В начале сентября не выкопаны ямы для посадки: В начале сентября не выкопаны ямы для посадки новых кустов роз,чтобы они укрепились до

Содержание

▶▷▶▷ посадка саженцев осенью в средней полосе

Интерфейс	Русский/Английский
Тип лицензия	Free
Кол-во просмотров	257
Кол-во загрузок	132 раз
Обновление:	28-03-2019

посадка саженцев осенью в средней полосе — Yahoo Search Results Yahoo Web Search Sign in Mail Go to Mail» data-nosubject=»[No Subject]» data-timestamp=’short’ Help Account Info Yahoo Home Settings Home News Mail Finance Tumblr Weather Sports Messenger Settings Want more to discover? Make Yahoo Your Home Page See breaking news more every time you open your browser Add it now No Thanks Yahoo Search query Web Images Video News Local Answers Shopping Recipes Sports Finance Dictionary More Anytime Past day Past week Past month Anytime Get beautiful photos on every new browser window Download Посадка яблони осенью в средней полосе России fermilonru/sad-i-ogorod/kustarniki/sroki Cached Как видите, посадка саженцев яблони осенью не только в средней полосе России требует определенных знаний и навыков Прежде чем приступите к работе, перечитайте статью, посмотрите видео Посадка вишни осенью в средней полосе — Сад и огород seattlehelpersorg/posadka/posadka-vishni-osenyu Cached Посадка вишни осенью в средней полосе должна проводиться в теплую погоду, которая скорее напоминает приятное прохладное лето Посадка Саженцев Осенью В Средней Полосе — Image Results More Посадка Саженцев Осенью В Средней Полосе images Посадка абрикоса осенью в средней полосе | Sadigorod sadigorodcom/ru/osenyu-posadit-abrikos Cached Посадка саженцев абрикоса осенью должна происходить в заранее подготовленный участок Место должно хорошо освещаться солнцем, быть защищенным от сильных ветров и сквозняков Черешня: посадка, выращивание и уход в средней полосе sornyakovnet Кусты и деревья Благодаря высокой зимостойкости и устойчивости к коккомикозу, отлично подходит для выращивания в Средней полосе Посадка саженцев Выращивание винограда в средней полосе России: технология nadacheguru/yagody/vinograd/vyirashhivanie Cached Осенняя посадка винограда в средней полосе возможна, но нежелательна Прежде чем сажать виноград в подготовленную яму, надо его примерить Осенняя посадка деревьев и кустарников: плюсы и минусы, сроки 7dachru/Tangeya/kogda-luchshe-sazhat-derevya Cached В средней полосе России осеннюю посадку проводят с середины сентября до середины октября В северных районах – с начала сентября до начала октября Правила посадки малины осенью в средней полосе agronomucom/bok/3563-kak-sazhat-malinu-osenyuhtml Cached Далее следует аккуратная посадка , с последующим уплотнением, мульчированием и обильным поливом Траншейный Для этого способа заблаговременно роют траншеи глубиной в 0,4-0,5 м и шириной в 0,5-0 Выращивание винограда в средней полосе России, особенности berrysguru/mestnye-yagody/vinograd/ Cached Выбор и посадка саженцев В средней полосе России сажать виноград лучше всего весной, с конца апреля до конца мая При более поздней посадке он рискует не успеть хорошо укорениться за лето Алыча: посадка и уход в средней полосе России, как обрезать profermucom/sad/derevia/alycha/posadka-i-uhod-alhtml Cached Посадка и уход за алычёй в средней полосе России но приобрести растение осенью В этот Шелковица (тутовник) посадка и уход в средней полосе и sad24ru/derevya/shelkovica-sekrety Cached Секреты выращивания тутовника в средней полосе и Подмосковье в начале июня Осенью Promotional Results For You Free Download | Mozilla Firefox ® Web Browser wwwmozillaorg Download Firefox — the faster, smarter, easier way to browse the web and all of Yahoo 1 2 3 4 5 Next 27,500 results Settings Help Suggestions Privacy (Updated) Terms (Updated) Advertise About ads About this page Powered by Bing™

5 просмотров Подготовка ямы и посадка саженца. Семь Саженцев: 7sajencev.ru Семь Саженцев в Санкт-Пет
ербурге:Из восточного солнечного Узбекистана.
Правила выбора саженцев. В континентальном климате средней полосы России саженцы с открытой корневой системой можно сажать и пересаживать весной (до расп
едней полосы России саженцы с открытой корневой системой можно сажать и пересаживать весной (до распускания листьев) и осенью (во время листопада). При посадке таких растений практически не повреждается корневая система, не требуется обрезка кроны….
Молодые саженцы елей на зиму укрывают лапником. Семена елей высевают как осенью, так и весной на глубину, 4-,5-кратную толщине.
Почка («сердечко») саженцев земляники должна находиться на уровне поверхности почвы. Подготовка саженцев к посадке. Рано весной, а лучше осенью, выкопанный куст разделяют (разрубают или распиливают), на не-
Плодовые деревья можно сажать и осенью, но если будет суровая зима, они погибнут, поэтому в средней полосе России рекомендуется весенняя посадка. Если же вы приобрели саженцы, их можно просто прикопать на участке до весны. Ямы для весенней посадки.
Можно посадить и осенью, но сейчас уже поздно, самое позднее осенью сажают в начале октября. Посадка зависит от климата: чем теплее климат, тем больше временной период — можно и весной и осенью.
Так, например, пятая зона предполагает, что саженец может выдерживать понижение температуры до -29 С. Гамамелис виргинский цветет осенью, сбросив листву.
Эта книга поможет подобрать сорта именно для вашего сада, грамотно пройти все этапы выращивания яблони от посадки саженца до сбора и хранения… дальше.
Если саженцы осенью не посажены на постоянное место, их высаживают рано весной — сразу после размерзания грунта. Для летней посадки можно использовать саженцы, полученные при делении кустов.
Посеять орешек или посадить качественный саженец? …что осенью он будет радовать великолепным багрянцем, чем принести из леса саженец и через несколько лет убедиться, что у лелеемого вами питомца лист осенью…

выкопанный куст разделяют (разрубают или распиливают)

4-0
отлично подходит для выращивания в Средней полосе Посадка саженцев Выращивание винограда в средней полосе России: технология nadacheguru/yagody/vinograd/vyirashhivanie Cached Осенняя посадка винограда в средней полосе возможна
5 м и шириной в 0

5 просмотров Подготовка ямы и посадка саженца. Семь Саженцев: 7sajencev.ru Семь Саженцев в Санкт-Петербурге:Из восточного солнечного Узбекистана.
Правила выбора саженцев. В континентальном климате средней полосы России саженцы с открытой корневой системой можно сажать и пересаживать весной (до распускания листьев) и осенью (во время листопада). При посадке таких растений практически не повреждается корневая система, не требуется обрезка кроны….
Молодые саженцы елей на зиму укрывают лапником. Семена елей высевают как осенью, так и весной на глубину, 4-,5-кратную толщине.
Почка («сердечко») саженцев земляники должна находиться на уровне поверхности почвы. Подготовка саженцев к посадке. Рано весной, а лучше осенью, выкопанный куст разделяют (разрубают или распиливают), на не-
Плодовые деревья можно сажать и осенью, но если будет суровая зима, они погибнут, поэтому в средней полосе России рекомендуется весенняя посадка. Если же вы приобрели саженцы, их можно просто прикопать на участке до весны. Ямы для весенней посадки.
Можно посадить и осенью, но сейчас уже поздно, самое позднее осенью сажают в начале октября. Посадка зависит от климата: чем теплее климат, тем больше временной период — можно и весной и осенью.
Так, например, пятая зона предполагает, что саженец может выдерживать понижение температуры до -29 С. Гамамелис виргинский цветет осенью, сбросив листву.
Эта книга поможет подобрать сорта именно для вашего сада, грамотно пройти все этапы выращивания яблони от посадки саженца до сбора и хранения… дальше.
Если саженцы осенью не посажены на постоянное место, их высаживают рано весной — сразу после размерзания грунта. Для летней посадки можно использовать саженцы, полученные при делении кустов.
Посеять орешек или посадить качественный саженец? …что осенью он будет радовать великолепным багрянцем, чем принести из леса саженец и через несколько лет убедиться, что у лелеемого вами питомца лист осенью…

правильная посадка в открытый грунт

https://ria.ru/20210608/rozy-1736146449.html

Как сажать розы: особенности и сроки посадки

Как сажать розы и когда: правильная посадка в открытый грунт

Как сажать розы: особенности и сроки посадки

Как сажать розы — вопрос, которым нередко задаются начинающие садоводы. Когда производить посадку, как правильно выбрать грунт и другие практические советы по… РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T14:37

2021-06-08T14:44

общество

цветы

дача

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/50199/99/501999960_0:178:2961:1844_1920x0_80_0_0_746e5d9458464ec0df9ec1dd56f1fe2e.jpg

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Как сажать розы — вопрос, которым нередко задаются начинающие садоводы. Когда производить посадку, как правильно выбрать грунт и другие практические советы по уходу — в материале РИА Новости.Когда сажать розы в открытый грунтСажать розы в открытый грунт можно весной, летом и осенью. Для каждого времени года есть свои нюансы правильной посадки растений.ВеснойЛучше всего сажать розы в грунт весной. До зимы успеет вызреть древесная часть растения, и крепкие побеги меньше будут подвергаться воздействию морозов. За лето розы нарастят основательную корневую систему, что также позволит им перезимовать без проблем.ЛетомПо словам специалиста, лето не совсем подходит для высадки роз, однако и в это время года можно организовать вполне успешную посадку.Лучше всего делать это в июне, когда не достигла максимума солнечная активность. Посадка в июле считается неудачной затеей, поскольку такая процедура вряд ли принесет успех.ОсеньюОсенью розы высаживают с середины сентября до середины октября. Однако к такой процедуре чаще прибегают садоводы южных областей России, где осень довольно теплая и до заморозков еще далеко.Однако плюсов у осенней посадки немало. Один из них — повышенная влажность воздуха в это время года, в результате чего испарение с листьев минимальное, и саженцы быстрее укореняются в почве. Кроме того, после теплых летних ночей земля не успевает остыть, и температура ее дольше находится в благоприятном диапазоне для лучшего укоренения посадочного материала.Как сажать розыКаким должен быть саженецПри выборе саженца первое, на что стоит обратить внимание — это его корневище.Подготовка саженцаПеред посадкой саженца важно внимательно осмотреть корневую систему. При обнаружении пораженных участков нужно провести обработку биофунгицидом. Подсохшие корневые концы — обрезать до места, где видна белая здоровая сердцевина. Также стоит откусить слишком длинные отростки — оставить порядка 30 сантиметров.Кроме того, необходимо убрать и все поврежденные, надломанные или слабые ветви — оставить только крепкие и сильные побеги. Их важно подрезать, сохранив длину 30-35 сантиметров.Также перед посадкой корни стоит замочить не более чем на 12 часов, чтобы восполнить недостаток влаги. Это делается для лучшей приживаемости саженца.Растение погружают до корневой шейки в емкость с водой и оставляют так на два-три часа. Опытные садоводы для замачивания используют водный раствор стимулятора роста. Также растение опускают в спецраствор для профилактики инфекций.Выбор местаДля посадки роз выбирают самый высокий участок в саду на юге, западе, юго-западе. Эти цветы отлично растут на склонах до 8-10°.Также розам необходимо яркое освещение.Кроме того, розовые кусты важно защищать от ветра. Особенно им вредит холодный северный ветер. Хорошо, если растения будут закрыты от его порывов высокими деревьями, забором или стеной строения.В какую почву сажатьНельзя высаживать розы на мокрых грунтах с высоким содержанием соли, а также на кислых и песчаных почвах. Худшими вариантами для высадки считается легкая супесь и тяжелый суглинок. Цветочные кусты лучше развиваются на богатых перегноем, хорошо дренированных почвах.— Лучшей для розы является плодородная слабокислая почва, уровень рН от 5,5 до 6,5. Обязательна хорошая влаго- и воздухопроницаемость, — рассказала специалист.Подготовка почвы и посадочной ямыОднако, по словам эксперта, даже самую плохую почву можно исправить — подготовить к посадке роз.Для посадки розы нужно выкопать яму, глубина и ширина которой должны быть такими, чтобы цветочные корни расположились свободно и не загибались вверх. В среднем ширина подходящей ямы составляет полметра. Глубина может быть разной, это зависит от типа почвы. Для суглинков — 15 сантиметров относительно длины корневой системы. Для тяжелых глин — 50-60 сантиметров.Извлеченную из ямы землю нужно смешать с перегноем и удобрением. Можно приобрести любое комплексное или же использовать 1 стакан древесной золы. Получившейся смесью и нужно будет засыпать корни саженца при посадке.Посадка розПосадка розового куста производится следующим образом:Посадка саженцев различных видовПравила посадки роз могут немного отличаться в зависимости от сорта и вида. Например, при посадке плетистых (вьющихся) роз в открытом грунте весной нужно внимательно отнестись к расстоянию между саженцами — соблюсти дистанцию в один или полтора метра. Заглублять место прививки саженца следует на 8—10 сантиметров.Уход после посадкиПоливПосле посадки розам жизненного необходим регулярный полив. Для этого нужно использовать отстоянную воду температуры от 20 до 30°. Сначала поливать следует ежедневно, утром или вечером, но постепенно количество поливов стоит сократить до одного-двух в неделю. РыхлениеРыхление улучшает влаго- и воздухопроницаемость почвы, в результате чего не происходит разрастание сорняков.— Рекомендуют проводить рыхление почвы после полива, так как это предотвратит образование корки, которая мешает поступлению кислорода к корням растения, — рассказала специалист.МульчированиеМульчирование — это укрытие поверхности почвы вокруг культурных растений слоем защитного материала — мульчей. Такая процедура помогает задерживать влагу в почве, что позволяет сократить количество поливов розовых кустов. Кроме того, мульча удерживает питательные вещества в почве, препятствует их вымыванию и выветриванию.Для мульчирования используют опилки, мох, хвою, навоз, солому, сорняки, измельченные шишки, компост и другие.ПодкормкаПри использовании каких-либо удобрений при посадке роз в первый год подкармливать кусты не нужно. Если же все-таки имеется риск дефицита полезных веществ, то проведение подкормок необходимо. Они помогут простимулировать нормальный рост и цветение.Приобрести комплексные удобрения с микроэлементами, кальцием, магнием, серой можно в садовых центрах. Также допускается использовать птичий помет, садовый компост, коровий и конский навоз, древесную золу или водный настой из свежей травы.Удобрения нужно применять в соответствии с инструкциями на упаковке или рекомендациями специалистов.Вредители и болезниЧтобы уберечь от болезней и вредителей недавно посаженные розы, можно приобрести в садовых центрах спецрастворы. Также можно использовать и народные средства. Например, посадить рядом с розарием растения с характерным запахом — лук, шалфей, бархатцы. Поможет и обработка древесной золой или настоем из тысячелистника, лука, календулы, чеснока.Особенности упаковки (укрытия)Некоторые виды роз нуждаются в укрытии на зиму, например, розы флорибунда, кустовые, почвопокровные, чайно-гибридные, плетистые и штамбовые розы. А вот парковые, видовые, абсолютно зимостойкие сорта и некоторые гибриды роз альба, спинозиссима, ругоза, напротив, не нуждаются в дополнительной защите от морозов.Лучше всего использовать для укрытия роз такие материалы, как спанбонд, агроволокно, лутрасил, мешковину или геотекстиль.Особенности посадки в разных регионахСуществуют определенные нюансы, которые необходимо соблюсти при высаживании растения в разных регионах.В Сибири, на Урале или в Ленинградской области весна наступает поздно, а солнечных дней в году бывает мало, поэтому посадку кустов роз рекомендуется производить на южной стороне участка. Кроме того, в этих краях часто бывает сильный ветер, поэтому важно защитить растение от него. На юге же посадку чаще всего рекомендуют производить в осенний период.

https://realty.ria.ru/20210323/tsvety-1602351455.html

https://ria.ru/20201204/orkhideya-1587661151.html

https://ria.ru/20191213/1562338650.html

https://ria.ru/20210429/tsvety-1730446035.html

https://ria.ru/20201204/geran-1587664844.html

https://ria.ru/20210526/zaryade-1733885045.html

https://ria.ru/20201229/spatifillum-1591406914.html

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2021

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdn24.img.ria.ru/images/50199/99/501999960_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_42628957de89cbad3ce999c2741460ba.jpg

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

общество, цветы, дача, дача

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Как сажать розы — вопрос, которым нередко задаются начинающие садоводы. Когда производить посадку, как правильно выбрать грунт и другие практические советы по уходу — в материале РИА Новости.

