену с комнатами наверху, вам нужно обязательно использовать реквизит для стрельбы.Обычно вы снимаете один кирпич и подпираете его, чтобы он не упал. Но я был очень, очень осторожен в удалении кирпичной кладки, чтобы несколько рядов кирпичей не обрушились сверху.

СОЗДАНИЕ ОТВЕРСТИЯ В ДВЕРИ ПРИ ПРОБИВАНИИ СТЕНЫ

В такие моменты я так рад, что мой папа знает свои числа. Он плотник (мое имя говорит то, что написано на жестяной коробке) , поэтому он сказал мне записать математику двери на стене. Если бы его не было здесь, я бы часами занимался поиском в Интернете и нервничал.

Итак, сначала он попросил меня поднести к стене большую прямую конструкцию из бруса C16, чтобы провести по ней. Это будет началом дверной коробки. Затем, поскольку он знал, что дверь имеет размер 30 x 78 дюймов, мне нужно было нарисовать проем с помощью

.

См. Расчет ниже, с которым вам тоже нужно сесть и потренироваться.

Итак, мой папа объяснил, что наше отверстие должно быть больше, чтобы учесть следующее. Помните, мы начали с ширины 30 дюймов x высоты 78 дюймов.Выше вы можете видеть, как я рисую эти измерения с помощью спиртового уровня в качестве ориентира по той исходной линии карандаша, которую я сделал.

(Просто проигнорируйте все грубые каракули на стене, прежде чем пробить стену. Мы с мужем сделали это на прошлой неделе, чтобы получить представление о дверном проеме в качестве визуального элемента).

Для ширины добавили:

• 1 дюйм с каждой стороны ширины двери для рамы
• 1 для зазора

Для высоты мы добавили:

• 1 дюйм для рамы
• 3 дюйма для перемычки
• 1 дюйм для зазора

ПЕРВАЯ СНЯТИЕ ГИПКИ

Перед тем, как начать выбивать стены, я отколол штукатурку, чтобы обнажить кирпичную кладку. Обратите внимание, на мне маска, защитные очки и наушники.

Для облегчения работы мы использовали дрель JCB SDS с долотом с плоской головкой. В то время я тоже пытался открыть окно, но решил, что оно заперто. Это пыльная работа, поэтому постарайтесь как можно больше проветрить комнату.

Я тоже встал на стремянку и пошел к вершине, спускаясь вниз.

После того, как я снял всю штукатурку, я начал снимать штукатурку там, где должна была идти перемычка.

Мне посоветовали, что лучше копать только кирпичи и избегать пилы Stihl. Из предыдущего опыта я знаю, что повсюду образовалась пленка кирпичной пыли.

Вместо этого я сначала просверливаю много отверстий в области перемычки.

Я просверливаю отверстия на расстоянии примерно 1 дюйма друг от друга, чтобы их можно было легко удалить.

Нам нужно было, чтобы они выходили легко, чтобы предотвратить падение беспорядка и кирпичей.

Последнее, что вам захочется использовать, — это кувалда.

После того, как все отверстия были просверлены вокруг перемычки, я снова использовал насадку с плоской долотообразной головкой.

Я сосредотачиваюсь на слабых местах, которые я создал с помощью дрели.

Затем каждый раз, когда я видел слабое место в кирпиче, я чередовал его, удаляя кирпичи рукой и очень маленьким молотком.

ДОБАВЛЕНИЕ ЛИНТЕЛЬ НАД ДВЕРЕЙ

Затем, как вспышка, мой отец поднял перемычку и вставил ее самостоятельно. Обратите внимание, они очень тяжелые, и мне лично понадобится пара рук, чтобы поднять их с собой.

Хотя перемычка выглядит маленькой, она сделана из твердого бетона и арматуры внутри, что помогает сохранять форму.

Может также потребоваться отрезать его на угловой шлифовальной машине.

СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЯ В ДВОЙНОЙ СТЕНЕ

Если вы создаете дверной проем во внутренней стене, этого делать не нужно.

Из-за стены гаража на противоположной стороне мне пришлось просверлить сквозное отверстие, чтобы мы могли повторить ту же работу.

Это означало, что нам нужно было определить место, где перемычка должна была идти с другой стороны.

