Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция для дома с фото: К сожалению, запрашиваемая страница не существует.

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Как всем нам известно, фундамент является основой всего дома. От того, насколько прочно будет возведен фундамент для дома, зависит долговечность и сохранность всего сооружения. В наше время наличивается достаточно много вариантов возведения данной конструкции. У всех них присущи как достоинства, так и недостатки. Пожалуй, все мы согласимся с тем, что выбранный нами фундамент для дома в первую очередь должен преобладать достоинствами.

Именно поэтому в этой статье мы сосредоточимся на ленточном фундаменте для дома, так как он является одним из самых распространенных и подойдет практически для всех типов частной постройки зданий. Вы узнаете, как сделать ленточный фундамент своими руками.

Что это и с чем его едят

Практически все знают то, что ленточный фундамент для любой постройки – это конструкция в виде ленты, постройка которой выполняется по периметру сооружаемой конструкции. Ленточный фундамент своими руками зачастую изготавливают для возведения индивидуальной постройки домов, бань, гаражей, коттеджей и т. д. Ленточный тип фундаментов популярный благодаря тому, что его можно изготовить своими силами, он надежный и долговечный. А если же вы захотите соорудить подвальное помещение, то с ленточным фундаментом у вас не возникнет никаких трудностей.

Плюсы и минусы ленточного фундамента

Данный тип фундамента является популярным из-за многочисленных преимуществ, таких как:

1. Прочность. Фундамент является прочным благодаря монолитной конструкции, которая выполняется благодаря заливке раствора в армированный каркас.
2. При правильной заливке фундамента, его срок эксплуатации достигает ста лет и даже больше.
3. Представляет собой надежную опору для дома, вес которого равномерно распределяется по всей площе фундамента.
4. Подойдет для разных типов грунтов.
5. Хорошо сочетается со многими строительными материалами.
6. При отделке фундамента не возникнет много затруднений.

К недостаткам относятся:

1. Достаточно трудоемкий процесс возведения, который повязан с бетонными и земельными работами.
2. 15–20% всех затрат при постройке дома у вас пойдет на изготовление фундамента.

Что потребуется для ленточного фундамента

Итак, в строительстве железобетонного ленточного фундамента своими руками вам понадобятся такие материалы:

• готовый бетон, который можно заказать, или сделать его самостоятельно из цемента М250, щебня, песка;
• арматура Ø8 или 10 мм;
• речной песок или щебень, благодаря которому вы сделаете основание (подушку) фундамента;
• гидроизолирующий материал в качестве битумной мастики, рубероида или гидроизола;
• проволока, чтобы вязать арматурные прутья;
• деревянные материалы для изготовления опалубки – доска, толщина которой 20 мм, деревянные щиты, брус.

Инструменты:

• уровень, отвес, угольник;
• штыковая и совковая лопата, желательно несколько штук;
• бетономешалка;
• трамбовка, которую вы можете изготовить своими руками;
• молоток;
• мастерок;
• лопаты, ведра, веревка и колышки;
• крючок для вязки арматуры.

Геологические условия

В наше время существует достаточно много фирм и организаций, которые помогут вам правильно выбрать безопасное место для возведения дома. Если дом строится в месте, где по соседству находятся постройки, то можно поинтересоваться некоторыми геологическими условиями у своих новых соседей. Однако такая информация – это лишь малая часть того, что вам необходимо знать. Именно поэтому лучшим вариантом будет помощь специалистов, которые выполнят  нужные исследования территории.

Однако если вы посчитаете, что у вас нет столько денег для выполнения данной работы, то не стоит расстраиваться, так как вы можете сделать такие исследования самостоятельно. Для этого вам необходимо выкопать скважины, по срезу которых вы сможете определить грунт, присущий на вашем участке и уровень грунтовых вод. Хотя вы узнаете много информации о свойствах территории, однако, таких сведений может быть недостаточно. Именно поэтому вам может понадобиться консультация со специалистом, который поможет вам исследовать некоторые другие особенности грунта, например, глубину промерзания. Такие показатели важно знать, для того чтобы определиться с глубиной ленточного фундамента. По стандарту лента должна пролегать на 15–25 см ниже точки промерзания грунта. Если правильно сделать все расчеты, то в конце зимы вы не увидите неприятности вроде образовавшихся вертикальных трещин по всему периметру.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Если вы хотите, чтобы основание было качественным, нужно не просто залить раствор в опалубку, а выполнить много других работ. Например, перед тем как построить ленточное основание, необходимо отвести влагу, снизить силы пучения, которые образуются через сильные морозы. Поможет изготовление подушки, дренажа, гидро и теплоизоляции. Правильно сделать ленточный фундамент можно благодаря специальной инструкции, которую мы сейчас рассмотрим.

Работа с землей

В зависимости от того на какой глубине находится фундамент, на нее будут действовать разные силы пучения, такие как:

• выталкивающие – для МЗЛФ, что не будут вспучиваться в зимний период;
• касательные – пытаются сместить всю постройку вверх или вбок.

Именно поэтому работа не должна ограничиваться только подушкой из песка и гравия под самой лентой, необходимо также выполнить боковую засыпку материалами нерудного характера по всей площе фундамента.

Для того чтобы сделать тепло и гидроизоляцию, строителям нужен доступ к поверхностям фундамента ниже уровня земли. Из-за этого вам необходимо увеличить доступ к стенам на 80 см или 1 м. Такую работу вы можете выполнить самостоятельно, используя обычную лопату. Хотя это заберет у вас много времени, все же это нужно сделать, поскольку без тепло и гидроизоляции вся работа может быть напрасной.

Завершающей стадией является выравнивание всех траншей с помощью уровня. Однако на данном этапе работы с землей не закончены, поскольку вам придется защитить основание от влаги с помощью другого способа. Для копки траншеи, нужна разметка ленточного фундамента. Она будет служить ориентиром, а выполнять работы будет проще.

Совет! При выравнивании траншей пользуйтесь одним уровнем. Так как некоторые уровни могут неправильно показывать одну из сторон, что приведет к неточностям и дополнительным работам.

Дренаж

Весь процесс обустройства дренажа мы рассмотрим в несколько этапов:

• с внешней стороны траншеи, которую вы расширили еще на предыдущем этапе, нужно сделать углубление, которое на 30 см будет ниже подошвы ленты;
• делается уклон системы в одну сторону, примерно, 3–4 градуса, благодаря чему вода сможет самостоятельно перемещаться;
• в том месте, где будет собираться вода, в землю закапывается герметическая емкость с горловиной, которая будет выходить на поверхность;
• дно углубления усыпается щебнем, после чего его необходимо утрамбовать трамбовкой ил

пошаговая инструкция + фото и видео

В этой статье вы сможете ознакомиться с пошаговой инструкцией с фотографиями и видео, которая поможет возвести ленточный фундамент своими руками.

При постройке частного дома почти всегда выбор останавливается на ленточном фундаменте, а многие непрофессиональные строители даже не знают других способов обустроить основание дома.