Когда сажать розы в открытый грунт

Сажать розы в открытый грунт можно весной, летом и осенью. Для каждого времени года есть свои нюансы правильной посадки растений.

— Главное — учитывать, в какой местности производится высадка. Не существует определенной наиболее благоприятной даты. Все зависит от климатических условий района, где планируется устроить розарий, — рассказала РИА Новости садовод Ирина Костылина.

Весной

Лучше всего сажать розы в грунт весной. До зимы успеет вызреть древесная часть растения, и крепкие побеги меньше будут подвергаться воздействию морозов. За лето розы нарастят основательную корневую систему, что также позволит им перезимовать без проблем.

— При этом слишком рано высаживать розы опасно. Возвратные заморозки весной способны сильно навредить слабым растениям. Важно, чтобы почва была достаточно прогретой — минимум 10 гpaдycoв, — пояснила эксперт.

Летом

По словам специалиста, лето не совсем подходит для высадки роз, однако и в это время года можно организовать вполне успешную посадку.

Лучше всего делать это в июне, когда не достигла максимума солнечная активность. Посадка в июле считается неудачной затеей, поскольку такая процедура вряд ли принесет успех.

— Желательно подбирать саженцы в контейнерах, так как они обладают лучшей приживаемостью. Кроме того, посадка в июне требует особенно внимательного контроля за степенью влажности грунта. Если розе, посаженной летом, не организовать хороший полив, то она, скорее всего, не приживется. Однако цветок не любит и переливы, так как это приведет к загниванию корней, — отметила специалист.

Осенью

Осенью розы высаживают с середины сентября до середины октября. Однако к такой процедуре чаще прибегают садоводы южных областей России, где осень довольно теплая и до заморозков еще далеко.

— При осенней посадке роз в открытый грунт с опозданием существует опасность раннего похолодания. Растения уходят в зиму плохо укорененными, а значит, легко подвергаются вымерзанию, — сообщила садовод.

Однако плюсов у осенней посадки немало. Один из них — повышенная влажность воздуха в это время года, в результате чего испарение с листьев минимальное, и саженцы быстрее укореняются в почве. Кроме того, после теплых летних ночей земля не успевает остыть, и температура ее дольше находится в благоприятном диапазоне для лучшего укоренения посадочного материала.

Как сажать розы

Каким должен быть саженец

При выборе саженца первое, на что стоит обратить внимание — это его корневище.

— Оно должно обладать следующими свойствами: разветвленность и хорошая развитость, светло-желтый или белый цвет на срезе, отсутствие видимых дефектов. Если кора сморщилась, а корни пересохли, перед посадкой саженец нужно на несколько часов опустить в воду. Корни саженца розы с открытой корневой системой нельзя пересушивать. При транспортировке и в течение всего времени до посадки они постоянно должны быть влажными. Желательно приобретать саженец, высаженный в контейнер, тогда при транспортировке риск травмировать корневую систему растения будет минимальным, — отметила эксперт.

Подготовка саженца

Перед посадкой саженца важно внимательно осмотреть корневую систему. При обнаружении пораженных участков нужно провести обработку биофунгицидом. Подсохшие корневые концы — обрезать до места, где видна белая здоровая сердцевина. Также стоит откусить слишком длинные отростки — оставить порядка 30 сантиметров.

Кроме того, необходимо убрать и все поврежденные, надломанные или слабые ветви — оставить только крепкие и сильные побеги. Их важно подрезать, сохранив длину 30-35 сантиметров.

— Обрезку в зависимости от вида проводят до 2-7 почки. Срез выполняется на 5 миллиметров выше внешней почки под углом 45°, — пояснила эксперт.

Также перед посадкой корни стоит замочить не более чем на 12 часов, чтобы восполнить недостаток влаги. Это делается для лучшей приживаемости саженца.

Растение погружают до корневой шейки в емкость с водой и оставляют так на два-три часа. Опытные садоводы для замачивания используют водный раствор стимулятора роста. Также растение опускают в спецраствор для профилактики инфекций.

Выбор места

Для посадки роз выбирают самый высокий участок в саду на юге, западе, юго-западе. Эти цветы отлично растут на склонах до 8-10°.

Также розам необходимо яркое освещение.

— В тени растения чувствуют себя угнетенно, побеги вытягиваются, окраска листьев бледнеет, мельчают бутоны, из которых раскрываются слабые цветы. Притенять розы нужно только в период укоренения. Появление новых блестящих листьев сигнализирует о том, что растение тронулось в рост, в защите от солнца оно больше не нуждается, — отметила садовод.

Кроме того, розовые кусты важно защищать от ветра. Особенно им вредит холодный северный ветер. Хорошо, если растения будут закрыты от его порывов высокими деревьями, забором или стеной строения.

В какую почву сажать

Нельзя высаживать розы на мокрых грунтах с высоким содержанием соли, а также на кислых и песчаных почвах. Худшими вариантами для высадки считается легкая супесь и тяжелый суглинок. Цветочные кусты лучше развиваются на богатых перегноем, хорошо дренированных почвах.

23 марта, 10:00Москва Сегодня: мегаполис для жизниК высадке готовы: как «закаляют» цветы для весеннего озеленения Москвы

— Лучшей для розы является плодородная слабокислая почва, уровень рН от 5,5 до 6,5. Обязательна хорошая влаго- и воздухопроницаемость, — рассказала специалист.

Подготовка почвы и посадочной ямы

Однако, по словам эксперта, даже самую плохую почву можно исправить — подготовить к посадке роз.

— Для песчаных грунтов смешивают листовую землю, измельченную глину, компост либо перегной в соотношении 2:2:1. Для суглинков — крупнозернистый песок, листовую землю, перегной либо компост в соотношении 6:1:1. Получившийся субстрат всыпают в почву, после чего перекапывают на глубину около 50 сантиметров. Подготовку лучше всего проводить за полгода до посадки кустов — заявила Ирина Костылина.

Для посадки розы нужно выкопать яму, глубина и ширина которой должны быть такими, чтобы цветочные корни расположились свободно и не загибались вверх. В среднем ширина подходящей ямы составляет полметра. Глубина может быть разной, это зависит от типа почвы. Для суглинков — 15 сантиметров относительно длины корневой системы. Для тяжелых глин — 50-60 сантиметров.

Извлеченную из ямы землю нужно смешать с перегноем и удобрением. Можно приобрести любое комплексное или же использовать 1 стакан древесной золы. Получившейся смесью и нужно будет засыпать корни саженца при посадке.

4 декабря 2020, 13:36

Орхидея: все о выращивании и размножении капризного цветка

Посадка роз

Посадка розового куста производится следующим образом:

1
Важно аккуратно расположить корни саженца в посадочной яме, расправить их, чтобы они свободно располагались.
2
Затем нужно заполнить яму с саженцем почвой и заглубить место прививки розы примерно на 3-7 сантиметров. Также стоит произвести легкое уплотнение субстрата около саженца. Это поможет уберечь корневую шейку от скачков температуры.
3
Затем необходимо полить растение. Для этого можно использовать простую чистую воду или же смесь, приготовленную для обработки корней растения. При этом важно избегать попадания влаги на побеги, чтобы избежать солнечных ожогов.
4
После посадки необходимо притенить растение примерно на 10 дней.

Посадка саженцев различных видов

Правила посадки роз могут немного отличаться в зависимости от сорта и вида. Например, при посадке плетистых (вьющихся) роз в открытом грунте весной нужно внимательно отнестись к расстоянию между саженцами — соблюсти дистанцию в один или полтора метра. Заглублять место прививки саженца следует на 8—10 сантиметров.

— А вот при посадке чайно-гибридных роз весной необходимо заглублять место прививки на 3-5 сантиметров. Также следует учитывать оптимальное для вида расстояние между ними — около 0,3-0,5 метра. Также важно соблюдать рекомендуемое расстояние между рядами — примерно 60-90 сантиметров. На каждом побеге растения рекомендуется оставлять по 2-3 хорошо развитых почек, — отметила эксперт.

Уход после посадки

Полив

13 декабря 2019, 06:26КультураДамасская роза включена в список нематериального наследия ЮНЕСКО

После посадки розам жизненного необходим регулярный полив. Для этого нужно использовать отстоянную воду температуры от 20 до 30°. Сначала поливать следует ежедневно, утром или вечером, но постепенно количество поливов стоит сократить до одного-двух в неделю.

Рыхление

Рыхление улучшает влаго- и воздухопроницаемость почвы, в результате чего не происходит разрастание сорняков.

— Рекомендуют проводить рыхление почвы после полива, так как это предотвратит образование корки, которая мешает поступлению кислорода к корням растения, — рассказала специалист.

29 апреля, 14:40

Бесконечная красота: цветочные поля в Нидерландах

Мульчирование

Мульчирование — это укрытие поверхности почвы вокруг культурных растений слоем защитного материала — мульчей. Такая процедура помогает задерживать влагу в почве, что позволяет сократить количество поливов розовых кустов. Кроме того, мульча удерживает питательные вещества в почве, препятствует их вымыванию и выветриванию.

Для мульчирования используют опилки, мох, хвою, навоз, солому, сорняки, измельченные шишки, компост и другие.

— Например, торф повышает кислотность, поэтому применять его желательно только на участках с щелочной почвой. Перепревший навоз наоборот снижает кислотность, что делает его хорошим выбором для земли с низким pH. Солома обеспечивает особенно хорошую теплоизоляцию, поэтому ее лучше использовать на случай внезапных ночных заморозков, которые могут погубить первые ростки. А скошенная трава прекрасно обогащает почву азотом, который позволяет растениям быстро наращивать зеленую массу, — пояснила эксперт.

Подкормка

При использовании каких-либо удобрений при посадке роз в первый год подкармливать кусты не нужно. Если же все-таки имеется риск дефицита полезных веществ, то проведение подкормок необходимо. Они помогут простимулировать нормальный рост и цветение.

Приобрести комплексные удобрения с микроэлементами, кальцием, магнием, серой можно в садовых центрах. Также допускается использовать птичий помет, садовый компост, коровий и конский навоз, древесную золу или водный настой из свежей травы.

Удобрения нужно применять в соответствии с инструкциями на упаковке или рекомендациями специалистов.

Вредители и болезни

Чтобы уберечь от болезней и вредителей недавно посаженные розы, можно приобрести в садовых центрах спецрастворы. Также можно использовать и народные средства. Например, посадить рядом с розарием растения с характерным запахом — лук, шалфей, бархатцы. Поможет и обработка древесной золой или настоем из тысячелистника, лука, календулы, чеснока.

4 декабря 2020, 13:43

Забытый символ уюта: секреты ухода за геранью

Особенности упаковки (укрытия)

Некоторые виды роз нуждаются в укрытии на зиму, например, розы флорибунда, кустовые, почвопокровные, чайно-гибридные, плетистые и штамбовые розы. А вот парковые, видовые, абсолютно зимостойкие сорта и некоторые гибриды роз альба, спинозиссима, ругоза, напротив, не нуждаются в дополнительной защите от морозов.

— Обычно в северных регионах России розы укрывают в конце сентября или октябре. В средней полосе — в конце октября или начале ноября. На юге — не раньше ноября, в самом конце осени. Укрывать кусты стоит на подмороженной земле, когда наступят устойчивые заморозки и средняя температура воздуха составляет -5°, — пояснила эксперт.

Лучше всего использовать для укрытия роз такие материалы, как спанбонд, агроволокно, лутрасил, мешковину или геотекстиль.

26 мая, 08:00ТуризмВся Россия за 60 минут: самые необычные растения страны

Особенности посадки в разных регионах

Существуют определенные нюансы, которые необходимо соблюсти при высаживании растения в разных регионах.

— Например, в Подмосковье к высадке роз традиционно приступают с середины апреля по первую декаду мая. На юге же начало посадки смещается на конец марта или начало апреля. Однако лучше всего отталкиваться именно от погодных условий, — отметила специалист.

В Сибири, на Урале или в Ленинградской области весна наступает поздно, а солнечных дней в году бывает мало, поэтому посадку кустов роз рекомендуется производить на южной стороне участка. Кроме того, в этих краях часто бывает сильный ветер, поэтому важно защитить растение от него.

На юге же посадку чаще всего рекомендуют производить в осенний период.

29 декабря 2020, 15:45

Цветок «женское счастье»: все об уходе, пересадке и размножении

Посадочная яма для саженца винограда

Можно ли просто закопать саженец винограда в землю? Можно, конечно, только лучше уж сразу его выбросить — меньше мучений и вам, и саженцу, а нормального урожая у вас все равно не будет. Часто пересаживать виноградные растения я не рекомендую. Пересадка растения — это всегда для него стресс, и «приходит в себя» на новом месте саженец не сразу, да может и вовсе не прижиться. Для того чтобы свести риск к минимуму, необходимо в прямом смысле подготовить почву. Ваша задача — создать условия для энергичного развития куста. Виноградное растение сможет щедро отблагодарить Вас плодами, только если в первый год посадки сформирует мощную корневую систему. Поэтому залогом успешного виноградника являются правильно подготовленные посадочные ямы и траншеи. Если вы намерены посадить отдельный куст винограда, нужна яма. В той части участка, где вы наметили ряд из нескольких кустов, предпочтительнее траншея. Труд по подготовке ям и траншей не прост, но будущий урожай того стоит.

О размерах посадочной ямы (траншеи)

Тут все зависит от качества Вашей почвы и применяемой агротехники. Если Ваш земельный участок не пашется и не копается несколько лет, и на нем выращивались сидераты (горчица…) или бобовые (вика, соя, эспарцет, люцерна), то ямы могут быть размером 70x70x70 см. Во всех остальных случаях придется копать не меньше чем 80x80x80. Если же земля у вас бедная, «уставшая», а Вы здоровый, полный энергии, увлеченный виноградом человек, то ваш объем — 1 куб.м под каждый куст. Посадочная яма может быть и круглой. Главное — соответствующая глубина и объем. Не стоит экономить силы, а тем более лениться, виноград обязательно отблагодарит вас за отведенное для корневой системы жизненное пространство, можете не сомневаться. Траншею нужно копать исходя из тех же соображений в глубину, ширину же можно уменьшить до 60 см. Копать ямы, а тем более траншеи — работа тяжелая и не быстрая, потому рекомендую подготовить посадочные ямы заранее. Тут уместно вспомнить поговорку: «Готовь сани летом, а телегу зимой». Если вы запланировали посадку саженцев на осень, то приступайте к подготовке посадочной ямы для винограда, как только освободятся руки после весенних работ на огороде. Подготовьте участок: выравнивание или планировка почвы, разметка рядов и междурядий колышками и шнурами. После этого приступайте к копке.

Копка посадочной ямы весной

Когда будете копать, плодородный темный слой почвы на штык лопаты складывайте с одной стороны ямы или траншеи, а нижний менее плодородный (глина, песок) — с другой. Для удобства замера нужной глубины посадочной ямы, можно предварительно сделать мерку — планку, или палочку необходимой длины. После того как Вы выкопали яму, её необходимо заправить.