ПОДДЕРЖКА ПЕРЕКРЫТИЯ ПЕРЕД ПРОБИВАНИЕМ СТЕНЫ

Затем нам нужно было подпереть и заклинить перемычку. И важно использовать прокладки, которые не давят. Мой папа сначала искал грифель, как мы использовали в предыдущих проектах. Однако, в конце концов, он нашел и переработал немного старого Formica с крыши. Formica — это слои и слои бумаги, ламинированной, чрезвычайно прочной и напоминающей осколки при разрыве. Также не давит.

Вверху он подпирает перемычку ломом и забивает Formica.Затем повторили для противоположной стороны. ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО НОСИТЬ ОЧКИ.

Концы перемычки также , а не , опираются на кирпичи в местах соединения с раствором, в противном случае он будет слабым.

Затем мы просверлили отверстия вокруг нарисованной мной карандашной линии. Однако, чтобы облегчить жизнь, мы сосредоточились на работе вдоль проходящего соединения для более чистого среза.

Теперь перемычка удерживает вещи, я могу начать откалывать оставшиеся внизу кирпичи.

Конечно, убедитесь, что вы не забиваете кирпичи, которые держат перемычку.

Я тоже был устойчив. Так как. Ну … на всякий случай!

Тогда кувалда оказалась чуть более безжалостной.

Мы также удалили слой кирпичей внизу, чтобы убедиться, что пол переходит в следующую комнату.

К сожалению, наша дрель JCB SDS собралась ближе к концу, поэтому мы не смогли завершить ее почти сразу.

Однако, поскольку гараж позади был лишь частично замурован и не вел к дому, была использована пила Stihl.Это дало более чистый и прямой срез при повторении одной и той же работы.

Итак, когда мы сбили кирпичи с этой стороны, они вышли отлично.

Я скоро буду держать вас в курсе нашей работы в этой комнате.

Больше домашних ремонтов, которые могут вам понравиться

Если вам нужно сделать множество домашних улучшений в вашем доме, то вот несколько вещей, которые мне тоже приходилось делать, которые могут оказаться вам полезными.

Урожайность: пробит 1 дверной проем.

Пробить стену за дверной проем

Вот как мой отец провел меня через стену, чтобы создать новый дверной проем.Это только для бунгало без кирпичной кладки наверху. Обратите внимание, я не профессионал, поэтому всегда консультируйтесь со специалистом, прежде чем пытаться что-либо структурное.

Время подготовки
3 минуты

Активное время
3 минуты

Общее время
6 минут

Сложность
Профессиональный

Инструменты

• Сверло SDS
• Насадка для долота
• Дрель
• Маска от пыли
• Очки защитные
• Наушники
• Кувалда
• Перемычка
• Лестница-стремянка
• Каска, если работаешь выше головы

Инструкции

1. Наденьте защитную одежду и откройте все окна, чтобы в доме было хорошо проветриваться.
2. Нарисуйте место, где вы планируете разместить дверь, от пола вверх. См. Измерения в примечаниях выше. Включая длину перемычки.
3. Снимите всю штукатурку с кирпичей.
4. Просверлите отверстия вокруг кирпичей через каждые 1,5 дюйма в том месте, где будет проходить перемычка.
5. Осторожно забейте верхний кирпич молотком или долотом. Если вы не уверены в устойчивости стены, лучше всего использовать опору для предотвращения образования кирпичей. Вы делаете это на свой страх и риск.
6. После удаления верхнего слоя кирпичей для перемычки добавьте перемычку.
7. Поднимите перемычку и упакуйте под ней клинья, как грифельные прокладки, которые не допускают раздавливания, и т.п. Продолжайте повторять, пока перемычка не перестанет двигаться. См. Примечание по размещению перемычки.
8. Просверлите еще отверстия вдоль стороны выступа дверного проема и удалите кирпичи с помощью молотка. Всегда будьте осторожны и снимайте медленно, чтобы оставаться в безопасности.

Вы сделали этот проект?

Пожалуйста, оставьте комментарий в блоге или поделитесь фото в Instagram

Перекрывающие проемы в кирпичных стенах

Планируя добавить дверной проем или окно к кирпичной стене, необходимо убедиться, что стена не теряет своей прочности.Оконные и дверные рамы не предназначены для переноски тяжелых грузов, поэтому вы всегда должны поддерживать проем перемычкой. Даже в ненесущей стене неподдерживаемые кирпичи над проемом могут вызвать серьезные проблемы. В несущих стенах проблемы могут быть катастрофическими.