Такой фундамент пользуется заслуженной популярностью в силу надёжности, универсальности и относительной простоты изготовления, кроме того, это лучший способ при желании обустроить подвал. Но при всей кажущейся простоте ленточный фундамент достаточно требователен к технологии и грубые нарушения могут привести к тому, что через год-другой фундамент треснет, а дом – покосится, и вся работа пойдёт насмарку. Поэтому так важно заранее узнать, как сделать ленточный фундамент своими руками.

Виды ленточного фундамента

Прежде всего, нужно определиться, что ленточными называют несколько видов фундаментов, которые объединяет замкнутый контур железобетонной «ленты» под основными стенами будущего здания. По составу бывает:

1. монолитный;
2. блочный.

Первый состоит из залитого в траншею или котлован на готовую опалубку бетона, второй строится из специальных блоков ФБС, скрепляющихся раствором.

Для разных строений и грунтов фундамент можно зарывать на разную глубину, различают:

1. мелкозаглубленный;
2. заглубленный

Мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ), как видно из названия, залегает на небольшой глубине. Это накладывает ограничения на вес строения над ним, это может быть:

• деревянный дом;
• газобетонный или пенобетонный дом;
• каркасный дом;
• монолит с несъёмной опалубкой;
• небольшое каменное сооружение – сарай или баня.

На МЗЛФ строят обычно одноэтажные, в редких случаях – двухэтажные строения.

Заглубленный фундамент опирается на прочные глубинные слои, до которых не добирается мороз зимой. Эти плотные слои грунта не расширяются из-за замерзающей влаги и не меняют своего объёма между временами года.

Стандартная лента фундамента составляет 40-50 сантиметров в ширину и от 0,6 до 2 метров вниз, однако глубина может сильно варьироваться в разных климатических зонах и почвах.

Ленточный фундамент: плюсы и минусы

Популярность ленточного фундамента в нашей стране легко объясняется его ключевыми преимуществами, вот они:

• простой для частного строительства;
• позволяет сделать подвал;
• готов к высокой нагрузке.

Однако присутствуют и ряд минусов у этой технологии, из-за которой застройщики переключают своё внимание на менее популярные свайные или плитные фундаменты:

• продолжительность работ – после заливки, вы будете ждать его засыхания около месяца;
• частая потребность в технике и дополнительных рабочих руках.

Как правильно сделать ленточный фундамент

Процесс разделен на несколько шагов, каждый из которых определяет качество и надёжность дальнейшего строительства. Рассмотрим все этапы подробнее.

Расчёты и разметка

Выбор ленточного фундамента хотя и удачен в подавляющем большинстве случаев, но требует геологического уточнения. Его нежелательно строить на грунте с высокой пучинистостью. И чтобы определиться, подходит ли участку ленточный фундамент и какой глубины его делать, лучше всего обратиться к профессиональным геологам, которые сделают анализ грунта и вынесут решение. При обнаружении неглубоко залегающих грунтовых вод также стоит подумать об организации дренажа, чтобы фундамент не подмывало.

Окончательно определившись с типом фундамента, необходимо разметить его контуры на участке. Делается это с использованием подручных средств – колышков из дерева или арматуры и направляющих – верёвки, лески, нити. Очерчиваются контуры внешних и внутренних границ фундамента, после чего разметка проверяется с помощью сравнения диагоналей.

Подготовка котлована

По размеченным контурам будущих стен копаются траншеи. Делать это можно вручную или с использованием техники (экскаватора): первый вариант надёжнее, второй – быстрее. Глубину траншеи измеряют в самой низкой точке участка. Дно и стены должны быть ровными, это нужно постоянно контролировать с помощью уровня или нивелира.

Траншея капается обычно на 15-30 сантиметров глубже уровня фундамента – такое расстояние потребуется для подготовки основания под ленту. Сначала засыпается песок, после гравий, эта «подушка» улучшит распределение веса конструкции по грунту. Поверх обычно выстилаются листы рубероида – для гидроизоляции.

Ширина траншеи должна учитывать ширину будущего фундамента, которая, в свою очередь, должна быть не меньше толщины стены. В мягких грунтах траншею роют с запасом, в плотных – почти впритык, учитывая толщину опалубки.

Иногда вместо траншеи вырывают котлован – если требуется заменить слишком пучинистую почву или для обустройства подвала, цокольного этажа. Стенки котлована в таком случае укрепляются откосами с деревянными подпорками.

Монтаж опалубки

Традиционно материалом для этой цели служат доски (25-50мм), которые располагают ровной стороной внутрь траншеи. Опалубка монтируется как под землёй, так и возвышается над ней, чтобы бетон сформировал выступающий цоколь.

Около 10-15 лет назад вместо столярной начали использовать несъёмную опалубки из полимерных материалов. Её гораздо проще монтировать. Ещё одно преимущество – теплоизоляционные свойства такого материала.

Арматур и бетон

В траншею устанавливается арматурный каркас – совокупность вертикальных и горизонтальных прутов.

Вертикальные пруты устанавливаются так, чтобы арматура не касалась стенок опалубки – металл должен полностью скрыться под бетоном во избежание коррозии. Чтобы узнать точное количество, диаметр арматуры, расстояние между прутьями необходимо произвести расчеты (это тема для следующей статьи). На этом этапе нужно предусмотреть разъёмы под коммуникации: проложите трубы нужного диаметра там, где будут проходить водопровод и канализация.

После сбора арматурного каркаса можно заливать бетон. Он готовится из песка, щебня и цемента марок М-200, М-250 или М-300. Бетон нужно заливать равномерно и постоянно утрамбовывать. Работу нужно провести непрерывно, что обеспечивает монолитность фундамента.

После заливки бетона необходимо дать ему устояться, то есть набрать свою проектную прочность. Опалубку рекомендуется снимать не раньше, чем фундамент затвердеет наполовину. Этот процесс длится от 3 дней при +30 градусах до двух недель при температуре едва выше нуля.

Некоторые дожидаются полного застывания – после 28 дней он получает 99% своей прочности и процесс замедляется настолько, что последний процент набирается годами. К этому времени опалубку можно снимать смело при любых погодных условиях.

Гидроизоляция, утепление и обратная засыпка

После снятия опалубки остаются гидроизоляционные работы и утепление. Изолировать от влаги можно с помощью рубероида, обложив бетон со всех сторон его листами, или специальным жидкими составами. Строительный рынок заполнен разными марками, можно выбрать оптимальный вариант, как по качеству, так и по цене.

Утепление можно произвести различными способами, все зависит от ваших финансовых возможностей:

• пенопластом – экономный и универсальный способ;
• пенополистеролом – его свойства сходны с пенопластом;
• пенополиуретаном – наносится на фундамент как аэрозоль, хорошо утепляет, но из-за токсичности нужно сразу закрыть землёй.

Последним этапом становится засыпка грунта — оставшиеся после всех работ полости засыпают вынутым землей или же песком, который утрамбовывают.