Заправка посадочной ямы

Многие опытные виноградари и Ваш покорный слуга рекомендуют сыпать в ямы полуперепревший перегной, зрелый компост, смесь куриного помета и торфа. Да, но с этим лучше пока повременить, мы ведь говорим сейчас о конце весны — начале лета. Зачем отдельно складывать компостную кучу, чтобы потом перетаскивать ее содержимое в виноградную яму, если процесс компостирования можно организовать на месте? Заранее собираем ветки от весенней обрезки деревьев (можно даже толстые, только нарезаем их под габариты ямы), прошлогодние листья, солому, любую другую органику. Теперь складываем наше сырье: сначала крупные ветки, потом все остальное (сорняки, скошенная газонная трава, зеленая масса сидератов, перепелиный помет с опилками) — все отправляется в ямы и траншеи. Хорошо бы сдабривать это все ЭМ-препаратами — сухими («бокаши», «ургаса») или приготовленным по инструкции раствором — это значительно ускорит процесс переработки органики. До половины яму можно заправлять смело, а сверху насыпаем 10-20 см (половину отложенной прежде) плодородной почвы. Все это добро уплотняем ступнями ног (не трамбовкой). Затем засыпаем остальную часть оставшейся плодородной почвы и снова её уплотняем. Нижний (менее плодородный грунт смешиваем с перегноем или компостом (1 ведро перегноя или компоста на 2 ведра почвы) и литровой банкой сухой древесной золы). Если органики нет, то обходимся минеральными удобрениями (суперфосфат (двойной) 200 г или фосфат (обычный) 400 г, калийные удобрения (калийная соль, хлористый калий) – 200 г) с расчета на 1 куб.м почвы. Перемешивать почву следует тщательно, стараясь обеспечить её однородность. Засыпаем подготовленный грунт в яму, траншею слоями по 10-20 см, и не забываем уплотнять слои. Грунт не поместившийся в яму или траншею выводим горкой по всей площади таковых. До осени он осядет. Учтите, ямы и траншеи за лето не должны пересохнуть. Специально заливать их водой не стоит, но хорошо бы накрыть мульчей.

Подготовка посадочной ямы для винограда осенью ничем не отличается, разве, что выкопанные в сентябре-ноябре ямы заправляем органикой не наполовину, а на треть, а также стараемся собрать в ямах и траншеях побольше снега.

Подготовка посадочной ямы для винограда в день посадки

Бывает так, что готовить яму приходится непосредственно в день посадки саженца. Тогда действительно пригодится зрелый компост и перегной. На дно ямы, опять же послойно, засыпаем плодородную почву, тщательно перемешанную с древесной золой (литровая банка сухой золы на ведро грунта), не забывая уплотнять почву. Сверху насыпаем, опять же послойно, оставшийся менее плодородный грунт, смешанный с ценной питательной органикой в пропорции: ведро органики на 2 ведра почны, уплотняем засыпанный грунт. Для ликвидации совершенно ненужных нам сейчас пустот в свеже-заправленную яму по возможности хорошо бы вылить пару ведер воды.

Сомнительные на мой взгляд рекомендации

Рекомендуют заложить дно ямы дренажом — гравием, щебнем, битым кирпичом и т. д. Учтите, что необходим еще сложный комплекс мер по предотвращению заплывания дренажа землей. Большие сомнения вызывает рекомендация делать на дне ямы глиняную подушку: она может быть полезна разве что в случае «строго» песчаной почвы. Так или иначе, что делать, а что — нет, решать вам.

Еще одна технологическая хитрость — связанные с посадочной ямой, траншеей — поливочные трубы с дренажом. Но об этом подробно в отдельной статье.

Выращивание винограда на холмах и гребнях

Плодородная почва, удачный рельеф и хорошая география участка — не всем одинаково повезло в этом плане. Например, виноград плохо растет на участках с высоким уровнем грунтовых вод. В таком случае может оказаться полезным метод выращивание винограда на холмах и гребнях. Вместо того чтобы копать посадочные ямы и траншеи, насыпают холмы и гребни. Не всякий может позволить себе привезти несколько машин плодородной почвы, но если есть возможность, то зачем отказываться от выращивания винограда? В некоторых ситуациях приходится проводить мелиорационные работы — делать канавы для отвода влаги между посадочными рядами. Выкопанная земля как раз и пойдет на гребни и холмы. Их формируют по оси посадочного ряда. После формирования гребней и холмов нужно принять меры по укреплению склонов. Решается эта задача посевом многолетних трав, установкой коробов из досок, шифера, кирпичей, бетонных блоков, плотным мульчированием и т. д. Не торопитесь сразу сажать в них виноград, по возможности выделите сезон, чтобы гребни «уселись», а посев по ним сидератов улучшит плодородие и ускорит формирование структуры почвы. Ну а осенью можно и саженцы посадить. Как видите, можно найти приемлемое решение практически для любой ситуации — если, конечно, есть непреодолимое желание выращивать виноград. После формирования посадочных ям, траншей, холмов и гребней, можно браться за саженцы. Чем меньше промежуток между «из земли» и «в землю», тем лучше. Идеальный интервал от выкопки саженца из школки до посадки его на новом месте — несколько часов. Но мы с вами живем в реальном мире, где питомник может находиться за несколько сотен километров от нашего участка. Поэтому уделим должное внимание предпосадочной подготовке саженца и его посадке. Об этом читайте в статье «Посадка саженца».

Какие плодовые деревья лучше сажать осенью

Вы обращали внимание, что саженцы плодовых деревьев и кустарников реализуются весной и осенью? Значит ли это, что посадка саженцев плодовых деревьев осенью благоприятна так же, как и весной? У каждого свое мнение на этот счет, но то, что некоторые плодовые и ягодные лучше укоренять в конце сезона – это факт. В этой статье – все о преимуществах осенней посадки саженцев плодовых культур, подготовка растений к посадке, улучшение приживаемости и сохранность молодых деревьев в зимнее время.

Осень: пора сажать плодовые саженцы

Осенняя посадка саженцев плодовых культур имеет свои особенности и преимущества, о которых стоит поговорить подробнее.

Плюсами посадки плодовых деревьев в осеннее время можно считать:

Большой ассортимент здоровых и крепких саженцев, которые предлагают к реализации питомники и садоводы любители в начале осени.

Простой алгоритм посадки, возможность проведения только одного полива саженцев, в дальнейшем увлажнение грунта будет происходить благодаря выпадающим осадкам.

Хорошие условия для быстрого образования массы придаточных корней на саженцах семечковых и косточковых культур. Рост корневой системы при посадке плодовых саженцев осенью продолжается до снижения температуры до +4С.

Отсутствие вредителей, которые уже готовятся к зимовке и не могут нанести урон приживающимся саженцам.

Укорененные с осени саженцы лучше развиваются следующей весной – на деревьях раньше появляются листья, растения крепче и устойчивее тех экземпляров, которые пересаживали весной. Перезимовавшие саженцы не боятся возвратных заморозков, не страдают от резкого перепада температуры.

В осеннее время у садовода появляется свободное время, которое можно употребить на расширение сада.

Сроки посадки плодовых деревьев осенью

Огромное значение для успешного укоренения саженцев имеет время, когда совершают осенние посадки культурных деревьев. Очень важно провести посадку до наступления заморозков, чтобы деревья смогли образовать молодые корни до того, как почву прихватит морозом.

В разных регионах эти сроки значительно отличаются, но многое зависит от погодных условий, сложившихся в текущем периоде. Очень часто заморозки наступают не в те сроки, которые исторически сложились в регионе, поэтому перед посадкой саженцев плодовых деревьев очень важно изучить сводки погоды.

Важно! Приступать к посадке саженцев стоит после опадения листвы с садовых деревьев. Окончание листопада – главный ориентир сроков начала работ.

Примерные сроки посадки плодовых саженцев в разных регионах:

Средняя полоса — с середины сентября до середины октября.

Южные районы страны – октябрь-ноябрь.

Северные регионы –с начала до конца сентября.

Иногда случается неожиданный конфуз – купленные саженцы еще не посажены в грунт, а погода преподнесла сюрприз, зима началась намного раньше. Что делать в таком случае? Саженцы плодовых можно сохранить до весны, лучший способ – прикопать их в саду до наступления теплого времени, но можно сохранить молодые деревца в подвале или теплице.

Какие саженцы предпочитают осеннюю посадку

Не все садовые культуры хорошо переносят посадку осенью, поэтому важно выбирать виды и сорта плодовых деревьев, которые успешно адаптируются при осенней посадке, способны перенести зимние холода в период после пересадочного стресса.

Какие деревья выбрать для осенней посадки? Лучше всего при осенней посадке отдать предпочтение районированным сортам с высокой зимостойкостью, ведь в холодный период саженцы должны обладать устойчивостью к морозам.

Не рекомендуется приобретать саженцы, которые были выкопаны раньше окончания листопада, такие деревца имеют невызревшую древесину, что грозит немалыми проблемами в зимний период.

Осенняя посадка не подходит для теплолюбивых сортов, особенно плохо переносят зиму, высаженные осенью саженцы абрикосов и персиков.

Лучшие плодовые культуры для посадки в осенний период: яблоневые и грушевые деревья зимостойких сортов, малина, смородина всех видов, крыжовник, жимолость. Из декоративных деревьев пересадку осенью хорошо переносят саженцы аронии, березы, каштана, ивы, ореха и все хвойники.

Яблоня: как посадить дерево осенью

Для посадки саженцев яблонь стоит выбрать участок сада, где уровень грунтовых вод расположен ниже уровня почвы не менее, чем на 2 метра. Деревья не переносят подмочку, поэтому очень важно сразу выбрать сухое место.

Если посадка запланирована на конец сентября, ямы начинают готовить в конце августа, в любом случае до посадки подготовленная яма должна отстояться не менее месяца. Подготовка ям для посадки садовых деревьев осенью – дело ответственное, подойти к мероприятию нужно со всей серьезностью.

На выбранном участке, который должен иметь хорошее солнечное освещение, выкапывают яму с размерами:

Диаметр – до 1 м.

Глубина – 0, 7 м.

Для опоры саженца в центр углубления вбивают прочный деревянный кол. Чтобы нижняя часть опорного колышка не сгнила, ее предварительно обжигают на огне или защищают специальными средствами.

Теперь наступило время приготовления почвы. Для яблони предпочтительно заготовить субстрат такого состава:

Садовая земля (верхний слой, взятый при копке лунки) – 2 ч.

Торф – 1 ч.

Дерновая земля – 2 ч.

Компост, перегной – 2 ч.

Песок – 1 ч.

Подготовленным грунтом наполняют яму, укладывая почву в виде конуса. За месяц до посадки грунт в яме осядет и уплотнится.

Важно! Если садовая почва содержит много песка, на дно ямы укладывают небольшой слой глины, который поможет удержать поливную воду возле корневой части дерева.

Особая посадка саженцев яблонь необходима на участках с высоким уровнем грунтовых вод – в этом случае деревья высаживают на холмы, высотой до 1,5 м.

Посадку саженцев удобнее всего проводить вдвоем, когда один человек фиксирует дерево возле колышка, другой засыпает корни грунтом. Саженец располагают с южной стороны опорного колышка. Важно соблюдать положение корневой шейки дерева, которую нельзя сильно заглублять. Идеальное положение корневой шейки яблони – 5 см выше поверхности почвы.

Важно! Засыпая корни яблони, не оставляйте карманов и пазух, незаполненных землей.

После посадки молодые яблони поливают (на каждое дерево потребуется от 2 до 3 ведер воды), поверхность почвы мульчируют корой, листьями, торфом – это помогает сохранить влагу в почве и утепляет корни дерева в сильные холода.

Если высаживается несколько яблонь одновременно, расстояние между рядами деревьев должно быть не менее 5-6 м.

Посадка плодовых деревьев осенью позволяет разгрузить садовода весной, когда у него достаточно плотный график работ.

Опубликовано: 29 июл 2015

(Голосов: 8104, Рейтинг: 4.7)

🍇 Посадка саженцев винограда осенью: технология, особенности, сроки

Виноград — культурное растение, встречающееся на каждом садовом участке. Его высаживают весной или осенью. В разные сезоны есть свои особенности посадки. А как правильно посадить виноград осенью саженцами, в какие сроки? Как правильно ухаживать за растением?

Сроки посадки

Большинство садоводов считает идеальным временем для посадки винограда осень. Такой способ позволяет лучше развиваться саженцам, ускоряет плодоношение (оно начинается со второго года). Посадку можно осуществлять как черенками, так и одревесневшими саженцами. А как сажать виноград осенью саженцами, в какое время?

Определяем сроки

Самым благоприятным временем для осенней высадки культуры является конец сентября — начало октября. Растение высаживается в заранее подготовленный грунт.

Важно! Идеальные сроки высадки растения в период — когда температура не поднимается выше +15 градусов, но и не падает ниже +5.

Время высадки не должно быть поздним, иначе растение не успеет хорошо прижиться до первых заморозков. Корни могут промерзнуть, и куст погибнет. Если высадка произведена при низких температурах, растение сразу укрывают, чтобы оно не замерзло.

Зная, когда пересаживать саженцы винограда осенью, можно не только получить новые кусты, но и перенести уже прижившиеся растения на новое место.

К сведению: в СПб, Ленинградской области высаживают растения с конца сентября.

Достоинства и недостатки посадки осенью

Посадка винограда в осенний период имеет ряд достоинств и недостатков. К положительным сторонам относят:

возможность купить качественные саженцы;
большое разнообразие сортов;
осенняя посадка позволяет сократить кратность поливов;
саженцы легче приживаются из-за небольшой разницы между ночной и дневной температурой.

Считается, что куст, посаженный в осенний период, лучше приживается, более выносливый, чем тот, который посадили весной.

К недостаткам высадки на постоянное место под зиму относят:

при ранней зиме саженец может не успеть прижиться и вымерзнет;
резкое похолодание способно негативно сказаться на лиане, погубить ее.

Других отрицательных сторон у осенней посадки нет.

Особенности посадки

Процедура посадки саженца в осенний период требует соблюдения некоторых правил. На первый взгляд, посадка сложна, но на деле оказывается, что она проста.

Соблюдение правил позволит быстро получить вкусный урожай: уже со второго года молодое растение будет плодоносить.

Выбор сорта и саженца

Высаживать лиану можно укорененными с весны черенками или подготовленными саженцами.

Черенок представляет собой вегетативную часть, посаженную для укоренения в начале весны. К осени на нем вырастают листья.

Саженец представляет собой годовалый куст, выкопанный из грунта в осенний период и оставленный на хранение во влажном песке в прохладном месте. Посадочный материал высаживают в горшки, чтобы у них была закрыта корневая система.

Качественный материал для посадки выбирается по следующим признакам:

Корневая система развита и имеет не менее трех молодых ответвлений корня. Длина пяточных корешков — более 12 см.
На саженце должны быть молодые зеленные побеги с минимальной длиной 15 см.
Длина всего растения должна быть около 0.5 м, но не менее 0.8 мм.
Внимательно осматривается все растение: почки, кора, корни — каждая часть должна быть здоровой, без каких-либо повреждений.

Здоровый, крепкий саженец быстро приживется.

Для Ленинградской области рекомендуется высаживать морозостойкие сорта. Это могут быть сорта Водограй, Ланселот, Гаргольд и другие. Посмотреть сорта, пригодные для выращивания в СПБ и области, можно в каталоге садового центра «Диво сад».

Большая часть предлагаемых морозостойких сортов относится к гибридам, хотя на дачных участках с успехом выращиваются местные сорта, удачно акклиматизировавшиеся.

Современные сорта отличаются тем, что не требуют опылителя: растение цветет обоеполыми цветками и отлично опыляется ветром, насекомыми.