Выбор перемычки

Тип необходимой перемычки будет зависеть от веса, который будет давить на нее. Перемычка должна выдерживать совокупный вес кирпича, верхних этажей и т. Д. Без изгиба или срезания.Дополнительную информацию о различных типах перемычек можно найти в нашем Руководстве по перемычкам. Но стоит ли поговорить с инженером-строителем или опытным строителем для больших пролетов? Вес, который потребуется перемычке для поддержки, сильно различается в зависимости от того, где будет отверстие, и вычисление точного количества — непростая или непростая задача. Опять же, если есть малейшие сомнения, всегда обращайтесь к профессионалу!

Когда вам нужно поддержать стену

Как мы уже говорили, всегда полезно поддерживать кирпичную стену над любым новым проемом, но для проемов менее 1 м в хорошо скрепленной ненесущей стене вы действительно может обойтись без поддерживающей перемычкиВ таком узком проеме эффект самокругления кирпичной кладки означает, что только несколько кирпичей фактически поддерживаются на дверной или оконной раме. По мере увеличения ширины отверстия увеличивается и оказываемое давление. Проверьте состояние стены, чтобы убедиться, что она хорошо приклеена и находится ли она в хорошем состоянии.

Регулируемые подпорки

Если вы планируете создать проем в несущей стене, например, во внешней стене, вам нужно будет установить временные опоры, прежде чем вы начнете снимать кирпичи.Вы можете арендовать регулируемые стальные опоры в пунктах проката по дневной или недельной ставке. Вам также понадобится древесина длиной не менее 150 мм x 100 мм (в данном случае она называется иглой) и пара досок для строительных лесов, чтобы распределить вес нижней части опор.

Отметьте дверной или оконный проем, а затем переместите 2 ряда кирпичей наверх, где будет перемычка. Выбейте один кирпич и проденьте иглу в отверстие. Поддерживайте любой конец иглы регулируемыми подпорками (не забывая размещать под ними доски для строительных лесов).Для проемов шириной более 1 м потребуются 2 иглы и 4 опоры, расположенные равномерно.

Как легко заполнить отверстие в кирпичной стене (видео)

Так как это такой мелкий ремонт, может быть непросто заставить каменщика заделать небольшую дыру в кирпичной стене. В этом руководстве мы расскажем, как вы можете решить этот проект самостоятельно, используя материалы, которые вы можете купить, и инструменты, которые вы можете арендовать.

Чем заполнить дыры в кирпичных стенах?

Вам понадобится раствор, такой же кирпич и несколько других инструментов.Для заполнения дыры в кирпичной стене используйте раствор. В случае с этим проектом нам удалось найти стандартный раствор из серого кирпича. В качестве строительного раствора Марк использовал мешок для предварительно приготовленного раствора типа N, который производится Quikrete. Убедитесь, что вы используете правильный материал для того типа кирпича, который вы пытаетесь починить.

Чтобы найти подходящий кирпич, сделайте снимок, найдите ближайший кирпичный двор и покажите фотографию кому-нибудь, кто там работает. Скорее всего, они узнают кирпич и смогут дать вам то, что вам нужно, за небольшие деньги.Марк пошел в Summit Brick Company, и они смогли найти то, что ему нужно.

В зависимости от отверстия в стене, вероятно, потребуется аккуратно удалить окружающие кирпичи или раствор. Угловую шлифовальную машину с вакуумной насадкой можно взять напрокат в большинстве бытовых центров, и она поможет уменьшить количество пыли. Марк использовал 5-дюймовую угловую шлифовальную машину с защитным кожухом и пылеуловитель емкостью 9 галлонов с автоматической очисткой, оба производства Bosch Tools.

Все остальные инструменты, необходимые для этого проекта, включая шпатель, каменную щетку и фуганки, можно найти в домашних центрах.