Надеюсь вы посмотрели видео, где показано поэтапное строительство ленточного фундамента, хотя он не совсем обычный.

Как сделать фундамент для дома своими руками: пошаговая инструкция

Подход к строительству фундамента должен быть очень ответственным, иначе в ходе эксплуатации здания вы не избежите различных мелких неприятностей. В худшем случае может потребоваться демонтаж всего строения и устройство фундамента заново, а это дороже, чем постройка двух новых аналогичных домов. Именно поэтому каждому будущему владельцу дома, который хочет сэкономить на строительстве, так важно знать, как залить фундамент своими руками.

Тип основания выбирается в зависимости от имеющегося типа грунта и вида возводимого здания.

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция, фото

Ленточный фундамент закладывается под весь периметр постройки, а также расположенные внутри него капитальные стены. Образуется горизонтальная жёсткая конструкция, устойчивая даже на не слишком стабильных грунтах. Под основанием заранее формируется песчаная подушка, благодаря которой фундамент усаживается равномерно.

Случаи, когда ленточный фундамент оказывается целесообразным:

• для строений из тяжёлых, прочных материалов, таких как бетон или кирпич;
• для зданий с тяжёлыми перекрытиями;
• в местностях с неоднородными грунтами;
• если в проекте здания заложено строительство цокольного этажа, подвала или подземного гаража.

Поскольку ленточный фундамент способен выдерживать высокие нагрузки, то он часто выбирается дачниками для строительства как самого дома, так и бани, летней кухни, гаража, хозблоков и прочих строений.

Достоинства ленточного основания

• Простота изготовления.
• Выдерживает большой вес постройки.
• Длительный срок службы.
• Возможность выбрать разные типы ленточных фундаментов сообразно финансовым возможностям.
• Возможность обойтись без спецтехники.

Слои ленточного фундамента

Недостатки

• Подходит не под всякий грунт.
• Большая трудоёмкость при изготовлении.
• Высокая материалоёмкость.

Этапы работы

1. Границы траншей очерчиваются шнуром, натянутым на деревянные колышки – это делается для того, чтобы траншея не ушла в сторону при земляных работах. Глубина траншеи должна быть несколько ниже уровня промерзания грунта, то есть для нашей средней полосы это примерно 1,4-1,6 м.
2. На дно вырытой траншеи насыпается вначале фильтрующий слой из щебня, а потом песчаная подушка. Щебень работает как дренаж, а песок предохраняет фундамент от неравномерной усадки, причём для достижения нужного эффекта песок нужно обязательно трамбовать.
3. Перед заливкой в траншею готового раствора цемента в ней сооружается опалубка – своеобразный короб, собранный из фанеры, досок, шифера и другого подходящего материала. С помощью опалубки формируется лента из бетона, кроме того, она не даёт раствору пересыхать, препятствуя впитыванию влаги грунтом. На плотном глинистом грунте можно, обойтись и без опалубки, если выстлать стены траншеи полиэтиленовой плёнкой.
4. Заливать фундамент нужно за один приём, чтобы не получилось стыковочных швов, которые ослабляют конструкцию. Кроме того, они крайне замедляют работу, поскольку перед заливкой очередного слоя потребуется минимум неделя, чтобы предыдущий слой набрал достаточную прочность. Раствор заливается до запланированного уровня, распределяясь одновременно по всему периметру траншеи. После этого он трамбуется вибратором или вибропрессом до того состояния, когда на его поверхности не выступит «цементное молочко» – белёсая вода.
5. Залитый фундамент тщательно выравнивается с помощью мастерка и прикрывается мешковиной.
6. Опалубку можно демонтировать только через три дня.

Ленточный фундамент набирает прочность месяц-полтора, и всё это время за его поверхностью необходимо следить. При пересыхании верхнего слоя в летнюю жару его нужно периодически поливать водой, а в дождливую погоду, наоборот, укрывать плёнкой, чтобы не произошло размокание бетона. Чтобы увеличить плотность конструкции через неделю её можно нагрузить по периметру несколькими рядами кирпича. Тогда лента усядет максимально, избавляясь от оставшихся воздушных каверн.

 Фундамент столбчатый своими руками. Заливка

Рассмотрим конкретнее вариант столбчатого фундамента из кирпича, который имеет как достоинства, так и недостатки.

Преимущества

• Относительно невысокая стоимость.
• Не требует проведения гидроизоляции.
• Не нужно выполнять отмостку.
• Данные основания имеют меньше проблем при пучении грунта в холодные зимы.

Недостатки

К сожалению, столбчатые фундаменты имеют и слабые стороны:

• Под домом на столбах нельзя обустроить подземный гараж или подвал.
• Такой фундамент не может выдержать слишком тяжёлое здание.
• Его нельзя применять на сложных пучинистых грунтах.

Также не рекомендуется использовать столбчатые фундаменты в случаях, когда:

• перепады высот рельефа под зданием более двух метров;
• при слабом грунте, подверженном горизонтальным смещениям, поскольку это может привести к наклону столбов и обрушению здания;
• на глинистых и торфяных грунтах, пропитанных влагой;
• строение слишком тяжёлое, например, с кирпичными стенами толщиной более полуметра, или из железобетонных блоков или панелей;
• в проекте здания заложен цокольный этаж.

Толщина слоев столбчатого фундамента

Необходимые материалы

Чтобы самостоятельно изготовить столбчатый фундамент правильно, потребуются следующие материалы:

Этапы работ

1. Перед возведением самих фундаментных столбов подготавливается строительная площадка. Поверхность почвы выравнивается, с неё удаляются основные неровности. Глинистую почву снимают до вскрытия плотных слоёв, которые затем вновь засыпают до необходимой высоты, но уже песком.
2. Согласно составленному заранее чертежу участок размечается.
3. В местах, где будут располагаться опоры, вбиваются деревянные колышки, между которым натягивается шнур для обозначения будущих стен. Шнур натягивается двумя параллельными линиями, а зазор между ними равен ширине ростверка основания.
4. Углы здания, как узловые точки, отмечаются колышками, также как и места наибольших нагрузок и точки сопряжения стен.
5. По всему периметру грунт извлекается на 30-40 см. Если фундамент предполагает наличие бетонного монолитного ростверка, то под него нужно будет сделать опалубку. Тогда и ширина траншеи увеличится на 5-10 см.
6. Скважины под опоры проделываются ручным буром, диаметр которого выбирается в зависимости от диаметра столбов. Если опоры не погружаются больше чем на 1,2 м в грунт, то стенки скважин нет смысла укреплять, а при большей глубине их обкладывают досками, чтобы грунт не осыпался в отверстие.
7. На дне ямы насыпается 10-сантиметровая песчаная подушка.
8. Из сложенной вдвое гидроизоляции скручивается труба, соответствующая в диаметре сечению будущих столбов. Место соединения надёжно проклеивается скотчем по всей высоте рукава.
9. Для армирующего каркаса потребуется прут не тоньше 10 мм. Прутки связываются проволокой или свариваются.
10. Труба из гидроизоляции вставляется в скважину, а по её центру размещается арматурный каркас, конец которого должен при этом выступать над поверхностью земли хотя бы на 10 см.
11. Далее начинается формирование самого столба. Раствор вначале заливается на 20-30 см. Свёрнутая гидроизоляция чуть приподнимается, давая растечься под нею бетону и сформироваться подошве опоры. После этого скважина заполняется бетоном полностью.
12. Раствор нужно обязательно утрамбовать виброрейкой, чтобы в нём не осталось пустот, пузырьков воздуха и прочих дефектов.