В Ленинградской области виноград выращивается не только для получения урожая, но и в качестве красивой лианы, оплетающей изгороди, фасады зданий, беседки, террасы. Для декоративных целей высаживают девичий виноград. Он бывает разных сортов и предназначается для украшения участка. Самый популярный сорт — пятилисточковый девичий виноград. Он обладает быстрой способностью разрастаться, оплетая любую опору. В первые три года растение наращивает корневую систему, из-за чего надземная часть слабо развивается. Но после этого срока лиана быстро обовьет опору.

Выбор места для посадки и его подготовка

Виноград относится к светолюбивой культуре. Он требователен к месту посадки, поэтому при выборе учитывают следующие моменты:

Не сажают виноград на болотистой местности, в низинах, где может скапливаться вода.
Растение не высаживают на северной стороне участка.
Лиана не терпит сквозняков.
Не подходит для посадки затененное место, близость деревьев.
Не выбирают место рядом с садовыми культурами — до них должно быть не менее трех метров.

Важным элементом выбора является состав почвы. Растение предпочитает плодородные, рыхлые составы с хорошим дренажом. Если на участке почва другая, то перед посадкой заранее готовят посадочную яму. В нее вносят гумус, при необходимости делают дренажный слой из щебня или керамзита.

Подготовка ямы

Для высадки растения рекомендуется заранее подготовить посадочную яму. Если посадку произвести без нее, то грунт постепенно осядет, оголив корешки.

Правильная подготовка ямы производится по следующим правилам:

Копается яма шириной и глубиной 70 см.
Полученный грунт разделяют на две части. В одной части оставляется только та часть земли, которую брали с верхней части, а вторая — оставшийся грунт.
На дно укладывается дренажный слой. Он может быть выполнен из гравия, керамзита, щебня.
Готовится заправка для ямы: верхняя часть почвы смешивается с 20 л перегноя. В этот состав добавляется 500 г суперфосфата, 1 кг золы.
Плодородную заправку засыпают в яму. Сверху ее присыпают тонким слоем грунта, который защитит корни от ожогов. Между внесенными удобрениями и верхним уровнем грунта должно быть не менее 50 см.
Яма проливается. В таком виде яму оставляют на две недели.

Подготовка саженца

Перед высадкой растения проводят его подготовку. Саженец помещают в прохладную воду на 24 часа. Для ускорения приживаемости добавляют стимулятор корнеобразования. Затем у саженца подрезают нижние корешки на 1 см. Обрезается часть надземного побега — на нем оставляют до 4 глазков. Все растение обрабатывается специальными препаратами, способными предотвратить появление болезней и защитить от вредителей.

Посадка

Посадка винограда осенью саженцами с закрытой корневой системой выполняется по следующим правилам:

Выбирается место для посадки, подготавливается саженец.
В яму насыпается немного грунта.
Саженец опускается в яму, корни расправляются, они должны распрямиться, ровно лечь на грунт.
Растение аккуратно засыпается грунтом.
Посадка хорошо проливается водой.
После полива растение накрывается пластиковой бутылкой: создание мини-теплички позволит ускорить процесс приживания.

Такая схема высадки позволит сократить срок приживаемости растения.

При высадке нескольких кустов между ними необходимо выдерживать расстояние не менее двух метров в одном ряду. При размещении большого количества саженцев целесообразно подготовить посадочную траншею.

Особенности выращивания в ЛО

Виноград относится к той культуре, которую выращивают во всех регионах РФ, в том числе и в Ленинградской области. Для выращивания в условиях северных регионов выведены специальные районированные сорта, имеется огромный опыт дачников, которые с успехом растят культуру на участке не одно десятилетие.

Чтобы вырастить растение в ЛО, рекомендуется подбирать ранние морозостойкие сорта. Они успевают хорошо вызреть. Зимой, даже в сильные морозы, растения не подмерзают, хотя лианы рекомендуется дополнительно укрывать.

Уход за саженцем

Недостаточно просто высадить саженцы винограда, уход осенью должен проводиться с особой тщательностью. В этот момент растение испытывает сильную потребность в уходе. Именно он помогает правильно адаптироваться к новым условиям роста и стимулирует укоренение.

В первый год после высадки растению обеспечивают:

Полив. Для ускорения приживаемости необходимо правильно поливать растение. Делать это часто не рекомендуется. Достаточно поливать саженец раз в неделю, но обильно.
Укрытие. В первый год после посадки растение нуждается в хорошем укрытии. Для этого применяют обычную землю: выкапывается траншея рядом с культурой, глубина — не менее 30 см, в нее укладывается лоза, сверху присыпается землей. Сверху вбивают колья, которые помогут увидеть месторасположение лозы.
Рыхление. После высадки саженца проводят рыхление грунта. Процедура помогает улучшить доступ воздуха и влаги к корневой системе. Рыхление проводят аккуратно, чтобы не зацепить корешки.
Подвязка. С весны растение подвязывают к опоре. Это выполняют в период формирования новых листочков. Правильная подвязка помогает увеличить количество и качество урожая, предотвращает развитие заболеваний, облегчает уход за растением, его формирование.

Выращивание винограда — интересное занятие. Правильная посадка и хороший уход помогут получить стабильный урожай вкусных ягод.

| Сибирь Сад

Перед тем, как посадить яблоню, каждый садовод должен убедиться, что молодому дереву будет комфортно на его участке. Требования к местности, на которой яблоня будет хорошо плодоносить, можно свести к четырем основным пунктам:

Освещенность и отсутствие рядом больших деревьев.
Отсутствие сильных ветров.
Не следует чередовать саженцы яблони с другими ягодными и фруктовыми деревьями.
Для хорошего формирования плодов яблоне необходимо опыление. Для этого обычно высаживают сразу несколько саженцев, как правило, разных сезонов плодоношения.

Если саженец имеет открытую корневую систему (корни не спрятаны в контейнер или другую специальную емкость), то высаживать его рекомендуется в конце апреля – начале мая или же в конце сентября – начале октября. Саженцы с закрытой корневой системой (в контейнере) можно высаживать в любой весенний, летний или осенний месяц.

Плотность посадки и глубина посадочной ямы

Сильнорослый подвой. Такие яблони высаживаются на расстоянии в 4-5 м друг от друга, расстояние между рядами – 5-6 м. Ямы выкапываются глубиной до 90 см, а их диаметр не должен быть в среднем 100 см.
Полукарликовый подвой. Яблони высаживаются на расстоянии друг от друга в 3 м, между рядами – 5 м. Диаметр ямы – не менее 100 см, а ее глубина – 50 см.
Карликовый подвой. Яблони высаживаются на расстоянии в 1.5 м друг от друга, между рядами – 4 м. Глубинная ямы составляет порядка 35 см, а ее ширина – 90 см.
Колоновидные яблони высаживаются в продолговатые ямки (около 50 см), глубина которых не превышает 40 см. Расстояние между рядами должно быть не менее 90 см, а между растениями – не менее 40 см.

Готовим почву для посадки саженцев яблони

Переезд молодого саженца на новое место жительства для является стрессом для растения. Для того чтобы смягчить этот стресс, следует подготовиться заранее. Так, разметку местности и выкапывание посадочных ям следует произвести минимум за неделю до посадки, ато и за месяц. Почва немного осядет, прогреется.

Выкапывая яму, почву следует разделить на две части и положить отдельно друг от друга в специальные емкости или на полиэтилен: с одной стороны почву со дна ямы, с другой – ее верхний слой. После того, как яма будет выкопана, необходимо обработать полученную землю, удалив из нее все сорняки.

Затем следует процесс укладки почвы для посадки саженцев. Для начала, дно ямы разрыхляется, затем засыпается почва, которая была сверху. Далее добавляется:

не менее 1 ведра перегноя,
700-800 г золы,
1 кг минерального удобрения.

Все перемешивается и слегка утрамбовывается. Затем добавляется оставшаяся почва. В итоге должен образоваться невысокий холм, в центре которого оставляют углубление для высаживания яблони. Размер углубления должен быть равен размеру корней саженца.

Высаживаем яблоню

Наступает самый ответственный момент – высаживание яблони. Если саженец имеет открытую корневую систему, то в этом процессе должны быть задействованы двое: один держит яблоню за ствол, а другой аккуратно засыпает корни оставшейся почвой, бережно расправляя и направляя их в стороны и вглубь. В процессе посадки не забывайте периодически слегка встряхивать корневую систему, это необходимо, чтобы все пустоты, находящиеся в корнях, заполнились землей. Если этим пренебречь, корни начнут в скором времени быстро сохнуть и растение погибнет. Также очень важно, чтобы корни не стремились вверх, иначе со временем они выбьются наружу, что скорее всего приведет к ожогам и недостаточному питанию дерева. Если саженец имеет закрытую корневую систему, то его достаточно поместить вместе с комом земли в углубление и присыпать почвой.

После того, как почва будет засыпана, рядом в землю вбивается кол, к нему подвязывают яблоню. Затем почва вокруг немного приминается ногой и обильно поливается водой.

Очень важно:

при посадке саженцев яблони необходимо внимательно следить за тем, чтобы корневая шейка была строго на уровне почвы, ни в коем случае не в ней и не над ней!

Приятной посадки!

Лилии-“трубки” в вопросах и ответах

11 марта, 2020/Юлия Плаксина, консультант СЦ «Подворье»

Фото автора.

Грациозные формы, изящество и величественная красота лилий неизменно вызывает восторг и восхищение. Повышенным вниманием и постоянной популярностью пользуются лилии с цветками вытянутой, граммофоновидной или воронковидной формы. Тот, кто однажды увидел фантастическое цветение Трубчатых, Длинноцветковых гибридов лилий или лонгипетов (ЛO-гибридов) гарантированно становится их ярым поклонником. Секрет успеха этих лилий не только в эффектном цветении, но и в относительной простоте агротехники. Общеизвестно, что лилии способны зацвести уже через пару месяцев после высадки, и это их неоспоримое достоинство. Однако, чтобы ежегодно любоваться обильным цветением, необходимо знать общие правила посадки и особенности ухода за лилиями.

Практический опыт и знание специфических особенностей LO-, LOO-гибридов, длинноцветковых и трубчатых лилий позволяют мне раскрыть тему агротехники этих видов лилий в единой статье. Но, учитывая пожелания читателей, мне бы хотелось изложить информацию в краткой и лаконичной форме “вопрос-ответ”. Полагаю, что это решение окажется полезным для начинающих садоводов, а знатокам будет удобнее и проще сравнивать свой собственный уникальный опыт с моим скромным, двадцатилетним.

Что общего между Трубчатыми, Длинноцветковыми и ЛO-гибридами лилий?

Раз уж я осмелилась соединить эти несколько групп гибридных лилий в общую, то для упрощения назову её лилии-“трубки”. Итак, представители данной группы имеют вытянутую воронковидную, кубковидную или трубчатую форму цветков с изящно отогнутыми лепестками. Многочисленные цветки в крупных соцветиях обычно направлены в стороны от стебля, но существуют сорта с поникающими или направленными вверх цветками. У лилий-“трубок” очень плотная текстура лепестков, которые способны выдерживать дождь, ливень, а иногда и мелкий град. Основными достоинствами представителей данной группы являются: крупные размеры самих цветков, продолжительное цветение, высокий рост (от 80 до 180 и более сантиметров) и сильный насыщенный аромат. Лилии-“трубки” предпочитают рыхлую плодородную почву с реакцией, близкой к нейтральной. Кроме того, биологические особенности роста и развития этих растений обуславливают общий подход к выращиванию таких лилий. Иными словами, уход за разными сортами – представителями данной группы будет почти одинаковым.

Где лучше разместить лилии-“трубки” в саду?

От своих преимущественно азиатских предков – видовых лилий, лилии-“трубки” унаследовали потребность в хорошем освещении. Следовательно, место для посадки надо выбирать солнечное (не менее 6–7 часов в день) и с достаточной вентиляцией. Из-за высокого роста растения лучше размещать на участках, защищённых от сильного ветра. Побеги у них прочные и обычно не нуждаются в подвязке к опоре. Но при посадке на открытых местах под воздействием господствующих ветров растения могут искривляться и приобретать дугообразную форму. Подавляющее большинство луковичных растений не выносит избыточного увлажнения, и лилии не исключение. Низины и места, где может скапливаться и застаиваться вода не подходят для посадки лилий. В данном случае можно рекомендовать размещение растений на приподнятых клумбах (25–35 см) с организацией дренажа и обязательным мульчированием.

Любые лилии прекрасно растут на лёгких и плодородных почвах, а уплотнение грунта негативно сказывается на развитии растения. Посадка лилий-«трубок» в кислую тяжёлую почву противопоказана, хотя у этого правила есть маленькое исключение. LО- и LOO-гибриды лилий неплохо растут и при слабокислой реакции почвы. Главное, чтобы земля была рыхлой и воздухопроницаемой.

Можно ли выращивать лилии в контейнерах?

Конечно, любые современные гибридные лилии пригодны для выгонки в контейнерах. Иногда контейнерное содержание – это единственно возможный способ выращивания. Ведь, например, грациозные Длинноцветковые (L. longiflorum hybrids) гибриды лилий способны выдержать понижение температуры всего до -3^оС. На садоводческом рынке появляется всё больше новинок, и я не могу отказать себе в удовольствии полюбоваться длинноцветковыми гибридами лилий, которые могут перезимовать только в холодильнике или погребе (0 +2^оС).

Для полноценного цветения в контейнерах лилиям необходимо обеспечить прохладный “старт” вегетации и дополнительное питание. Минимальный размер горшка для высадки одной луковицы на выгонку составляет около трёх литров, причём контейнер должен быть окрашен в светлые тона. Причина в том, что чёрная или тёмная поверхность сильнее нагревается, а лилии болезненно реагируют на перегрев корневой системы. На дно горшка следует насыпать слой дренажа высотой примерно 7–10 см. Почвенную смесь можно приготовить самостоятельно, но мне проще использовать готовый универсальный цветочный грунт или грунт для роз.

Основное преимущество контейнерного содержания – это более раннее цветение лилий. Например, при посадке в марте длинноцветковая лилия зацветает к майским праздникам, а значит времени для дальнейшего развития у растения предостаточно. Чтобы контейнерные лилии образовали полноценные соцветия с крупными цветками, очень важно избегать пересыхания или переувлажнения грунта, а также регулярно подкармливать растения. В данном случае можно применять жидкие комплексные удобрения с микроэлементами для луковичных растений или для балконных цветущих однолетников.

Какие виды или сорта считаются самыми выносливыми?

Наиболее выносливыми и зимостойкими считаются LOO-гибриды лилий. Эта группа получена в результате тройного скрещивания между Длинноцветковыми (L. longiflorum hybrids) и Восточными гибридами (L. oriental hybrids) лилий. Внешне LOO-гибриды похожи на прекрасные восточные лилии, а их ароматные чашевидные цветки даже превосходят по размеру “Ориентали”.

Лонгипеты (или ЛO-гибриды) лилий, а также Трубчатые гибриды (L. trumpet hybrids) отличаются хорошей зимостойкостью, но по данным специализированной литературы их рекомендуется укрывать. Честно говоря, за 25 лет я укрывала лилии на зиму лишь один раз. Все многочисленные сорта лилий-“трубок”, которые я протестировала на своем участке, переносили зимы без особых проблем.

Приступая к выращиванию лилий надо знать, что в большинстве случаев причины выпадов растений после зимы связаны не с промерзанием, а с вымоканием луковиц. Во время затяжного дождливого осенне-зимнего периода луковицы подвержены различным гнилям. Именно поэтому с начала октября место посадок лилий надо защитить от переувлажнения. Я советую не просто расстилать на земле пленку или аналогичный водонепроницаемый материал, а использовать низкое каркасное укрытие от дождя.

Как выбрать качественный посадочный материал лилий?