13 шагов для заполнения отверстий в кирпичных ступенях

1. Начните с определения всех кирпичей, вырезанных для отверстия. Все кирпичи, которые больше не являются полноразмерными, должны быть удалены.
2. Чтобы удалить более мелкие кирпичи, разрежьте их по линиям раствора, ближайшим к удаляемому кирпичу, с помощью угловой шлифовальной машины. Чтобы удерживать пыль, используйте шлифовальную машину с насадкой для вакуума и подключите ее к пылесосу HEPA. Эти инструменты можно взять напрокат в домашнем центре, если у вас их нет.
3. После того, как линии из раствора будут разрезаны, осторожно ударьте по кирпичам молотком. Следите за линиями раствора возле кирпичей, которые не вырезаются. Если есть сопротивление, возможно, эти кирпичи в конечном итоге будут повреждены, и их также нужно будет вырезать.
4. После удаления кирпичей и раствора удалите излишки пыли каменной щеткой.
5. Смочите кладочную щетку и сделайте второй проход по стене.
6. Теперь пора положить кирпичи на место.Начните с смешивания ступки в ведре с водой, пока она не станет примерно овсяной по консистенции.
7. Зачерпните немного раствора шпателем и положите его на кирпичную стену.
8. Добавьте раствор на одну сторону нового кирпича. Затем поместите его на стык кровати, только что уложенный на предыдущем шаге. Поверните его на место и осторожно постучите по нему задней стороной шпателя, пока он не совместится с другими кирпичами в своем ряду.
9. Продолжайте этот процесс с остальными заменяющими кирпичами, пока отверстие не заполнится.
10. Используйте указатель вытачки, чтобы заполнить все стыки как можно глубже.
11. Зачистите все новые стыки с помощью фуганка.
12. Удалите излишки раствора с лицевой стороны кирпича с помощью каменной щетки.
13. После того, как весь лишний раствор будет удален, сделайте заключительную шлифовку с помощью вогнутого фуганка.

Экспертная помощь в этом сегменте была предоставлена ​​MJM Masonry.

Инструменты

Влияние размера и положения проемов на несущую способность неармированных каменных стен в плоскости

3DEC — это программное обеспечение, основанное на коде UDEC (универсальный код отличительных элементов) и выведенное на основе теории DEM.С помощью 3DEC было исследовано множество различных систем, таких как каменная кладка, каменная кладка и каменная кладка арочных мостов (Milani, 2016). В 3DEC, Itasca (2012) рассматриваются представления блоков и контактов, а также разработана процедура создания невыпуклых блоков путем соединения выпуклых компонентов. Текущая версия кода также включает внутренний язык программирования, называемый FISH, который позволяет автоматизировать создание моделей, предоставляя возможность автоматического создания моделей для параметрических исследований.Программное обеспечение 3DEC также позволяет отслеживать данные в любом месте во время анализа, и пользователь может создавать конкретные индикаторы поведения в зависимости от своих потребностей. На любом этапе анализа пользовательские данные могут быть записаны и нанесены на график, чтобы отразить реакцию системы.

Допущение блоков и контактов

В простейшем представлении блоков в 3DEC предполагается, что они являются твердыми телами, деформации которых допустимы только на интерфейсах. Блоки характеризуются многоугольниками, которые должны быть выпуклыми, поэтому для создания невыпуклых блоков создаются выпуклые субблоки, которые затем «склеиваются» вместе, так что они перемещаются как одно целое без относительного смещения.В качестве альтернативы моделированию блоков как твердых тел можно создавать деформируемые блочные модели, в которых отдельные блоки также объединены в сетку, как в КЭ-моделях. Простая сетка, используемая 3DEC в деформируемых блоках, позволяет моделировать поведение изгиба, но для каждого блока потребуется подробное и сложное построение сетки, если более слабые материалы с концентрацией напряжений будут моделироваться более точно. При статическом анализе выбор между жесткими и деформируемыми блоками приводит к незначительным различиям в воспроизводимости результатов.Для жестких блоков анализ можно повторить, но для деформируемых блоков процесс случайного построения сетки, используемый программным обеспечением, приводит к немного разным результатам для каждого анализа. В общем, время, необходимое для статического анализа с любым типом блока, одинаково из-за эффективности кода; однако для динамического анализа использование жестких блоков приводит к значительному сокращению времени анализа, поскольку нет необходимости вычислять внутренние напряжения в блоках на каждом временном шаге, как это необходимо для деформируемых блоков.

Представление контактов в моделях дискретных элементов (DE) обычно предполагает, что контакт происходит только между точками, и что взаимодействие между блоками отражается этими точками контакта. Это контрастирует с прерывистым методом КЭ, где элементы соединения используются для создания взаимосвязи между силами и перемещениями. Модель DE идеально подходит для моделирования контактов между гранями и истинных точечных контактов, таких как контакты вершина-кромка. Кроме того, нет необходимости учитывать совпадение узловых точек при построении сетки блоков, то есть блоки могут быть объединены независимо.Таким образом, любые распределения напряжений, рассчитанные в моделях DE, при условии, что сетка достаточно мелкая, должны быть более точными, чем в моделях FE с соединительными элементами. Эти два предположения о контакте можно увидеть на Рис. 2.

Рис. 2

[Адаптировано из Lemos (2007)]

Представление контакта между блоками.