Монолитно-плитный фундамент

При возведении загородных домов одним из наиболее прочных оснований по праву считается монолитный фундамент. Это единая конструкция из железобетона, которая располагается по периметру строящегося объекта. Монолитная плита – это единая опорная площадка, которую называют ещё плавающей плитой. Если грунт, расположенный под плитой, способен пучиться, то всё здание будет перемещаться вместе с ним. Это исключает перекашивание конструкции здания и придаёт ей максимальную надёжность.

Достоинства

• С таким фундаментом здание можно построить на насыпных грунтах или таких, которые подвержены пучению.
• Монолитный фундамент приемлем для тех мест, где грунтовые воды подступают близко к поверхности.
• Надёжность и долговечность.
• Монолитный плитный фундамент отлично «рассеивает» весовую нагрузку тяжелых зданий.
• Не усаживается после строительства.
• Не даёт перекосов в конструкции здания.

Но, к сожалению, и этот надёжный, прочный и проверенный временем вид фундамента имеет свои слабые стороны. К ним относятся:

• высокая трудоёмкость процедуры закладки такого основания;
• в случае его использования придётся провести довольно масштабные земляные и подготовительные работы;
• на создание фундамента уйдёт намного больше бетона, чем в случае других оснований.

Толщина монолитно-плитного фундамента

Особенности формирования монолитно-плитного фундамента

Для этого потребуются несколько этапов:

1. Первоначально выкапывается большой котлован, дно которого тщательно утрамбовывается и затем засыпается слоями гравия и песка (его также трамбуют).
2. Поверх гравийно-песчаной подушки укладывается гидроизоляционный материал.
3. По всей площади котлована монтируется армирующий каркас.
4. По периметру котлована обустраивается опалубка и ограниченное ею пространство заполняется бетоном. Толщина монолитной плиты выбирается в зависимости от характера грунта и веса сооружения.
5. Когда плита наберёт прочность, на ней может расположиться ленточный фундамент, на который будут опираться несущие стены здания.
6. Плита фундамента далее может служить полом цокольного этажа.

Бетон для заливки фундамента. Пропорции для бетона для фундамента

При свайном фундаменте в вырытое отверстие вставляются металлические арматуры и только затем заливают бетоном.

Бетонный раствор изготавливают исключительно перед заливкой. При заказе готового раствора он доставляется в бетономешалке к оговоренному времени. Бетонный раствор состоит из цемента, песка и щебня (пропорции 1:3:5). Песок должен быть очищен от мусора, а щебень следует заказывать средних размеров.

Заливку следует производить равномерно по периметру траншеи или по окружности сваи. Нельзя допускать, чтобы местами образовывались пустоты. Когда раствор будет залит его необходимо утрамбовать виброплитой или предназначенным для этого иным прибором.

Затем необходимо дать бетону схватиться. В летнее время на это понадобится месяц, в более влажную погоду больше времени. Только после достижения фундаментом окончательной прочности можно воздвигать стены.

Как залить фундамент для дома своими руками. Видео:

Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!

Советуем почитать!

фото, видео, пошаговая инструкция, обвязка, арматура, опалубка, заливка

Современная технология ленточного фундамента позволяет создавать подобные опорные конструкции практически на любых типах грунтов. Правильное устройство ленточного фундамента всегда начинается с разметки фундамента и проведения земляных работ. От качества разметки зависит правильность углов будущего здания. Сложное устройство ленточного фундамента по технологии обеспечивает устойчивость и прочность конструкции, способность выдерживать значительный вес будущего сооружения.

Строительство ленточного фундамента должно проводится по заранее разработанному проекту. В него входят такие параметры, как ширина ленты, шаг арматурной обвязки и марка рекомендуемого бетона. Все эти параметры оказывают значительное влияние на потребительские качества фундамента. Предлагаемая в этой статье пошаговая инструкция позволит заложить ленточный фундамент своими руками с применением самых современных и качественных материалов. Прежде чем возводить ленточный фундамент своими руками, просчитайте все виды нагрузки на него. Пошаговая инструкция по закладке ленточного фундамента дает общие рекомендации – на практике может потребоваться более углубленная информация.

Основные виды и их характеристики

Перед тем, как сделать ленточный фундамент своими руками, нужно узнать о том, какие основные виды существуют. Их характеристики представлены ниже.

Незаглубленный ленточный фундамент закладывают в непучинистых и слабопучинистых грунтах с низкими показателями усадки и горизонтальной подвижки, то есть на скальных, обломочных, каменистых, средне- и крупнозернистых грунтах. Такой фундамент идет под легкие постройки с низкой кровлей или одноэтажные дома из камня, бетона и кирпича.

Ленточный фундамент относится к монолитным сооружениям и представляет собой полосу железобетона, которая проходит по всему периметру дома, а также под всеми несущими стенами. Характеризуется простой технологией возведения и универсальностью, благодаря чему наиболее часто используется в индивидуальном строительстве. Сечение ленточного фундамента выбирается в зависимости от общего веса постройки и остается одинаковым для наружных и внутренних несущих стен. О том, как сделать ленточный фундамент правильно и не допустить ошибок, можно прочитать в статье.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент применяется в строительстве небольших каменных, каркасных, щитовых и деревянных домов на непучинистых и слабопучинистых грунтах с закладкой на глубину 20-70 см. С таким фундаментом можно возводить надстройки в виде дополнительного этажа или мансарды из легких строительных материалов. Заглубленный ленточный фундамент применяется для возведения всех типов зданий на непучинистых, слабопучинистых и пучинистых грунтах, включая дома с несколькими этажами, толстыми стенами, тяжелыми перекрытиями, цокольным этажом или подвалами. Подобный фундамент закладывается на 15-20 см ниже глубины промерзания.

Необходимо понимать перед тем, как правильно сделать ленточный фундамент, что в зависимости от характеристик грунта и уровня заглубления предварительно выполняют земляные работы: для незаглубленных — планировку пятна застройки; для мелкозаглубленных — разработку траншей по периметру дома; для заглубленных — устройство траншей или котлованов. При необходимости на дно укладывают песчаную подсыпку, тепло- и гидроизоляцию.

Посмотрите, какие нагрузки может выдерживать ленточный фундамент – на видео продемонстрированы возможности строительства домов:

Как армировать ленточный фундамент дома

Армирование производят с целью укрепления бетонного монолита во избежание растрескивания фундамента в результате весовой нагрузки конструкций дома, выталкивающих и распирающих воздействий пучинистых грунтов, а также неравномерной усадки основания.