Чтобы максимально снизить риск приобретения пересортицы я покупаю растения у проверенных поставщиков. Товары, которые предлагают сетевые садоводческие гипермаркеты меня не устраивают по двум причинам. Во-первых, хранящийся в торговых залах посадочный материал при повышенной температуре неизбежно трогается в рост или пересыхает. Во-вторых, ассортимент гипермаркетов является устаревшим, он скуден и редко пополняется новинками.

Качественные луковицы лилий – плотные и сочные, а чешуйки должны плотно прилегать друг к другу. Обычно на выпуклых частях луковицы видны незначительные следы механических повреждений – коричневатые подсохшие пятнышки. Это вполне допустимо. Главное, чтобы отсутствовали тёмно-коричневые или буро-черные пятна с мягкой тканью. При хранении в транспортировочном субстрате иногда может появиться плесень. Маленький “островок” серо-зеленой плесени – не проблема, так как всё равно придётся обрабатывать луковицы в фунгициде и менять субстрат.

Выбирая луковицы лилий я не обращаю внимание на размер корневой системы. После покупки я обрезаю корни, оставляя пеньки около 1 см. Однажды прочитав, что это неправильно, я провела эксперимент – и осталась при своём мнении. При условиях длительной передержки корни лилий повреждаются, отмирают и неизбежно начинают подгнивать.

Какого размера луковицы зацветут в первый год после посадки?

По-хорошему при весенней посадке лучше удалять появившиеся бутоны, чтобы растение окрепло и набралось сил для будущего цветения. С пионами мы это правило соблюдаем, а вот с лилиями выдержки и терпения не хватает. Поэтому ничего удивительного, что в год посадки лилии не достигают роста, заявленного в описании конкретного сорта, а также не образуют большого количества цветков.

По традиции мы привыкли выбирать растения, руководствуясь девизом “пожирнее, да погуще”. Убеждение, что только очень крупная луковица способна выдать большое соцветие с крупными цветками – это миф. У Трубчатых гибридов лилий зачатки бутонов образуются не в луковице, а на побеге в начале вегетации. Это значит, что при неблагоприятных условиях (перепад температур или влажности почвы) даже гигантская луковица может дать полуметровый побег с одним цветком. Так зачем переплачивать за пятилетние луковицы устаревших сортов? Наилучшим вариантом для покупки являются луковицы разбора 12/14 или 14/16 сантиметров. Важно понимать, что 12/14 – это не диаметр, а длина окружности луковицы!

Луковицы Длинноцветковых и ЛO-гибридов обычно белого или розоватого цвета, округлой или эллипсовидной формы. А с каплевидными луковицами Трубчатых гибридов иногда происходят “чудеса”: под воздействием воздуха или света они меняют цвет. Не удивляйтесь, если несколько луковиц трубчатых лилий в одной упаковке по-разному окрашены в жёлтые и красные цвета. Это – не признак пересортицы.

Как сохранить лилии до посадки?

После покупки надо постараться чтобы луковицы сохранили состояние покоя до высадки в грунт. Если лилии “проснулись” и у них появились ростки – это не повод для беспокойства, при температуре 0 +1^оС рост остановится. Обычно я храню лилии в бытовом холодильнике или в погребе, где поддерживается постоянная температура.

Не стоит пренебрегать процедурой обеззараживания в растворе фунгицида, ведь это защитит посадочный материал от гнилей. После протравливания надо постараться очень быстро просушить луковицы. При закладке на хранение я использую небольшие картонные коробки, куда укладываю луковицы маковкой вверх. Торф или опилки из купленной упаковки с лилиями лучше не использовать при дальнейшем хранении. Обычно я пересыпаю луковицы “свежим” слегка влажным торфом или подсушенным измельчённым кокосовым волокном. Однако, лучшим вариантом при длительной передержке лилий считаю применение перлита или вермикулита. В этом случае коробки с лилиями необходимо запаковать в полиэтилен для сохранения влажности.

Летом в продаже можно найти подрощенные лилии, высаженные в горшки по несколько штук. До посадки их следует поместить в светлое место и поливать по мере необходимости. После покупки контейнерных лилий лучше высадить растения на временную грядку и дать процвести. В начале сентября луковицы можно выкопать и посадить на постоянное место, выдерживая расстояние между луковицами примерно 30–35 сантиметров.

На какую глубину следует высаживать лилии-“трубки”?

Общепринятое правило гласит: луковицы высаживаются на глубину равную трем диаметрам луковицы. Важную роль в развитии лилий-“трубок” играют надлуковичные корни, обеспечивающие растение необходимым питанием. Не стоит забывать, что луковицы плохо реагируют на перегрев и уплотнение почвы. Учитывая эти факторы я высаживаю лилии-“трубки” глубже, то есть на четыре высоты луковицы. Но этот способ можно практиковать только при наличии подготовленной рыхлой почвы.

Какая почвенная смесь подойдёт для посадки лилий-“трубок”?

Идеально, если участок для посадки лилий подготовлен заранее и почвенная смесь осела, а раскисляющие материалы начали действовать. В начале осени в саду не так много дел, поэтому в это время я готовлю место для будущей весенней посадки лилий. Кстати, оптимальная температура почвы для успешного укоренения – не выше +15^оС. А лучшие сроки посадки – конец апреля или начало сентября.

Мне нравится высаживать по 9–12 луковиц одного сорта куртинами, поэтому размер округлой ямы для такой “компании” будет равен квадратному метру. Лилии Трубчатых гибридов лучше посадить посвободнее, выдерживая расстояние между луковицами около 40 сантиметров. Вынимаю из посадочной ямы грунт до глубины 25 сантиметров и перекапываю землю в яме на штык лопаты. Для качественной почвенной смеси понадобится крупнозернистый речной песок. Карьерный песок содержит много глины, что нежелательно для лилий, поэтому я и песок готовлю заранее. Нет, не промываю из шланга, а высыпаю пару тачек на расстеленную водопроницаемую ткань, а остальную работу выполняют дожди.

Учитывая объем работ легче готовить почвенную смесь непосредственно внутри посадочной ямы. Конечно, невозможно с точностью до литра соблюсти “рецепт” приготовления почвенной смеси для лилий. Вот моя простая формула: одна часть “исходного” (у меня это чернозём) плюс одна часть “вкусного” (листовой перегной, компост или биогумус), плюс одна часть “разрыхляющего”. Кроме песка в качестве разрыхляющих материалов использую в смеси перлит, вермикулит, а для трубчатых лилий – мелкий щебень или керамзит. Всё хорошо перемешиваю, добавляя 1 л древесной золы и 60 г суперфосфата на 1 кв.м. Остальные удобрения вношу в верхний слой почвы непосредственно при посадке лилий весной.

Наличие тяжёлой глинистой или кислой почвы требует более тщательной подготовки посадочной ямы (дренаж и полная замена грунта на глубину 40 см). Напомню, что раскисляющие материалы надо вносить за полгода до посадки, иначе они не только не будут полезны, но и могут навредить растениям.

Какие удобрения используются для весенней подкормки лилий?

Во время весенней посадки я вношу костную муку и минеральное удобрение с цеолитами «хотынецкий трепел». На второй год в апреле использую комплексное минеральное удобрение длительного действия (для луковичных или универсальное). Для лилий, которые не пересаживались более четырех лет, провожу дополнительные подкормки в мае. С интервалом в десять дней трижды проливаю посадки раствором нитроаммофоски (1 ст. л на 10 л воды). Применение навоза в качестве подкормки лилий противопоказано, а вот золой “кашу не испортишь”. В этом году планирую попробовать использовать золу лузги подсолнечника – уникального по своему составу удобрения с повышенным содержанием магния и кальция.

Как поливать лилии-“трубки”?

Весной и в начале лета у лилии происходит активный рост цветоносного побега, наращивание надлуковичных корней, а также заложение почки будущего года. При этом растение нуждается в регулярных поливах, которые при жаркой погоде надо проводить два раза в неделю. Удержать влагу в почве и предотвратить образование почвенной корки помогает мульчирование. В качестве мульчирующего материала можно использовать измельченное кокосовое волокно или маты из него. Сгодится и полученная после покоса триммером сухая трава, которую я рассыпаю слоем 3–5 см.

В фазе бутонизации также следует контролировать, чтобы почва на участке с лилиями не пересыхала. В это время неплохо подкормить лилии раствором азотных удобрений, например аммиачной селитры (30 г на 10 л). После цветения луковица должна восстановиться. Происходит активное поглощение питательных веществ, что возможно только при поддержании влажности. В это время проводятся две подкормки удобрениями с повышенным содержанием калия и магния. Я готовлю раствор “калимагнезии” (30–50 г на 10 л воды) и дважды, с интервалом в две недели, опрыскиваю лилии раствором сульфата калия (30 г на 10 л). В начале октября лучше предотвратить переувлажнение и установить каркасное укрытие от дождей.

Как защитить лилии от мышей, почвенных вредителей и насекомых?

Мышь – враг настойчивый и упрямый, но, к счастью, предсказуемый. Мы нередко сами организуем грызунам комфортные “зимние квартиры” в неубранных кучах травы, компостерах, завалах дров или строительного мусора. Мыши не выносят шум и вибрацию, а эффект от применения отпугивателей, гудящих погружных насосов и дребезжащих холодильников доказан на практике. Самый надежный способ уберечь лилии – посадка в сетчатые ящики и/или использование металлической мелкой сетки.

Для отпугивания грызунов и почвенных вредителей я использую жгучий перец, сушеный базилик, полынь, пижму и пр. Также можно периодически проливать посадки лилий раствором берёзового дегтя или подсыпать горчичный жмых. Эти мероприятия помогают защитить луковицы от хрущей, то есть личинок майского жука. В течение мая обязательно щедро припудриваю землю под лилиями золой, чтобы жуки-самки не вздумали устроить “кладку” в лилиях.

От насекомых для профилактики лучше использовать системные инсектициды (“Командор”, “Конфиделин”, “Актара”, “Танрек”). Специалисты советуют чередовать препараты с разными действующими веществами. Можно проводить обработки и после дождя, только в этом случае надо примерно на треть увеличить дозу инсектицида в растворе.

С какими растениями сочетаются лилии?

Естественно, компаньонами для лилий могут быть растения, предпочитающие почвы с нейтральной реакцией и солнечное местоположение. Во время цветения любые лилии становятся центром внимания, а чтобы эффектно подчеркнуть их красоту в композиции подойдут растения с мелкими цветками. Например, у меня есть композиция с двадцатью экземплярами лилии “Pink Perfection» (“Пинк Перфекшн”) и подобранными в тон сортами эхинацеи с ромашковидными цветками и мелкими лилейниками аналогичной расцветки. Чтобы задекорировать неприглядный вид отцветших лилий, отлично подойдут низкорослые японские спиреи, сорта барбариса Тунберга или многолетники средней высоты (сальвия дубравная, вероника, перовския и прочие).

Как правильно срезать лилии?

Любая обрезка лилий проводится с обязательной дезинфекцией инструмента в растворе медьсодержащего препарата или средств из аптеки, например, “Хлоргексидина”. Лучше воздержаться от срезки лилий в букет, так как это ослабит луковицу. Допустимо обрезать всего 1/3 часть побега, а после цветения удалять образовавшиеся семенные коробочки. Осенью происходит отток питательных веществ из стебля в луковицу, поэтому лучше не торопиться с предзимней обрезкой верхней части растения.

В середине лета на листьях лилий появляются буро-коричневые пятна, как помочь растению?

Пятна на листьях, приводящие к их усыханию, свидетельствует о поражении растения грибной болезнью. Мои LO- и LOO-гибриды лилий показывают высокую устойчивость к грибным болезням. А любимым Трубчатым гибридам с конца июня требуется защита путём профилактических обработок фунгицидами. Здесь тоже применяется способ чередования препаратов с разными действующими веществами. “ХОМ”, “Ридомил Голд”, “Хомоксил” или биологические препараты типа “Фитоспорина” или “Алирина” помогут предотвратить проблему. А для профилактики различных видов гнилей я использую “Трихоцин” или “Глиокладин”.

Почему листья лилий пожелтели в начале лета?

В этом случае надо обратить внимание на высоту растения. Если рост лилии приблизительно такой же, какой был в предыдущие годы, скорее всего растение страдает от недостатка влаги и микроэлементов. Необходимо провести две–три внекорневые подкормки раствором любого удобрения, содержащего магний, марганец и бор.

Пожелтение и усыхание листьев при низком росте побегов, слабое цветение, поражение растения грибными болезнями – все это является сигналом к пересадке. Само собой разумеется, что при этом надо постараться соблюсти все правила агротехники и сроки посадки, обеззаразить луковицы и грунт (“Бордосская смесь”, “Максим”).

Когда лучше пересаживать лилии-“трубки”?

Лилии способны легко перенести пересадку даже в цветущем состоянии, если их выкопать с корневым комом, а затем подвязать к опоре. Оптимальное время для деления и пересадки лилий – начало сентября. Вообще, желательно не держать лилии на одном участке более пяти лет. Выкопанные растения надо освободить от подгнивших чешуек и протравить в растворе марганцовки или системного фунгицида, например “Здоровая земля”.

Какие сорта лилий-“трубок” самые лучшие?

А вот на этот вопрос ответить сложнее всего. Конечно, можно было бы подробно описать все сорта, цветение которых я наблюдала в своем саду. Но в данном случае – просто смотрите фотографии в каталогах и выбирайте то, что “сердцу всех милее”.

Подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы узнавать о новых статьях и акциях первыми!

Приобрести лилии в нашем интернет-магазине.

Я хочу переместить маленькое деревце во двор. Как мне продолжить?

Ранняя весна (до появления листьев) и осень (после опадания листьев) — лучшее время для пересадки лиственных деревьев. Наиболее успешно пересаживают вечнозеленые растения ранней весной и в конце лета (с конца августа до середины сентября).

Чтобы свести к минимуму ущерб и повысить свои шансы на выживание, копайте и перемещайте деревья с комками земли, прилипшими к частям их корневой системы. Когда выкапывают растение, почва должна быть влажной.Если почва высохла, тщательно полейте участок за 3–4 дня перед перекопкой. При выкапывании деревьев радиус корневого кома должен составлять примерно от 8 до 12 дюймов на каждый дюйм диаметра ствола на высоте груди. Например, у дерева со стволом диаметром 1 дюйм должен быть шар почвы диаметром от 16 до 24 дюймов. Используя лопату, выкопайте траншею вокруг дерева на глубину от 1,5 до 2 футов. Затем срежьте под корнями, закругляя нижнюю часть почвенного шара. Наклоните комок земли на одну сторону, поместите кусок мешковины в траншею с противоположной стороны, затем осторожно наклоните или перекатите комок почвы на мешковину.Плотно оберните мешковину вокруг комка земли и закрепите ее шпагатом. Поднимите и перенесите корневой ком, а не хватайтесь за ствол.

Если есть возможность, немедленно пересадите дерево. Выкопайте яму, которая в 2–3 раза превышает ширину корневого кома дерева. Глубина ямы должна быть на 2 или 3 дюйма меньше высоты почвенного шара. Осторожно опустите дерево в ямку, установите его правильно и начните засыпать почву обратно в ямку. Укрепите почву вокруг корневого кома дерева руками.Когда отверстие будет заполнено примерно наполовину, разрежьте и удалите бечевку вокруг почвенного комка. Также отрежьте открытую часть мешковины. Затем завершите засыпку ямы и тщательно полейте водой.

Не позволяйте почвенному комку ломаться во время копания, перемещения и повторной посадки. Домашним садоводам стоит ограничиться пересадкой небольших деревьев. Деревья с диаметром ствола более 2 дюймов следует оставить профессионалам из питомниководства.

Пересадка небольших деревьев | Новости садоводства и домашних вредителей

Иногда возникает необходимость переместить деревья в пределах домашнего ландшафта.Ранняя весна (до начала роста) и осень (после опадания листьев) — лучшее время для пересадки лиственных деревьев. Наиболее успешно пересаживают вечнозеленые растения ранней весной и в конце лета (с конца августа до середины сентября).