Lemos (2007) описывает два различных типа контактов для моделей DE: (а) жесткий контакт и (б) деформируемый контакт. Предположение о жестком контакте в основном полезно для линейных задач с жесткими блоками, где недопустимо перекрытие.Для деформируемых контактов определяются как нормальная контактная жесткость, так и жесткость на сдвиг, а силы взаимодействия определяются перекрытием соединений. Примечательно, что в случае швов с строительным раствором нормальную жесткость можно рассчитать по свойствам раствора, однако для сухих швов нерегулярные контакты могут привести к концентрации напряжений, поэтому соответствующую контактную жесткость необходимо определять экспериментально. Для моделирования касаний сдвига используется модель кулоновского трения. Таким образом, нормальное контактное усилие и поперечное усилие могут быть рассчитаны на основе нормальной жесткости и жесткости на сдвиг, относительных контактных смещений и площади контакта.Конечная прочность на разрыв и прочность на сдвиг также могут быть включены в свойства соединения, чтобы воспроизвести правильную энергию разрушения при постпиковом размягчении и предотвратить численное возмущение, вызванное внезапным разрывом связи. Поскольку основным механизмом разрушения стен URM является разрушение стыков (Sarhosis and Sheng, 2014), для моделирования целесообразно использовать жесткие блоки, что также повышает эффективность анализа.

Модели блока и шарнира

В 3DEC существуют три основных конститутивных модели блоков: упругая изотропная модель; упругая анизотропная модель и модель пластичности Мора – Кулона (Itasca 2012).Из них упругая изотропная модель является самой простой моделью материала, и она упрощается до жесткого блока, если определяется только плотность. Хотя использование жестких блоков не позволяет моделировать местное дробление или разрушение кирпича, поскольку кирпичные стены обычно разрушаются по швам (Bruneau 1994; Çaktı et al. 2016; Lourenco 1996; Sarhosis and Sheng 2014), а не через блоки, это Подход к моделированию остается актуальным для глобального моделирования стен, по крайней мере, до того момента, когда значительные трещины сконцентрируют локальные напряжения до такой степени, что кирпичи начнут испытывать локальное разрушение.Таким образом, в данном исследовании используется моделирование жестких блоков, поскольку основное внимание уделяется максимальной пропускной способности стенок, а не механизмам окончательного обрушения. Однако можно было бы использовать другие модели кирпичных материалов, если бы окончательные механизмы обрушения представляли особый интерес.

В 3DEC стыки между блоками представлены границей нулевой толщины между соседними блоками, как упомянуто в 2.1. Наряду с интерфейсами контакты определены на краях или углах блоков, и они связаны двумя предполагаемыми пружинами, так что они могут передавать нормальные и поперечные силы между блоками, как показано на (Рис.3). Модель кулоновско-скользящего сочленения — это основная модель сочленения, используемая в 3DEC, и все субконтакты между блоками подчиняются правилам кулоновского трения; моделируются разрушение при сдвиге, разрушение при растяжении и расширение сустава. В диапазоне упругости поведение регулируется жесткостью соединения, жесткостью на сдвиг и пределом прочности на разрыв, в то время как во время пластической стадии поведение регулируется сцеплением, углом трения и углом расширения. Как только происходит разрушение при растяжении или сдвиге, когезия и прочность на разрыв устанавливаются равными нулю, а угол трения сохраняется.{n} \ tan \ emptyset $$

(6)

Квазистатический анализ и критерии отказов

Для анализа протяженности многоэтажных зданий, как описано в BS EN1998-1 (2004), нелинейный статический анализ выполняется в условиях постоянной гравитационной нагрузки и монотонно увеличивающейся горизонтальной нагрузки, при этом боковые нагрузки прикладываются к месту расположения масс в здании, обычно на каждом уровне этажа. Для малоэтажных каменных зданий, в которых в поведении структурных стен преобладает сдвиг, в стандарте BS EN1998-1 (2004) дополнительно указано, что каждый этаж можно анализировать независимо.Поэтому в этой статье анализируются одноэтажные каменные стены и используются два различных метода нагрузки для моделирования плоской сейсмической нагрузки на стены.