Подготовка к сборке каркаса

Перед тем, как армировать ленточный фундамент, нужно знать, что форму и сечение каркаса рассчитывают исходя из сечения будущей основы здания. При этом важно учесть, что бетонная смесь должна покрывать пруты арматуры со всех сторон слоем не менее 50 мм. Например, если сечение фундамента 400 х 400 мм, то сечение каркаса будет 300 х 300 мм — по этим размерам и гнут ребра каркаса.

Сборка каркаса

Подготовив необходимое количество ребер с учетом их распределения по длине каркаса с шагом 30-50 см, приступают к сборке арматурного каркаса. Сначала металлические ребра надевают на пучок арматур. Закрепляют арматуру по углам каждого ребра скруткой с помощью вязальной проволоки. В результате получают арматурный каркас с четырехугольным сечением нужного размера.

Укладка каркаса

По окончании сборки арматурный каркас размещают по месту закладки фундамента таким образом, чтобы его металлические части отстояли от дна и стенок траншеи не менее чем на 50 мм. При этом при обвязке ленточного фундамента под каждое четвертое ребро каркаса подкладывают битый кирпич, обломки бетона или камень, чтобы избежать прогиба.

Усиление сопряжений каркаса

Для укрепления сопряжений арматурного каркаса пользуются одним из двух способов:

• внахлест — соединение арматур по предварительно оставленным и/или гнутым выпускам длиной не менее 50 см;
• накладкой — соединение арматур с помощью обрезков арматуры, гнутых и П-образных хомутов с длиной примыкания к арматурам не менее 50 см на каждый конец.

Типы сопряжений арматурного каркаса:

• прямые;
• угловые;
• Т-образные.

Соединение концов арматур, хомутов и отрезков осуществляют только скруткой. Для скрутки обычно применяется прочная вязальная проволока диаметром сечения 1-1,5 мм.

Вязальную проволоку сгибают так, чтобы расстояние от конца до угла составляло 45-60 см (40-50 см — на зону скрутки, 5-10 см — на выпуск). Эту часть проволоки вставляют в ложбинку между двумя соединяемыми арматурами.

Затем начинают оборачивать, охватывая одновременно арматуру и вложенный конец вязальной проволоки.

По достижении другого края зоны скрутки длинный конец проволоки отрезают с запасом 5-10 см, а вложенный конец отгибают.

В завершение оба свободных конца скручивают между собой на 5-8 витков.

Установка арматурных каркасов, выпусков и анкеров

Заключительным этапом армирования является установка арматурных каркасов для монолитных колонн, выпусков для заливки железобетонных стен и анкеров для соединения фундамента с основанием деревянных, каркасных и щитовых домов после застывания бетона. Для связки блочных, каменных, кирпичных стен с фундаментом производить данные операции не требуется.

Посмотрите, как делается арматура ленточного фундамента – на видео показаны основные технологические моменты:

Разметка с помощью гидроуровня

Перед началом опалубочных работ производят разметку по внешним размерам фундамента, по ширине на каждом участке залегания и по высоте над уровнем земли. Правильное проведение этих работ позволяет в дальнейшем собрать точную, прочную и надежную форму для заливки бетонной смеси.

Разметка для всех видов ленточных фундаментов производится одинаково:

• Для разметки внешних габаритов фундамента по линии одной из сторон вбивают два колышка с отступом 50-70 см от перпендикулярных к ней стен.
• По колышкам натягивают бечевку и привязывают на соответствующей высоте фундамента над уровнем земли.
• Выверяют горизонталь с помощью гидроуровня.
• Аналогичную операцию проделывают с противоположной стороны фундамента, выверив горизонталь по первым двум колышкам.
• Размечают оставшиеся перпендикулярные стороны.
• Аналогичным образом осуществляют внутреннюю разметку по ширине стен.

Правильно размеченный ленточный фундамент на фото показывает, на сколько важна эта операция:

Как сделать щиты опалубки для ленточного фундамента

Установка деревянной опалубки для ленточного фундамента производится с учетом характеристик грунта и уровня заглубления. Щиты можно собирать как по месту устройства формы для заливки фундамента, так и отдельно. При этом ширина щелей и зазоров между стыками щитов и досок не должна превышать 2 мм, а диаметр отверстий — 10 мм. В качестве элементов опалобучной конструкции рекомендуется использовать строганые доски толщиной не менее 50 мм произвольной ширины, а в качестве укрепляющих деталей — бруски с сечением 50 х 50 мм. Соединять детали опалубки желательно шурупами с помощью шуруповертов — это облегчит сборку и последующую разборку опалубочных щитов, а также сохранит целостность досок и брусков, в отличие от соединения на гвоздях.

Устройство формы незаглубленного фундамента

Перед тем, как сделать опалубку для ленточного фундамента, нужно запомнить, что установка щитов производится непосредственно по месту заливки.

Сначала устанавливают первый ряд досок по линии заливки бетонной смеси. Доски крепятся между собой шурупами только с внешней стороны.

Колья забивают по наружным сторонам формы с шагом не более 1 м. Колья и доски соединяют шурупами с внешней стороны. Это и обеспечит впоследствии простую аккуратную разборку опалубки без применения гвоздодеров и ломов, сохранит целостность древесины.

На заключительном этапе устанавливают и крепят к кольям оставшиеся ряды досок и фиксируют ширину опалубки с помощью проволочной скрутки либо деревянной перемычки.

Монтаж опалубки для мелкозаглубленных и заглубленных фундаментов на несыпучих грунтах

Указанные виды фундаментов требуют предварительного проведения земляных работ по устройству траншеи.

Монтаж опалубки начинают со сборки щитов из строганых досок толщиной 50 мм и брусков с сечением 50 х 50 мм. Для соединения внешнего угла брусок крепят к доске на расстоянии 30-40 см от края щита, а для соединения внутреннего угла — непосредственно с краю досок. Опалубку фиксируют во избежание вертикальных и горизонтальных перекосов. Для этого бруски, отстоящие друг от друга на расстоянии не более 1 м, усиливают с помощью распорок и подпорок. В завершение противоположные щиты соединяют друг с другом проволочной стяжкой либо перемычкой.

Устройство опалубки на земельных участках с сыпучими грунтами и пучинистыми почвами

На участках с сыпучими и пучинистыми грунтами устраивают траншеи с откосами — в первом случае из-за осыпания стенок, а во втором — для осуществления дальнейших работ по гидроизоляции. Установку опалубки осуществляют с основания фундамента специально подготовленными деревянными щитами, на которых бруски имеют заостренные выпуски с нижнего края — колья. Концы кольев заглубляют в дно траншеи и напротив каждого из них забивают колышки. Затем колья и колышки соединяют между собой с помощью подпорок и распорок, выравнивая щит строго по горизонтали. В заключение выставляют ширину опалубки, скручивая проволоку либо забивая перемычки.