Чтобы минимизировать ущерб и повысить их шансы на выживание, копайте и перемещайте деревья с комками земли, прилипшими к частям их корневой системы. Когда выкапывают растение, почва должна быть влажной. Если почва высохла, тщательно полейте участок за 3–4 дня перед перекопкой.При выкапывании деревьев радиус корневого кома должен составлять примерно от 8 до 12 дюймов на каждый дюйм диаметра ствола на высоте груди. Например, у дерева со стволом диаметром 1 дюйм должен быть шар почвы диаметром от 16 до 24 дюймов. Используя лопату, выкопайте траншею вокруг дерева на глубину от 1,5 до 2 футов. Затем срежьте под корнями, закругляя нижнюю часть почвенного шара. Наклоните комок земли на одну сторону, поместите кусок мешковины в траншею с противоположной стороны, затем осторожно наклоните или перекатите комок почвы на мешковину.Плотно оберните мешковину вокруг комка земли и закрепите ее шпагатом. Перемещайте дерево, поднимая и перенося корневой ком, а не хватаясь за ствол.

Если возможно, немедленно пересадите дерево. Выкопайте яму, которая в 2–3 раза превышает ширину корневого кома дерева. Глубина ямы должна быть примерно на 1-2 дюйма меньше высоты почвенного шара. Осторожно опустите дерево в ямку, установите его правильно и начните засыпать почву обратно в ямку. Укрепите почву вокруг корневого кома дерева руками.Когда яма заполнится примерно на две трети, разрежьте и удалите бечевку вокруг почвенного комка. Также отрежьте открытую часть мешковины. Затем завершите засыпку ямы и тщательно полейте водой.

Не позволяйте почвенному комку ломаться во время копания, перемещения и повторной посадки.

Домашние садоводы должны ограничиться пересадкой деревьев с диаметром ствола 2 дюйма или меньше. Деревья с диаметром ствола более 2 дюймов должны перемещаться опытным подрядчиком по ландшафтному дизайну или профессиональным питомником.

Правильная посадка кустарников | Информационный центр для дома и сада

Когда сажать

В Южной Каролине осень — лучшее время для посадки кустов для оптимального роста корней и успешного укоренения растений. С осени до зимы надземные конструкции большинства декоративных растений переходят в спячку и перестают расти. Однако корни растений продолжают расти, поскольку почва не замерзает. Эти условия позволяют кустарникам, посаженным осенью, использовать углеводы, произведенные в течение предыдущего вегетационного периода, для роста корней.С наступлением весны и лета рост корней, начавшийся с осени, может лучше получить доступ к необходимой воде и питательным веществам для оптимального роста растений.

В период укоренения важно обеспечить достаточное количество влаги. Однако кусты, высаженные с весны по лето, требуют более тщательного контроля влажности почвы в жаркое и засушливое время года, когда существует более высокий риск засухи. У недавно посаженных кустов меньше корней, чтобы удовлетворить потребности в воде активно растущих побегов весной и летом.

Подготовка почвы

Проверка почвы и pH почвы : Перед началом любого проекта по посадке проверьте почву, чтобы определить pH почвы и доступность питательных веществ. Когда необходимы удобрения или поправка, регулирующая pH почвы (например, известь), результаты анализа почвы предоставят инструкции о том, сколько нужно добавить.

Проведите тест почвы за несколько недель до посадки; От трех до четырех месяцев до посадки идеально, потому что извести требуется от 8 до 12 недель, чтобы повлиять на изменение pH почвы.

Многие растения, выращиваемые в Южной Каролине, предпочитают слабокислые почвы. К счастью, многие почвы в Южной Каролине имеют естественную кислотность. В зависимости от кислотности почвы может потребоваться известь, чтобы поднять pH почвы до идеального диапазона. Иногда pH почвы может быть слишком высоким для таких растений, как азалии и черника. В этом случае уменьшите pH почвы, используя сульфат алюминия или серу. См. HGIC 1650, Изменение pH почвы для получения дополнительной информации.

ПРИМЕЧАНИЕ: Очень важно следить за результатами испытаний почвы.Попытка отрегулировать pH почвы без проведения анализа почвы может привести к проблемам с питанием, которые трудно исправить. Тестирование почвы доступно за символическую плату в местном отделении поддержки округа. Для получения дополнительной информации об испытаниях почвы см. Информационный бюллетень HGIC 1652, Испытания почвы.

Поправки к органической почве : Органическое вещество улучшает способность удерживать питательные вещества и воду, а также общие физические характеристики почвы. Однако некоторые садоводы добавляют слишком много органических веществ, что приводит к несбалансированному химическому составу почвы и плохой структуре почвы, что пагубно сказывается на росте растений.

Метки растений часто рекомендуют добавлять органические вещества при посадке отдельных кустов. Однако исследования показывают, что лучше засыпать посадочную яму только родной почвой. Изменение засыпки приводит к тому, что структура почвы посадочной ямы резко отличается от окружающей естественной почвы. Это резкое различие в структуре почвы побуждает корни растений оставаться в посадочной яме, а не уходить в родную почву.

В тяжелых глинистых почвах стороны посадочной ямы могут покрыться глазурью, как внутри терракотового горшка.Используйте лопату или мотыгу (похожую на кирку), чтобы надрезать края посадочной ямы, чтобы помочь недавно отрастающим корням легче проникнуть в окружающую почву.

Вырытая вручную посадочная яма с зубчатыми стенками улучшит распространение корней в окружающей глинистой почве.
Джои Уильямсон, © 2012 HGIC, Clemson Extension

При подготовке грядки для нескольких кустов внесите органические добавки в почву по всей площади посадки, чтобы создать однородную среду для роста корней.Добавьте не более 10-20% органических веществ от общего объема почвы. Например, при подготовке грядки глубиной до 8 дюймов добавьте только 1-2 дюйма органического вещества на поверхность грядки, а затем хорошо. Для сильно уплотненных глинистых почв может потребоваться уменьшить уплотнение путем глубокого рыхления или обработки почвы перед добавлением органических веществ. Для получения дополнительной информации о добавлении органических материалов в почву см. HGIC 1655 «Кондиционирование почвы — создание фонда успешного садоводства».

Подготовка грядки для кустарника

Начните с выбора правильного растения для помещения.Для получения дополнительной информации см. HGIC 1050, «Особенности площадки при выборе растений». Если участок считается подходящим, но имеет плохой дренаж, поднимите грядку на 8–12 дюймов, используя естественный грунт или верхний слой почвы, приобретенный у поставщика с хорошей репутацией.

К сожалению, отраслевых стандартов для верхнего слоя почвы не существует. Определение верхнего слоя почвы — это просто слой почвы в верхней части профиля почвы. Ищите верхний слой почвы, состоящий в основном из естественной почвы и относительно небольшой части компостированного органического вещества. Органические вещества, обнаруженные в верхнем слое почвы, должны представлять собой мелкие частицы, в которых органический исходный материал не распознается.

Кроме того, кусты растений расположены высоко, чтобы вода могла стекать от их корней, обеспечивая доступ к столь необходимому кислороду. В крайних случаях может потребоваться установка дренажной системы под плитку (черная, гофрированная труба), чтобы помочь отвести воду с участка.

При формировании окончательного уклона грядки разгладьте участок граблями, чтобы устранить низкие места, где может скапливаться вода. Чтобы обеспечить надлежащий дренаж, придайте грядке такую форму, чтобы излишняя влага уносилась из зданий в места, где она может медленно просачиваться в почву.В то время как некоторые декоративные растения переносят длительные периоды стоячей воды, растения, используемые для дождевого садоводства, хорошо переносят периодические наводнения. Для получения дополнительной информации о дождевом садоводстве см. Carolina Rain Garden Initiative.

Удалите весь мусор, оставшийся на новых строительных площадках, где создаются грядки. Бетон, кровельная черепица, смола, разливы масла, краска и гипсокартон могут вызвать долгосрочные проблемы с ростом растений. Уплотнение почвы также может быть проблемой на строительных площадках из-за использования тяжелой техники и постоянного пешеходного движения.Глубоко обработайте почву и внесите в нее органические вещества, чтобы уменьшить уплотнение.

Осмотр и подготовка корневого комка

Кусты обычно продаются в контейнерах, в мешковине или без корней.

Контейнерные растения : питомники выращивают кусты в контейнерах в виде семян или черенков в беспочвенных средах (горшечная почва). Контейнеры обычно пластиковые, но могут быть сделаны из дерева или биоразлагаемых продуктов. Перед посадкой растений в контейнерах осмотрите корневой ком на предмет дефектов корня, которые могли возникнуть во время размножения или при хранении в питомнике.

Кусты, выращенные в пластиковых контейнерах, по мере созревания постепенно «пересаживаются» в более крупный горшок. Иногда во время посадки верхние корни куста слишком глубоко зарываются в контейнер. Крайне важно провести тщательный осмотр корневого комка, чтобы найти корневые отростки и самые верхние корни куста. Расширение корня происходит там, где ствол постепенно расширяется по мере приближения к линии почвы. В этой области ствол переходит в самые верхние корни чуть ниже поверхности почвы.Выкопайте посадочную среду подальше от верхушки корневого кома, чтобы определить местонахождение корневого отростка и самых верхних корней перед посадкой.

Часто придаточные корни будут расти вдоль ствола куста, который был посажен слишком глубоко в контейнер. Эти корни не самые верхние корни. Удалите их до тех пор, пока корневой блик переходит в самые верхние корни.

Вопреки распространенному мнению, большинство корней растений предпочитают равномерно расти вокруг ствола, выходя наружу радиально, а не глубоко в землю.Таким образом, если растения не высаживают в горшок в нужное время во время выращивания, корни растут в сторону контейнера, где они начинают расти горизонтально вдоль внутренней части горшка или вертикально в поисках свободного пространства для почвы. Если этот рост происходит слишком долго, корни начинают расти друг над другом, в результате чего корневой ком образует кружащиеся корни и скрепляется с корнями. Исследования показывают, что как только корни растений начинают расти по кругу, они не сразу корректируют свой рост, когда их вынимают из контейнера и высаживают в землю.Следовательно, корни, кружащиеся в горшке, являются бракованными.

Всегда проверяйте корневой ком растений, выращиваемых в контейнерах, на наличие дефектов и исправляйте их, прежде чем помещать их в землю. Круговые корни, оставленные на кусте при посадке, могут позже превратиться в опоясывающий корень вокруг ствола куста. Опоясывающие корни в конечном итоге вызывают повреждение растений, задушая структуры растения, проводящие воду и пищу.

Как минимум, идентифицируйте и удалите закрученные корни с помощью мачете, зубчатого ножа или лопаты.Срежьте внешние 1-2 дюйма корневого комка кустарников в горшках. Для справки, представьте себе, что круглый корневой шар превращается в квадрат с надрезами. После первого стрижки аккуратно вырвите корни, растущие по внешней стороне корневого комка. Используя острый ручной секатор, отрежьте их до того места, где они начинают кружиться. На этих срезах произойдет рост новых корней. Этот новый корневой рост будет расти радиально от ствола куста.

Альтернативным методом для многих кустарников, выращиваемых в контейнерах, является промывание корней.При промывании корней смойте почвенную смесь подальше от корней, чтобы более внимательно изучить корневой ком. Подрезайте кружащиеся, изогнутые или поврежденные корни с помощью пары острых ручных секаторов. Поместите куст в посадочную ямку и расположите корни радиально от ствола растения. Хотя это звучит как крайняя практика, которая может убить растение, растения устойчивы и часто лучше приживаются и выживают при использовании этой техники. При посадке растений с промытыми корнями обязательно сажать осенью, чтобы уменьшить стресс у растений, пока они не укоренится.Кроме того, необходимо внимательно следить за потребностями растения в воде.

Balled-in-Burlap (B-n-B) : Balled-in-Burlap, также называемый «B-n-B» или «выкопанный в поле», — это растения, выращенные в поле, выкопанные вручную или с помощью техники. Корневой клубок оборачивают мешковиной, затем помещают в корзину или связывают ремнями или шпагатом, чтобы закрепить мешковину. Также можно использовать гвозди для закрепления мешковины.

кустарников B-n-B обрезают в поле, чтобы подготовить растения к выкапыванию в нужное время.Обрезка корней позволяет кусту должным образом окаменеть, что снижает нагрузку на копание. В отличие от контейнерных кустарников, растения B-n-B обычно не имеют проблем с кружащимися корнями. Однако при выкапывании растений и заглушке заросли корней кустарников B-n-B часто заглубляются.

При посадке кустов B-n-B отвяжите мешковину от ствола куста и удалите почву, чтобы найти корневую рану и самые верхние корни, прежде чем копать посадочную яму. После посадки корневые отростки и самые верхние корни куста должны находиться на уровне или немного выше поверхности почвы.Измерьте высоту корневого кома от его основания до самых верхних корней или корневого выступа, чтобы определить, насколько глубоко вырыть посадочную яму.

После того, как куст посажен в посадочную яму, удалите с корневого кома всю мешковину, ремни и шпагат. Оставление этих материалов на корневом комке или в посадочной лунке отрицательно скажется на здоровье куста.

Голые корни : Кусты с голыми корнями — это выращиваемые в поле растения, у которых почва смывается с корней после того, как они были выкопаны с поля.Кусты с голыми корнями имеют меньше всего проблем с вращающимися корнями и распознаванием отростков корней, так как корни видны при покупке.

Посадка корневого комочка

При посадке кустов полезно представить эту задачу как посадку корневого кома , а не растения . Часто посадочную ямку для нового куста выкапывают небрежно, не задумываясь о корневом коме. Правильная ширина и глубина посадочной ямы в зависимости от размера корневого комка важны для ее создания и выживания.К сожалению, слишком узкие и слишком глубокие вырытые ямы часто приводят к слабому росту и окончательной гибели растения.

Посадочная яма на этом участке в два раза шире корневого кома, но не глубже, чем высота корневого кома. На наклонном участке верхушка корневого кома помещается вровень с почвой на верхней стороне посадочной ямы.
Джои Уильямсон, © 2015 HGIC, внутренний номер Клемсона

Выкопайте посадочную яму в два-пять раз шире корневого кома; чем шире вырывается яма, тем лучше.Корни быстрее прорастают в рыхлую почву, что сокращает время укоренения куста.

Первым шагом в определении правильной глубины посадки является обнаружение корневого выступа или самых верхних корней в корневом коме. Самые верхние корни будут размещены на уровне или немного выше конечной поверхности почвы при посадке. Никогда не копайте посадочную яму глубже, чем высота от самых верхних корней до основания корневого комка. Оставьте почву на дне лунки нетронутой, чтобы на твердой поверхности поместился корневой ком.Установка корневого кома на рыхлую почву приведет к тому, что куст осядет и погрузится слишком глубоко.

В плохо дренированной или уплотненной почве поместите верхушку корневого кома примерно на 2–4 дюйма выше окружающей почвы. Создайте почву вокруг корневого кома так, чтобы не были видны боковые стороны. Не кладите дополнительную почву поверх корневого кома. Этот метод посадки позволяет корням получать доступ к кислороду на верхней поверхности земли, а также позволяет лишней воде стекать с растения, а не собираться под ним.

Поскольку растение высаживают выше окружающей почвы, верхушка корневого кома летом может быстро высохнуть. Следите за влажностью почвы и водой соответственно.

Засыпка посадочной ямы

Земля, используемая для засыпки корневого кома, называется засыпкой. Как упоминалось ранее, засыпка должна состоять только из разрыхленной, неотделанной почвы, первоначально удаленной из посадочной ямы. Исключением из использования только естественной почвы для засыпки является изменение всей грядки перед посадкой.