В первом случае анализ на основе нагрузки выполняется путем приложения постепенно увеличивающегося горизонтального ускорения ко всей стене URM для создания анализа вытеснения, при котором на каждый кирпич действует сила, пропорциональная его массе. Сначала прикладывается вертикальная гравитационная нагрузка, затем к кирпичной стене прикладывается равномерное горизонтальное ускорение с приращениями до тех пор, пока не произойдет разрушение.Этот тип нагрузки имитирует инерционную нагрузку, возникающую при сейсмическом событии, хотя и только псевдостатическим образом. Чтобы определить разрушающую нагрузку, необходимо тщательно контролировать горизонтальные смещения на каждом шаге нагрузки. Согласно этому типу анализа на основе нагрузки, как только происходит отказ, горизонтальные смещения резко возрастают. Таким образом, смещение на каждом шаге нагружения отслеживается, а предельная несущая способность стены основывается на сглаживании кривой ускорения / смещения.Базовая сила сдвига также была рассчитана с использованием настраиваемой функции в 3DEC, позволяющей создавать кривые силы / смещения. Этот тип процедуры анализа слабой нагрузки на основе нагрузки прост и быстр; однако смещения и схемы отказов не могут быть обнаружены после достижения максимальной нагрузки. Поэтому был также реализован метод анализа вытеснения на основе смещения, который позволял отслеживать любое постпиковое смягчение, но требовал дополнительных вычислений, поскольку смещение необходимо было применять с низкой скоростью, чтобы можно было смоделировать плавный отклик.

В 3DEC анализ вытеснения на основе смещения был достигнут путем приложения постоянной скорости к нагружающему блоку в верхней части стены после того, как к стене была приложена вертикальная гравитационная нагрузка. Для процедуры анализа на основе смещения было важно проверить, был ли процесс деформации и разрушения плавным или возникло какое-либо искусственное вибрационное движение, и если да, то скорость нагружения была уменьшена так, чтобы нагружение было фактически квазистатическим. Чтобы получить нагрузку обрушения, силы реакции, действующие на заданных границах скорости, рассчитывались на каждом временном шаге (Sarhosis et al.2014). Кривые силы / смещения снова были рассчитаны с использованием настраиваемой функции для сравнения с аналогичными данными из анализов на основе нагрузки. Хотя этот тип анализа на основе смещения позволил отследить любое постпиковое размягчение и зафиксировал характер разрушения в кладке, картина нагружения менее репрезентативна для сил, действующих на стену URM при сейсмической нагрузке, поскольку нагрузка прикладывается только за один раз. укажите в верхней части стены. Однако, если значительная нагрузка на стену URM исходит от поддерживаемого перекрытия или крыши, то более разумно игнорировать силы, создаваемые массой самой стены URM.Этот тип режима нагружения на основе смещения также обычно используется в программах экспериментальных испытаний.

Поскольку процедуры анализа, основанные на нагрузке и перемещении, имеют различные преимущества, оба метода были использованы в этой статье для создания кривых вытеснения для стен URM с проемами. Особенно актуально сравнивать результаты режима одноточечного нагружения на основе смещения, который широко используется в экспериментах, с процедурой распределенного нагружения на основе нагрузки, которая более репрезентативна для фактического нагружения в сейсмическом событии, для выявления любых различий в грузоподъемности и в схемах отказов.

Вертикальная нагрузка, механическое демпфирование и масштабирование массы (плотности)

В 3DEC к моделям могут применяться вертикальные нагрузки предварительного сжатия в дополнение к нормальным гравитационным нагрузкам, за которыми следует несколько циклов анализа, чтобы привести конструкцию в упругое равновесие. Это предварительное сжатие по вертикали может быть достигнуто путем приложения вертикального граничного напряжения или путем добавления верхнего блока и моделирования предварительного сжатия по вертикали путем изменения плотности этого верхнего блока. В данном исследовании был использован второй подход.

В статическом анализе 3DEC фактически используется динамический решатель (Itasca 2012), а механическое демпфирование используется для повышения стабильности «статического» решателя. Для статических задач используемый подход аналогичен подходу, используемому в решателях динамической релаксации, и в процедуре применяется демпфирующая сила, пропорциональная скорости блоков (демпфирование, пропорциональное скорости). В 3DEC есть две формы пропорционального скорости демпфирования, а именно адаптивное глобальное демпфирование и локальное демпфирование. Подход глобального демпфирования автоматически регулирует постоянную демпфирования и применяет вязкие демпфирующие силы к блокам.Подход с локальным демпфированием применяет демпфирующую силу к каждому узлу блока, пропорциональную величине неуравновешенной силы на блоке. Оба подхода к демпфированию сводятся к одному и тому же решению, но подход локального демпфирования предпочтительнее при решении проблем, в которых существует возможность внезапных изменений нагрузки или отказа в модели.