Для устройства технологических отверстий под инженерные системы можно воспользоваться обрезками асбестобетонных, полиэтиленовых или металлических труб, длина которых соответствует ширине фундамента. Трубу фиксируют на месте, продев сквозь нее и стенки опалубки кусок арматуры. Кроме того, можно сколотить пустотелый короб из кусков пилолеса и прикрепить его к стенкам опалубки шурупами.

Посмотрите, как устанавливается качественная опалубка ленточного фундамента – на видео показаны технологические секреты:

Как правильно залить ленточный фундамент бетоном

Бетонные работы относятся к важным и ответственным мероприятиям по закладке надежного основания под будущий дом. Качество их выполнения зависит прежде всего от марки бетонной смеси и соблюдения технологии заливки. Давайте разбираться в вопросе о том, как правильно залить ленточный фундамент бетоном подходящей марки и какие тонкости технологии стоит учитывать.

Определение марки бетонной смеси

Марка бетонной смеси подбирается с учетом веса постройки и характеристик почвы. Для легких щитовых и каркасных сооружений допускается использовать бетонную смесь М200. Для средневесных бревенчатых и брусчатых домов рекомендованы марки М250 и М300. Наконец, для тяжелых каменных, кирпичных и монолитных зданий используют смесь М400. Вместе с тем обращают внимание на состав и свойства грунта. Например, на влажных и пучинистых грунтах для легких и средневесных построек рекомендуется применять более влагостойкий и прочный бетон марки не ниже М350. В любом случае марку бетона определяет специалист, а от частного застройщика требуется строго следовать заложенным в проекте параметрам.

Приготовление бетонной смеси

Заказ готового бетонного раствора на строительном комбинате имеет ряд преимуществ:

• позволяет сэкономить время;
• дает уверенность в марке смеси;
• снижает трудоемкость работ, так как фундамент заливается в один или несколько приемов благодаря использованию спецсредств, в частности бетононасоса, снабженного рукавом для подачи смеси.

К недостаткам заводского способа получения бетона можно отнести следующие:

• значительное вложение финансовых средств, особенно при закладке заглубленных фундаментов под дома с большой площадью застройки;
• сложность точного расчета необходимого количества смеси, в связи с чем практически всегда остаются излишки бетона, не поместившиеся в опалубку.

Большинство частных застройщиков предпочитают готовить бетонные смеси самостоятельно. Бригады строителей, работающие по найму, также выбирают ручной метод приготовления растворов, чтобы не отдавать заработок строительным комбинатам.

Преимущества ручного способа приготовления бетонной смеси с использованием бетономешалки:

• существенная экономия средств;
• приемлемая скорость выполнения работ, так как перед началом возведения стен необходимо выдержать залитый фундамент не менее месяца;
• качество заливки остается высоким, так как укладка бетона в опалубку производится вручную.

Недостатки:

• сложность определения точных составов марок бетона;
• использование строителями приблизительных пропорций в процессе приготовления смеси, что особенно неприемлемо при сооружении тяжелых конструкций.

Условия

Первое условие приготовления качественной бетонной смеси для фундаментов заключается в использовании цемента марок М400 и М500.

Второе — в знании пропорций и компонентов. От того, насколько хорошо знают эти показатели строители, зависит прочность и долговечность возводимого здания.

Третье условие — соблюдение технологической цепочки приготовления бетонного раствора до консистенции сметаны. Сначала замешивается цементное молочко из цемента и воды, затем цементное тесто из песка и молочка, в завершение добавляется щебень и немного воды до образования нужной текучести.

Укладка бетонной смеси в опалубку

Важнейшим условием правильной заливка ленточного фундамента для достижения нормативной плотности и прочности является необходимость избегать образования пустот. Поэтому следует учесть два фактора: текучесть раствора и достаточную степень усадки. Первый обеспечивается правильным приготовлением раствора, а второй достигается трамбовкой, штыкованием либо вибрированием с помощью специального оборудования.

В теплый период года уложенный бетонный раствор необходимо защитить от пересыхания. Для этого его поливают водой и укрывают полиэтиленовой пленкой. Увлажнять поверхность забетонированной конструкции фундамента необходимо в первые 5-7 дней. Набор 80 % прочности бетонных конструкций фундаментов происходит в течение 28 суток. В этот период дальнейшее проведение строительных работ недопустимо.

Бетонные работы по устройству фундамента в холодный период года нецелесообразны из-за их трудоемкости. Однако если это все же необходимо, нужно использовать противоморозные добавки — хлористый кальций, нитрит натрия, поташ. Они влияют на прочность конструкции фундамента.

Разборка опалубки

Демонтаж опалубки производят после того, как монолит наберет не менее 50 % своей прочности. Этот показатель достигается при среднесуточной температуре воздуха +10 °С за 14 дней, при температуре от +10 °С до 20 °С — за 7 дней, выше +20 °С — за 3-4 дня.

Аккуратная и деликатная разборка опалубки сказывается на качестве готового фундамента. Работу следует проводить в порядке, обратном монтажу. Рассмотрим проведение распалубки на примере заглубленного фундамента на сыпучих грунтах.

1. Сначала снимают все скрутки, перекладины, распорки и подпорки.
2. Затем выдергивают колышки, высвобождают угловой кол и откручивают шурупы на внешнем угле опалубки.
3. В завершение снимают щиты и приступают к гидроизоляции, а если этого не требуется, то к обратной засыпке.
4. В некоторых ситуациях опалубка присыхает к бетонной заливке, тогда целесообразно разбирать щит. Для этого колы отсоединяют от досок и выдергивают, а каждую доску снимают отдельно.

Гидроизоляция для защиты ленточного фундамента и утепление

Фундамент, заложенный в пучинистых и влажных грунтах, подвержен коррозионному воздействию влажного воздуха, а также ливневых, паводковых, грунтовых и талых вод. Поэтому для защиты фундамента от агрессивной среды необходима гидроизоляция. Повышенная влажность, связанная с отсутствием или неправильным выполнением гидроизоляционных работ, снижает комфортность проживания в доме.

Подготовка к проведению работ

Перед гидроизоляцией ленточного фундамента необходимо подготовить изолируемые поверхности: выровнять, очистить, просушить, прогрунтовать. Уровень грунтовых вод должен быть понижен не менее чем на 0,5 м от нижних отметок гидроизоляции. Основание под гидроизоляцию должно быть ровным, без раковин и выбоин.

Затирка поверхностей сборных железобетонных плит должна быть частичной, толщиной до 10 мм.

Устройство всех видов гидроизоляции рекомендуется выполнять после грунтовки основания. Грунтовку наносят на ровную и очищенную поверхность сплошным равномерным слоем.

Устройство гидроизоляции фундамента

Различают три основных способа выполнения гидроизоляционных работ. Накладка. В этом случае стены фундамента обтягивают водоотталкивающими и водонепроницаемыми материалами. Наиболее часто используют полиэтиленовые профилированные листы. Их устанавливают двумя способами: с внутренней стороны опалубки перед заливкой раствора либо с внешней стороны готового фундамента с помощью ввинчивания в бетон крепежной фурнитуры. В обоих случаях боковые края листов сваривают с помощью специального оборудования.