Перед тем, как засыпать посадочную яму, разбейте комья почвы, которые могут создать большие воздушные карманы вокруг корневого комка или препятствовать росту и укоренению корней. Поместите растение в посадочную яму так, чтобы самые верхние корни были на уровне окружающей почвы или немного выше него. Засыпьте нижнюю половину пространства вокруг корневого кома и слегка утрамбуйте почву. Однако не утрамбовывайте почву так сильно, чтобы она уплотнялась. Закончите послойно засыпать яму рыхлой почвой, аккуратно укрепляя каждый слой.Добавьте немного воды, чтобы приготовить грязевую суспензию, которая поможет осесть почву и покрыть корни. Помните, что не кладите лишнюю почву поверх корневого комка, так как корневые бугорки должны быть видны.

Добавьте предварительно измененную грядку или естественную почву в посадочную яму слоями и закрепите, чтобы устранить большие воздушные карманы в почве. На склоне засыпьте излишки посадочной почвы насыпью до верхней части корневого кома на нижней стороне ямы. Джои Уильямсон, © 2015 HGIC, Clemson Extension

Мульчирование

Нанесите 2-3 дюйма натуральной органической мульчи на засаженный участок.Не позволяйте мульче касаться ствола или стеблей, держите их на расстоянии 2–3 дюймов. Мульча, наложенная на ствол, увеличивает вероятность гниения стебля.

Используйте мульчу для предотвращения появления сорняков, сохранения влажности почвы, умеренных температур почвы и, в конечном итоге, улучшения содержания органических веществ в почве. Мульча также уменьшает эрозию приподнятой почвы вокруг растений, высаженных выше уровня почвы. Обычно используемая органическая мульча включает сосновую хвою, сосновую кору, кору твердых пород, древесную стружку и частично измельченные листья.Для получения дополнительной информации см. HGIC 1604, Мульча.

Полив

Правильный полив сразу после посадки важен для выживания растения. После мульчирования поливайте хорошо и медленно.

В первый год поливайте корневой ком, потому что корни еще не разрослись в окружающей почве. Многие растения погибают от недостатка или слишком большого количества воды в течение первых нескольких месяцев после посадки. Растения в хорошо дренированной почве часто получают слишком мало воды, в то время как растения в плохо дренированной почве получают слишком много воды.

Покройте окружающую почву слоем мульчи толщиной 2-3 дюйма и медленно полейте растение, чтобы почва осела.
Джои Уильямсон, © 2015 HGIC, внутренний номер Клемсона

Ознакомьтесь с местом посадки и поддерживайте равномерную постоянную влажность (не насыщение) корневого комка в течение первых нескольких месяцев после пересадки. Некоторые области высыхают быстрее, чем другие, и их необходимо поливать больше. В результате правильного полива растения быстрее приживаются и становятся более устойчивыми к засухе, вредителям и болезням.Для получения дополнительной информации о поливе недавно посаженных кустарников и деревьев см. Информационный бюллетень HGIC 1056 «Полив кустарников и деревьев».

Техническое обслуживание

Правильный уход за кустами важен для долгосрочного здоровья только что посаженных растений. Тем не менее, соблюдение соответствующих методов посадки и управление орошением являются наиболее важными для первоначального укоренения растений.

Para obtener la versión en español de esta hoja informativa, HGIC 1052S, Como Plantar Arbustos Correctamente .

Если в этом документе нет ответов на ваши вопросы, свяжитесь с HGIC по адресу [email protected] или 1-888-656-9988.

Пересадка рододендронов и азалий

Большинство рододендронов и азалий в ландшафте, даже большие, можно перемещать при надлежащем уходе. В
благоприятный климат: пересадку можно проводить практически в любое время, когда растение не в мягком росте, за исключением самых
самые жаркие времена. В холодном климате рекомендуется ранняя весенняя пересадка.В жарком климате очень поздно летом, чтобы
поздняя осенняя пересадка предпочтительна, чтобы корневая система могла прижиться осенью до следующего
летняя жара. Листопадные азалии лучше всего пересаживать в период их покоя.

Рододендроны и азалии, растущие рядом с деревьями или большими кустами, могут оказаться невозможными для успешного перемещения
если они находятся на своем месте долгое время и корни различных деревьев и кустарников переплелись.
В этом случае лучше приобрести или размножить новые растения. Если ваши растения будут снесены бульдозером на том месте, где они сидят,
вы можете попробовать выкопать их, получить как можно больше корней, немного обрезать верхушки и дать им очень много
хороший последующий уход. Большинство рододендронов, которые вы, возможно, захотите переместить, вероятно, находятся не в таком месте, и их не так уж сложно переместить.
пересадка.

Листопадные азалии, особенно наши местные лиственные, могут иметь редкую и широко распространенную корневую систему.
При перемещении необходимо соблюдать осторожность, чтобы получить как можно больше корней, а если корневые системы небольшие, верхушки следует обрезать.
резко отступить на расстояние шести-восьми дюймов от земли. Более мелкие лиственные азалии обычно более успешны.
переехал, чем более крупные.

Вечнозеленые азалии и крупнолистные рододендроны имеют неглубокую волокнистую корневую систему, и их следует выкапывать
как можно больший корневой ком. Выкопанный корневой ком, скорее всего, не должен быть слишком глубоким, чтобы получить большую часть корней, но он
должен быть широким.Не торопитесь выкопать растение, чтобы вы могли почувствовать или увидеть, где находятся корни, и выкопайте корневой ком, чтобы
чтобы получить как можно больше корней. Посадочную яму следует подготовить перед тем, как выкапываете перемещаемое растение, когда
возможно. (См. Посадка .) Тележку можно использовать для перемещения большого
растение или брезент можно использовать, чтобы переместить растение по земле на новое место. Если вам нужно перевезти
сажать на открытом грузовике, это помогает защитить листья от засыхающих ветров, накрыв их брезентом.

Лучше всего сразу сажать только что выкопанные рододендроны, но если вы не можете это сделать, растения
можно окучивать с помощью хорошей мульчи, такой как почвенный кондиционер для сосновой коры, или даже засаживать в очень больших контейнерах, используя хорошие
почвенная среда, такая как кондиционер для почвы из коры сосны. В холодном климате их следует высаживать до зимы, чтобы сохранить
корни от гибели от экстремально низких температур. Так можно держать растения, пока вы не будете готовы их разместить.
на новом месте.Тщательное внимание к поливу потребуется для растений, загнутых или горшечных, а также для
растения после пересадки.

7 шагов по правильной посадке новых деревьев и кустарников

Джо Лэмп’л — эксперт по садоводству и ведущий конференции Growing a Greener World®
11 сентября 2017 г.

Правильный способ сажать деревья и кустарники — семь шагов к успеху

По моему опыту, есть семь ключевых шагов, чтобы обеспечить полное приращение новых посаженных деревьев и кустарников.И падение — лучшее время, чтобы затащить их в землю. Проще говоря, если вы хотите дать своим растениям больше шансов прижиться в ландшафте к следующей весне, посадите их осенью!

Прежде чем я перейду к семи важным шагам к успеху посадки, позвольте мне объяснить, почему осень — лучшее время для посадки.

Во-первых, в этом сезоне у новых растений есть максимум времени, чтобы прижиться до жары и стресса следующего лета.

Во-вторых, над землей более прохладный воздух более благоприятен для листвы растений и снижает вероятность возникновения цепной реакции с перебоями энергии в остальной части растения.Под поверхностью почвы температура почвы все еще теплая, что обеспечивает отличную среду для стимулирования и развития новых корней. В целом, более прохладный воздух и теплая осенняя температура почвы создают лучшую комбинацию для укоренения. Если вы сажаете осенью, в большинстве, но не во всех случаях, они должны хорошо прижиться к следующему лету.

Третье преимущество осенней пересадки заключается в том, что многие растения и деревья переходят в период покоя. Без необходимости выделять ресурсы на листву, растения теперь направляют свою энергию на развитие корней и запасают питательные вещества и ресурсы на предстоящие прохладные месяцы.Хотя сейчас условия самые благоприятные, это не значит, что вы просто сажаете его и забываете.

Чтобы добиться наилучших шансов на успех, выполните следующие семь важных шагов, чтобы все осенние трансплантаты полностью раскрыли свой потенциал:

1. Подготовьте подходящую посадочную ямку.

При подготовке любой лунки для посадки сделайте ее в два-три раза шире, чем текущая масса корня, но никогда не глубже, чем растение росло в предыдущей среде. В случае с деревьями еще лучшим ориентиром является поиск выступа ствола рядом с уровнем почвы.Не помещайте дерево в посадочную яму так глубоко, чтобы любая часть этого чутья была покрыта землей. Правда в том, что даже в питомниках иногда слишком глубоко помещают растения в контейнеры. Было много раз, когда мне приходилось отрывать почву, чтобы найти основу чутья ствола и настоящие поверхностные корни. Возьмите за привычку проверять это.

2. Растение высокое.

Я делаю еще один шаг вперед, помещая трансплантаты в их новую среду, где до 25% корневого комка выше уровня окружающей почвы.Затем я сужаю почву, чтобы покрыть все корни, и добавляю сверху щедрый слой мульчи. Недавно нарушенная почва имеет тенденцию к оседанию, а кусты и деревья, посаженные ниже уровня грунта, легко подвержены корневой гнили или болезням. В моей книге всегда лучше посадить дерево или куст немного высоко и дать воде стечь, чем растению сидеть в миске и собирать лишнюю воду. Больше растений погибает от переувлажнения (полива), чем от полива.

Совет. Самый простой способ узнать, находится ли ваша яма на нужной глубине, — это взять ручку лопаты и положить ее поперек уклона.Верхняя часть корневого комка или раструба дерева должна быть на уровне ручки или выше.

3. Осмотрите корни и при необходимости встряхните.

Как только растение выйдет из контейнера, посмотрите на корни. Если они плотно переплетены круговым узором или начали расти по форме контейнера, разорвите узор. Я не могу этого достаточно подчеркнуть!

Гораздо важнее остановить этот паттерн, чем беспокоиться о повреждении корней. Самая большая ошибка, которую вы можете сделать на этом этапе, — это посадить растение с корнями в землю как есть.Если вы не нарушите шаблон, вы, вероятно, приговорили растение к медленной (или быстрой) смерти. Как минимум, он, скорее всего, никогда не раскроет и не достигнет даже части своего потенциала. Имейте в виду, это ваш единственный реальный шанс сделать это. А если вы нанимаете кого-то, кто будет заниматься посадкой за вас, настаивайте на том, чтобы они сделали то же самое. Я видел, как многие деревья и кустарники умирают в течение нескольких месяцев после посадки, потому что никто не нашел времени, чтобы разрушить структуру привязанности к корням. Несмотря на то, что растения поливали, корни были так плотно закручены, что они не могли взяться за них.

Не беспокойтесь о повреждении корней или потере почвы, когда вы сломаете корни или даже срежете их. Лучше дать им новый старт, чем позволить усугублению узора под землей. Хотя вы не хотите быть грубее, чем это необходимо, сделайте все возможное, чтобы зафиксировать шаблон. Я часто чешу пальцами по бокам и внизу растения, даже в легких случаях. В более серьезных ситуациях я разрезаю корни вертикально, отрубаю нижний дюйм или около того и / или разрываю корневую массу, чтобы четко создать возможности для некруглого развития новых корней.

4. Когда вносить поправки в почву.

Еще одна причина вырыть широкую яму для посадки — предоставить корням наилучшую возможность проникнуть в новую среду выращивания. К сожалению, слишком часто мы выкапываем яму, ширина которой едва достаточна для корневого кома, и рассчитываем компенсировать это добавлением некоторых удобрений в почву. Хотя в теории это звучит разумно, на практике это ложное чувство безопасности, которое может привести к плохой репутации.

Я буду первым, кто скажет: всякий раз, когда вы можете улучшить свою почву с помощью органических веществ или сертифицированного компоста, это почти — это всегда хорошо.Но в случаях, когда посадочная яма недостаточно широкая, исследования показывают, что корни, как правило, не распространяются за пределы узкой посадочной ямы, вместо этого выбирая роскошные условия измененной почвы, где они, как правило, остаются. Вместо этого выкопайте яму достаточно широкой, чтобы в достаточной мере разместить корневую зону в зрелом возрасте. Преимущество — широкие возможности для полного расширения корней и в значительно улучшенной почвенной среде.

5. Устраните воздушные карманы.

Обязательно слегка утрамбуйте или утрамбуйте вручную почву вокруг корней растений, чтобы обеспечить хороший контакт почвы с корнями.Доливаю воду в лунку после засыпки на половину. Он не только обеспечивает необходимую влажность, но и помогает устранить воздушные карманы, которые в противном случае могут привести к мертвым корням.

После того, как вся почва уложена, снова тщательно полейте. Мне нравится использовать насадку на конце шланга или палочку, которая подает сильный поток воды, чтобы разбить комковатую почву и позволить новой почве заполнить и осесть в освободившиеся воздушные карманы.

6. Добавьте мульчу.

Поместите около трех дюймов органического вещества, такого как измельченные листья, измельченную кору или древесную мульчу, вокруг растения, по крайней мере, до капельной линии.Дальше лучше. Мульча помогает удерживать столь необходимую влагу и помогает поддерживать прохладу корней у поверхности — очень важное требование для недавно установленных растений.

7. Продолжайте поливать.

Самая важная работа, которую вы должны выполнить после посадки, — это поддерживать растения и деревья в хорошо поливном состоянии до их укоренения. Это может занять от нескольких недель до месяцев и даже до года!

С тех пор, как этой осенью я посадил в своем ландшафте более 200 деревьев и кустарников, я поливал каждое растение каждый день (здесь, в Атланте) в течение первых двух недель.В течение следующих двух недель я немного расслабляюсь, но не реже, чем через день. Затем постепенно расслабьтесь.

Имейте в виду, что существует тонкая грань между достаточным поливом и слишком большим поливом, особенно для больших деревьев, которые приходят с корневыми комками, обернутыми в мешковину. Эти деревья потеряли все свои кормовые корни, когда выкапывались из земли. Обеспечение достаточного количества воды имеет решающее значение для их выживания и укоренения. И все же я убил больше одного такого дерева из-за чрезмерного полива. Даже если вы подготовите большую посадочную яму, при плохом дренаже корневой ком может сидеть в воде и буквально тонуть, и вы не поймете этого, пока не станет слишком поздно.

Нет простого способа узнать, насколько влажна почва. Лучший совет, который я могу предложить, — обращать пристальное внимание на реакцию дерева (и всех ваших растений в этом отношении). Хотя они часто теряют до половины листьев из-за стресса (нормальная часть процесса), большее количество может указывать на потенциальную проблему. Если вы чувствуете, что дерево плохо реагирует, и вы постоянно поливаете, скорее всего, вы поливаете слишком много. Если листья становятся коричневыми, обгорают по краям, засыхают или опадают, а почва кажется сухой, полейте еще больше.

Еще больше усложняет ситуацию то, что почва, которая кажется сухой наверху, может быть очень влажной на несколько дюймов ниже. Верно и обратное. Тем более важно применять свои детективные навыки, основываясь на наблюдении и знании того, сколько или мало вы поливаете. Наконец, зимние условия могут быть очень сухими. Периодический полив в течение сезона может потребоваться, чтобы растения не стали слишком сухими. Корни все еще растут, и влажность почвы необходима для правильного укоренения.

И не думайте, что с наступлением весны ваши обязанности по дополнительному поливу останутся позади. Мой случай — прекрасный тому пример.

Когда пришла весна, было не по сезону жарко и сухо. Несмотря на то, что я старался регулярно поливать осенью и зимой, многие из моих растений еще не могли вырасти самостоятельно без постоянной дополнительной помощи с моей стороны. На самом деле, лето было еще хуже, с высокими стабильными температурами и без дождя.Каждую неделю я часами переходил от растения к растению, тщательно пропитывая их.

Один из лучших способов сэкономить время, чтобы облегчить нагрузку и возложить некоторые из ваших обязанностей по поливу на автопилот, — это использование шлангов для замачивания и / или капельного орошения в сочетании с портативными таймерами с батарейным питанием. Возможно, мой лучший образец дерева во всем моем ландшафте был частью этой задачи по пересадке прошлой осенью. Я не уверен, что без помощи моих шлангов для замачивания на таймерах он выжил бы после переезда.Но сейчас он процветает, и я могу с уверенностью сказать, что наличие подходящего оборудования под рукой имело значение. Если у вас есть дерево или куст, которые вы не можете позволить себе потерять, приобретите шланги для замачивания и таймеры. Я не могу достаточно подчеркнуть важность этого!

Когда удобрять деревья и кустарники?

После того, как вы узнаете, что ваши деревья и кустарники успешно прижились в новой среде, вы можете начать процедуру внесения удобрений, чтобы прокормить растения. Но до тех пор я не предлагаю удобрения.В противном случае вы создаете чрезмерную нагрузку на растения, которым не нужно прилагать дополнительную энергию, чтобы дать новый рост. Вместо этого, пока не установлено, я считаю, что вся энергия должна быть сконцентрирована на корневом развитии и базовом становлении. Помните, что вам нужно ходить, прежде чем вы сможете бегать.

Но когда приходит время, я все равно предпочитаю перестраховаться. Я использую Милорганит®, негорючее удобрение с медленным высвобождением, которое, как я знаю, справится со своей задачей без риска перегрузить мои растения.

Хотя описанные выше шаги имеют решающее значение для успеха, никогда не будет лучшего времени года, чем осень, чтобы пересадить деревья и кустарники или посадить новые.Так легче и тебе, и растениям. Как только вы это сделаете, вы будете вознаграждены за свои усилия навсегда.

советов по посадке деревьев на осень | Альманах старого фермера

С точки зрения дерева, осень — отличное время для посадки, даже лучше, чем весна. Многие питомники выкапывают осенью растения с голыми корнями, некоторые продают, а оставшиеся хранят на зиму. Осенью такие растения посвежее, и выбор лучше. Вот все, что вам нужно знать о выборе и посадке дерева!

Возможно, наиболее важным является то, что осенняя посадка позволяет дереву сформировать свою корневую систему до наступления зимы.Корни начинают расти, как только они соприкасаются с влажной землей, и продолжают расти, пока температура почвы остается выше 40 ° F. Затем, когда первое теплое дыхание весны, наконец, побуждает к росту новых побегов, посаженное осенью дерево оказывается на месте, его корни уже прорастают в почве. Почва обычно более пригодна для перекопки осенью, чем весной. Осенью летнее тепло сохраняется достаточно долго, чтобы почва оставалась влажной, не промокшей и рыхлой в течение большей части времени — идеальные условия для выкапывания саженцев.

Советы по покупке деревьев

Деревья с голыми корнями выращивают в поле, а затем выкапывают безлистные деревья осенью или весной. Выкопанные осенью деревья можно продавать немедленно или хранить с укороченными корнями во влажном материале. Потеря корней при перекопке — недостаток; однако эти деревья можно легко и недорого доставить, что дает вам широкий выбор. А поскольку вы видите корни, вы легко можете оценить их состояние.

Ферма деревьев с голыми корнями.Фото 4kodiak / Getty Images.

Деревья, выращиваемые в контейнерах живут в горшках. Почвенная смесь легче, чем полевой грунт, поэтому такие растения можно транспортировать экономично. В идеале растение проводит в контейнере достаточно времени, чтобы корни могли его заполнить. Однако будьте осторожны: некоторые продавцы покупают деревья с голыми корнями и выращивают их для быстрой продажи в качестве контейнерных растений. Не менее плохи деревья, выращенные в контейнерах, которые слишком долго оставались в контейнерах. Если возможно, выдвиньте выращенное в контейнере дерево из горшка, чтобы проверить, не приросли ли оно к корням (т.э., его корни толстые и спутанные). Воздержитесь от покупки максимально большого дерева; он не должен быть выше, чем в три-четыре раза больше своего сосуда.

Дерево для выращивания в контейнерах. Фото kruwt / Getty Images.

Деревья с мешковиной и мешковиной часто выкапывались из глинистой почвы, удаление которой могло привести к потере корней. Таким образом, такое дерево поднимается с помощью комка земли, который затем обматывается мешковиной. Глиняная почва держится лучше, чем более легкая, но она также тяжелая, поэтому вес в сочетании с нежностью корневого комка делает доставку этих деревьев по почте невозможной.Выбор растений ограничен.

Деревья, обшитые стеной и мешковиной. Фото Toprawman / Getty Images.

Как посадить дерево

1. Найдите нужный сайт. Обратите внимание на потребности дерева в солнечном свете и дренаже почвы. Никакая осторожность не может компенсировать серьезное несоответствие.

2. Проверьте почву. Если он готов к рытью, он будет достаточно влажным, чтобы рассыпаться. Если почва не готова, дождитесь ее высыхания или полейте.

3. Отметьте нужное отверстие. Новые корни быстрее укореняются в яме, которая всего в два-три раза больше диаметра корневого комка и не глубже, чем необходимо, чтобы дерево стояло на том же уровне, что и в питомнике, или выше, если дерево быть посаженным на холме для надлежащего дренажа.

4. Удалите дерн. Срежьте поверхностную растительность лопатой или ножом для обрезки травы, затем возьмите лопату с плоским лезвием или устройство для удаления дерна под растительность и поднимите ее.

5. Выкопайте яму. Сужайте отверстие от уровня земли по краям до полной глубины в центре. Загрубите стороны отверстий, чтобы разбить остекление от лезвия лопаты, которое может замедлить проникновение корней.

6. Подготовьте корни. Если у дерева голые корни, обрежьте все корни, поврежденные или почерневшие в результате болезни, до здоровых тканей. Также укорачивайте длинные корни, которые не помещаются в лунку. Засыпьте в яму немного земли, чтобы создать насыпь, на которой можно разложить корни.Набросьте еще одну лопату на корни, чтобы растение стабилизировалось. Если дерево выращивается в контейнере, вытащите его из горшка. Распутайте и раскатайте корни, которые переросли горшок и вынуждены были расти кругами. Сократите слишком длинные. Если корни слишком туго связаны, чтобы их можно было распутать, сделайте четыре надреза глубиной в 2,5 см сверху вниз от корневого комка. Ослабьте большие корни и вырежьте более мелкие. Если дерево скручено и замято мешковиной, вставьте его прямо в отверстие, стараясь не сломать мяч.Обрежьте веревку, связывающую мешковину, и снимите ленту как можно ближе к основе. Натуральная мешковина разложится, поэтому ее можно оставить в норе. Синтетический материал может задушить дерево, поэтому обрежьте его, чтобы удалить как можно больше, не трогая мяч.

7. Заполнить отверстие. Палкой или пальцами обработайте почву вплотную к корням и между ними. Периодически подкладывайте ровную доску поперек лунки, чтобы проверять глубину посадки.

8. Мульча. Разложите трехдюймовый слой щепы или соломы по голой земле на расстоянии нескольких дюймов от ствола. Это изолирует корни, чтобы они продолжали расти до осени, и предотвратит замерзание и оттаивание, ведущее к пучению. Учтите, что мульча может вызвать гниль кроны. Чтобы избежать этого, подтягивайте материал к стволу, но не вплотную к нему. Защитите стволы от кормящихся корой грызунов, которые иногда зимуют в мульче, с помощью цилиндра из аппаратной ткани с ячейками ¼ дюйма или оберните их бумажной или пластиковой пленкой, продаваемой для этой цели.(Не забывайте удалять их весной; накидка на ствол — отличный дом для насекомых летом.)

9. Ставка при необходимости. Растения 10 футов высотой и выше и деревья на ветреных участках следует ставить на стойку в течение года, пока их корни не прикроются к почве. Используйте мягкий материал или мягкую проволоку там, где опора касается ствола.

10. Вода хорошо и в хорошем состоянии. Медленно пропитайте землю под деревом. Цифра из расчета 1 галлон в неделю на квадратный фут распространения корней.Поливайте в течение всего вегетационного периода и дольше для более крупных деревьев. Следите за тем, чтобы на мульчированном участке не было сорняков, добавляя мульчу по мере необходимости, по крайней мере, в течение нескольких лет.

Подробнее о посадке деревьев!

Вы когда-нибудь сажали дерево? Если да, то какие? Дайте нам знать об этом в комментариях!

Советы по пересадке деревьев и кустарников

ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО ВЫПУСКА
ПЯТНИЦА, АВГ. 6, 2004

Контакт:

Бренда Кливленд, агроном
NCDA & CS Агрономический отдел
(919) 733-2655

RALEIGH — Большинство садоводов находят энтузиазм в садоводстве благодаря повышенным температурам, более длинным дням и цветению нарциссов в конце зимы.Они могут не знать, что осень — также отличное время для омоложения домашнего ландшафта, особенно для посадки новых деревьев и кустарников.

Стоимость покупки растений и усилия по рытью ям и перемещению растений из горшка в сад — веские причины для того, чтобы хорошо выполнять свою работу и добиться успеха с первой попытки.

Один из лучших способов начать проект по озеленению — собрать образцы почвы с ваших цветников. Тестирование почвы — бесплатная услуга компании N.C. Министерство сельского хозяйства и бытовых услуг. Отчеты об испытаниях почвы содержат очень практическую информацию о pH почвы и уровнях питательных веществ, а также рекомендации по извести и удобрениям, когда это необходимо. Чтобы найти информацию о том, как собрать и отправить образцы почвы, посетите веб-сайт агрономического отдела NCDA & CS www.ncagr.com/agronomi или позвоните по телефону (919) 733-2655.

Другие важные факторы, влияющие на выживание и рост растений после пересадки, включают выбор участка, время посадки, метод посадки, поправки на почву, воду и мульчу.

Выбор площадки. Оцените свой участок и выберите растения, которые для него подходят. Особые моменты для конкретного участка, которые следует учитывать, включают количество тени по сравнению с солнечным светом, уровень влажности почвы и степень воздействия или защиты участка. Также важно выбирать растения, выносливые в этой части страны. Большая часть Северной Каролины находится в зонах устойчивости Министерства сельского хозяйства США 7a и 7b. При покупке растений в питомниках и садовых центрах ищите этикетки с информацией об этих экологических потребностях.

Время посадки. Осень, конец зимы и ранняя весна — лучшее время для пересадки деревьев и кустарников. В эти периоды корни активны, а погода менее требовательна. Лето — обычно самое напряженное время для пересадки деревьев и кустарников. Хорошая активность корней во время пересадки имеет решающее значение, потому что корни обеспечивают пищу и воду, необходимые для успешного укоренения и роста.

Способ посадки. Ослабьте корни, но не стряхивайте всю почву. Если корни привязаны к горшку (то есть растут по кругу), может потребоваться обрезать их, чтобы они нормально прорастали в почву. Выкопайте яму в два-три раза шире контейнера с растением, но не глубже. Расположите растение так, чтобы крона — точка, где встречаются корни и надземная часть — была прямо на уровне почвы или чуть выше нее. Посадка немного выше — это нормально, так как после пересадки обычно происходит некоторое опускание.Если при этом повредятся стебли, аккуратно подрежьте их.

Почвенные поправки. Некоторым участкам нужно больше, чем извести и удобрений, чтобы их можно было посадить. Часто во время строительства нового дома верхний слой почвы удаляется, оставляя тяжелую подповерхностную глину. Физические свойства глины с тяжелой текстурой или даже песка с легкой текстурой улучшаются за счет добавления кондиционера почвы, такого как хорошо компостированное органическое вещество. Поправки в почву лучше всего смешивать с почвой, когда к посадке готовится вся грядка, а не отдельная ямка.

Вода. Обеспечьте достаточное количество воды — но не слишком много — на этапе укоренения. Хороший способ решить, нужно ли добавлять воду, — это проверить влажность почвы на глубине двух-трех дюймов от поверхности. Если на такой глубине почва высохла, тщательно полейте ее рано утром или ближе к вечеру. Как только древесные растения приживаются, поливайте их только в течение длительного времени без дождя.

Мульча. Наконец, после посадки и полива добавьте немного мульчи.Мульчирование помогает сохранить влагу и снижает резкие перепады температур. Достаточно мульчи от трех до четырех дюймов. Не увлекайтесь! Слишком большое количество мульчи может в конечном итоге ослабить растения. Кроме того, не забудьте держать мульчу в нескольких сантиметрах от кроны каждого растения.

После того, как деревья и кустарники будут успешно пересажены в соответствии с этими рекомендациями, каждые два-три года проверяйте почву.

▶▷▶▷ посадка саженцев осенью в средней полосе

выкопанный куст разделяют (разрубают или распиливают)

правильная посадка в открытый грунт

Когда сажать розы в открытый грунт

Весной

Летом

Осенью

Как сажать розы

Каким должен быть саженец

Подготовка саженца

Выбор места

В какую почву сажать

Подготовка почвы и посадочной ямы

Посадка роз

Посадка саженцев различных видов

Уход после посадки

Полив

Рыхление

Мульчирование

Подкормка

Вредители и болезни

Особенности упаковки (укрытия)

Особенности посадки в разных регионах

Посадочная яма для саженца винограда

Какие плодовые деревья лучше сажать осенью

Осень: пора сажать плодовые саженцы

Сроки посадки плодовых деревьев осенью

Какие саженцы предпочитают осеннюю посадку

Яблоня: как посадить дерево осенью

🍇 Посадка саженцев винограда осенью: технология, особенности, сроки

| Сибирь Сад

Плотность посадки и глубина посадочной ямы

Готовим почву для посадки саженцев яблони

Высаживаем яблоню

Очень важно:

Лилии-“трубки” в вопросах и ответах

Что общего между Трубчатыми, Длинноцветковыми и ЛO-гибридами лилий?

Где лучше разместить лилии-“трубки” в саду?

Как выбрать качественный посадочный материал лилий?

Какого размера луковицы зацветут в первый год после посадки?

Как сохранить лилии до посадки?

На какую глубину следует высаживать лилии-“трубки”?

Какая почвенная смесь подойдёт для посадки лилий-“трубок”?

Какие удобрения используются для весенней подкормки лилий?

Как поливать лилии-“трубки”?

Как защитить лилии от мышей, почвенных вредителей и насекомых?

С какими растениями сочетаются лилии?

Как правильно срезать лилии?

В середине лета на листьях лилий появляются буро-коричневые пятна, как помочь растению?

Почему листья лилий пожелтели в начале лета?

Когда лучше пересаживать лилии-“трубки”?

Какие сорта лилий-“трубок” самые лучшие?

Я хочу переместить маленькое деревце во двор. Как мне продолжить?

Пересадка небольших деревьев | Новости садоводства и домашних вредителей

Правильная посадка кустарников | Информационный центр для дома и сада

Когда сажать

Подготовка почвы

Подготовка грядки для кустарника

Осмотр и подготовка корневого комка

Посадка корневого комочка

Засыпка посадочной ямы

Мульчирование

Полив

Техническое обслуживание

Пересадка рододендронов и азалий

7 шагов по правильной посадке новых деревьев и кустарников

Правильный способ сажать деревья и кустарники — семь шагов к успеху

1. Подготовьте подходящую посадочную ямку.

2. Растение высокое.

3. Осмотрите корни и при необходимости встряхните.

4. Когда вносить поправки в почву.

5. Устраните воздушные карманы.

6. Добавьте мульчу.

7. Продолжайте поливать.

Когда удобрять деревья и кустарники?

советов по посадке деревьев на осень | Альманах старого фермера

Советы по покупке деревьев

Как посадить дерево

Советы по пересадке деревьев и кустарников

Добавить комментарий Отменить ответ