Окраска. Гидроизоляционные составы, включая клеи, краски и мастики, наносят на обрабатываемую поверхность сплошным равномерным слоем. К этому же способу относится железнение, когда в качестве покрытия водонепроницаемого слоя используется цементное молочко. Оклейка. Этот способ гидроизоляции предусматривает закрепление на бетонные поверхности с помощью битумного праймера рулонных битумно-полимерных, полимерных и полиэфирных материалов (гидростеклоизол, изопласт и др.). Они наклеиваются полотнищами внахлест с кромкой шириной 30-40 мм. Кромки заваривают горячим воздухом при температуре +200 °С или электропаяльником. Для изоляции швов и стыков с целью утепления ленточного фундамента используют полимерные герметики.

Обратная засыпка перед возведением стен

Обратная засыпка или укладка грунта, вынутого из траншеи (котлована), производится перед самым началом возведения стен, то есть на 3-4-й неделе после заливки фундамента. К этому времени должны быть завершены все предусмотренные проектом работы по гидроизоляции и монтажу подземной части инженерных систем.

Согласно строительным нормам засыпку грунта в пазухи между стенками фундамента и откосами траншеи можно проводить, используя материал, вынутый из этой же траншеи либо котлована. Это обусловлено соответствием состава засыпки характеристикам почвы под строительной площадкой и вокруг нее по уровню влажности и степени пучинистости. Кроме того, это самый экономичный способ засыпки: не надо завозить грунт и утилизировать вынутую почву. Однако существуют грунты, которые быстро разжижаются под воздействием ливневых, паводковых или талых вод либо содержат соли и минералы, разрушительно действующие на фундамент. В таких случаях в качестве засыпки используют смесь глины и щебня. Она утяжеляет грунт и предохраняет от размывания, а также обеспечивает барьер против проникновения агрессивной среды.

В местах, где преобладают песчаные и гравелистые грунты, свободно пропускающие поверхностные воды к фундаменту, организуют так называемые глиняные замки. Их устраивают засыпкой глины в пазухи.

Посмотрите, как сделать ленточный фундамент на видео, где показан весь процесс от разметки и до заливки бетонной смесью:

пошаговая инструкция по монтажу на пучинистых грунтах > Домашнее инженерное оборудование

Строительство любого здания или сооружения начинается с фундамента.

Он обеспечивает прочную и надежную опору, принимает на себя вес постройки и передает его на подстилающие слои грунта.

Одним из наиболее эффективных и долговечных вариантов конструкции основания считается ленточный фундамент, наиболее изученный и отработанный на пpaктике.

Существует масса разновидностей, отличающихся глубиной заложения и наличием дополнительных элементов.

Рассмотрим незаглубленный ленточный фундамент, один из наиболее редких и удачных вариантов реализации этого типа основания.

Содержание статьи

Что такое незаглубленный ленточный фундамент

Незаглубленный ленточный фундамент (НЗЛФ) представляет собой бетонную или сборную полосу, расположенную под внешними и внутренними несущими стенами дома. В отличие от обычных вариантов, лента не погружается в грунт, а располагается на дневной поверхности.

Такой вариант вполне допускается СНиП, если условия на участке обеспечивают отсутствие нагрузок пучения. Технология строительства такого основания схожа с традиционной, но объем земляных работ значительно снижен или вовсе отсутствует.

Существует два варианта конструкции НЗЛФ:

• Монолитный пояс.
• Традиционная лента.

Конструкция обоих видов схожа, отличием является форма сечения лента. У монолитного пояса ширина превышает высоту, а у обычной ленты преобладает высота. Выбор того или иного варианты обусловлен типом грунта и его особенностями.

У монолитного пояса удельное давление ниже, что снижает риск возникновения просадок основания на рыхлом грунте. Традиционная лента устанавливается на прочных и сухих грунтах, что должно быть подтверждено анализом гидрогеологической обстановки на участке.

Достоинства и недостатки

К достоинствам НЗЛФ принято относить:

• Простота и экономичность строительства.
• Отсутствие или относительно малый объем земляных работ.
• Прочность, надежность, способность полноценного выполнения функционала.
• Отсутствие нагрузок пучения, направленных на боковые поверхности ленты.
• Стоимость строительства ниже, чем при использовании других вариантов.

Существуют и недостатки:

• Необходимость тщательного анализа состава грунта.
• Требуется точный расчет фундамента, учитывающий все особенности участка и климатические условия в регионе.
• Существует зависимость от количества осадков и прочих атмосферных проявлений.
• Допустимые условия встречаются довольно редко, что вынуждает применять методику преимущественно для нежилых построек хозяйственного или вспомогательного назначения.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Все недостатки в той или иной степени присущи большинству типов фундамента, поэтому их можно считать особенностями конструкции.

Устройство

Незаглубленный ленточный фундамент состоит из монолитной или сборной ленты, установленной на слое песчано-гравийной подушки, обеспечивающей выравнивание и дренаж подстилающих слоев.

Необходима предварительная подготовка участка, так как для строительства НЗЛФ важно обеспечить горизонтальную и плоскую площадку, чего в природных условиях пpaктически не встречается. Кроме того, надо удалить поверхностный техногенный или плодородный слой почвы, поскольку он слишком податлив и не обладает необходимыми качествам.

Возможна подготовка не всего участка, а рытье траншеи малой глубины, только для удаления верхнего слоя почвы.

Основная задача — обеспечение горизонтали, что сложно обеспечить при самостоятельном строительстве. Создается опалубка и арматурный каркас, которые собираются по общим правилам. Затем производится заливка бетона, выдержка необходимое время и дальнейшие работы.

Общий объем работ относительно невелик и вполне допускает самостоятельное строительство.

В каких случаях его используют

Использование НЗЛФ целесообразно при наличии следующих условий:

• Плотная и прочная поверхность грунта.
• Низкий уровень грунтовых вод (более 3 м).
• Состав грунта не включает в себя глинистые слои, легко пропускает влагу.
• Участок не подвергается сезонным подтоплениям, нет опасности разлива рек и прочих природных явлений, связанных с появлением воды.

Оптимальным вариантом является наличие скальных пород, сплошной каменной плиты или песчаного грунта с достаточной плотностью и низким уровнем залегания почвенных вод.

ВАЖНО!
Общая доля НЗЛФ среди всех типов фундамента не превышает 8%, что наглядно демонстрирует редкость наличия соответствующих условий в большинстве регионов России.

Подходит ли он для пучинистых грунтов

Большинство специалистов единодушно отвергает возможность строительства НЗЛФ на пучинистом грунте, поскольку величина подвижек уровня в этом случае будет максимальной.

При этом, некоторые строители допускают строительство на пучинистых почвах с обязательным созданием мощного слоя засыпки и при малых размерах постройки (длина стен не превышает 7 м, в противном случае лента будет деформирована, а постройка может переломиться).

Мероприятия, которые предлагаются для устранения последствий пучения, по своей трудоемкости превышают строительстве заглубленного ленточного основания, поэтому они признаются нецелесообразными и на пpaктике такие методы не используются.

Основная особенность установки НЗЛФ состоит в создании слоя песчаной засыпки (подушки), обеспечивающего горизонтальную и ровную подстилающую площадку для заливки ленты. Кроме того, слой засыпки играет роль дренирующего слоя, а при необходимости в нем размещаются трубы дренажной системы.

Песчаная подушка обязательна для всех типов ленты, но на НЗЛФ применяется увеличенный слой и часто используется не песок, а мелкий или средний щебень.

Подушка под фундамент

Функции слоя песчаной засыпки состоят в выравнивании и осушении подстилающих слоев грунта, расположенных под лентой.

Обычная технология создания подушки заключается в следующих мероприятиях:

1. Выкапывается траншея по ширине ленты на глубину плодородного или рыхлого верхнего слоя почвы.
2. Вынутый из траншеи грунт вывозится или складируется в отведенном месте, для строительства он больше не нужен.
3. Траншея заполняется слоем песка или ПГС до выравнивания уровня с остальной почвой.
4. Слой засыпки тщательно трамбуется до максимально плотного состояния, при необходимости производится дополнительная подсыпка.
5. В некоторых случаях рекомендуется создавать верхний слой из мелкого щебня, превышающий уровень окружающей почвы на 10-15 см. Он также максимально уплотняется.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Необходимо обеспечить горизонталь траншеи и слоя засыпки. Пр наличии на участке уклона производится предварительное нивелирование, после чего можно приступать к образованию песчаной подушки.

Выбираем высоту и ширину фундамента

Параметры бетонной ленты определяются сложным инженерным расчетом. Неподготовленный человек выполнить его самостоятельно, не допустив массу ошибок, не сможет. Поэтому нет смысла рассматривать методику расчета, следует обратиться в специализированные организации или воспользоваться онлайн-калькуляторами.

При этом, надо сразу получить данные на нескольких ресурсах, чтобы имелась возможность сравнить их и выбрать наиболее достоверные.

Для заливки используется бетон марок М200 или М250. Рекомендуется применять более тяжелый вид материала, так как от прочности ленты зависит судьба всей постройки, а качество бетона имеет слишком широкий диапазон вариабельности.

Если планируется самостоятельное изготовление бетона, необходимо тщательно соблюдать технологию, пропорции смешивания и использовать только качественные компоненты.

Обычная для НЗЛФ высота и ширина ленты требует использования металлического или стеклопластикового арматурного прутка диаметром 12 мм (рабочая арматура) или 8 мм (гладкая арматура).

Монтаж опалубки

Сборка опалубки производится обычными методами. Высота ленты невелика, поэтому проще всего использовать обрезные сосновые доски толщиной 25 мм (дюймовка). Собираются щиты шириной на 10-15 см большей, чем высота ленты.

Они устанавливаются параллельными линиями с расстоянием, равным ширине ленты. Используются поперечины, обеспечивающие точность и одинаковый размер ленты, которые перед заливкой убирают. Можно также применять П-образные поперечины, обеспечивающие размеры ленты.

Установленные щиты стыкуются в единую полосу без зазоров или щелей. При обнаружении их надо сразу заделать паклей или забить рейками, иначе при заливке бетон будет уходить на землю.

Снаружи щиты дополнительно фиксируют наклонными и горизонтальными упорами для обеспечения неподвижности опалубки и устойчивости к нагрузкам от веса материала.

Армирование фундамента и вязка

Создание армпояса производится по обычной методике. В задачу входит создание прострaнcтвенной решетки из рабочих стержней, расположенных на глубине 2-5 см под поверхностью бетона. Используют две пары стержней — одну сверху, другую снизу ленты. При ограниченных размерах этого достаточно.

Рабочие стержни до момента заливки поддерживаются в нужном положении при помощи вертикальной (гладкой) арматуры. Из нее изготавливают П-образные хомуты, которые соединяются с горизонтальными стержнями с шагом 40-80 см.

По углам используются дополнительные стержни, усиливающие угловые связки плеч армпояса.

Соединение стержней производится с помощь. мягкой проволоки. Используется стальная отожженная проволока диаметром 1-1,5 мм. Для вязки отрезают кусок длиной 0,25-0,3 м, складывают его пополам и обхватывают перекрестие стержней получившейся полупетлей снизу в диагональном направлении.

Концы проволоки поднимаются вверх, специальным крючком захватывается петля и производится скрутка на 4-6 оборотов до появления плотного и прочного соединения. Методика проста, навык вязки приобретается быстро, процесс не требует большого времени или усилий.

Заливка

Заливка бетона — важная процедypa, которую необходимо произвести за один раз, без образования холодных швов. В противном случае необходимой прочности у бетонной ленты не удастся достигнуть, что ставит под вопрос возможность эксплуатации фундамента и всего строительства в целом.

Рекомендуется заказать доставку готового бетона или организовать его изготовление на месте так, чтобы никаких перебоев не возникало.

Заливка производится из нескольких точек, равномерно распределенных по длине ленты. Для этого надо изготовить подвижный лоток, присоединенный к выпускному штуцеру миксера или собственной бетономешалки.

Материал подается так, чтобы он равномерно растекался по смежным участкам опалубке, в результате образуя сплошную монолитную бетонную ленту с одинаковыми качествами по всей длине. Это позволит получить максимальную прочность и устойчивость к нагрузкам.

После заливки ленту закрывают полиэтиленовой пленкой и каждые 4 часа поливают водой. Так продолжается в течение 3 дней, после чего поливать следует каждые 8 часов в течение 7 дней. Затем опалубку аккуратно снимают и выдерживают ленту до набора технологической прочности.

Всего выдержка занимает 28 дней.

Любые попытки сократить срок выдержки ленты способны привести к появлению трещин или некачественной кристаллизации бетона, поэтому отнестись к выдержке надо максимально ответственно.

Гидроизоляция

Гидроизоляция обеспечивает отсутствие контакта ленты с дождевой или талой водой. Изолировать следует всю поверхность, горизонтальные участки покрывают двойным слоем рубероида, промазанного битумной мастикой, а боковые поверхности изолируют либо горячим гудроном, либо битумной мастикой.

Существует масса средств для гидроизоляции, вполне эффективных и работоспособных, но строители предпочитают использовать проверенные временем и пpaктикой материалы.

Дренаж

Дренирующие функции выполняет слой песчаной засыпки. При необходимости создается специализированная дренажная система, состоящая из трубопроводов, уложенных на дно траншеи и выводящих воду в дренажный колодец или сбрасывающая ее в близлежащий водоем.

Необходимость в создании этой системы определяется климатическими особенностями участка, обилием осадков в регионе и прочими факторами. Работы по соединению и укладке труб выполняются на стадии образования слоя песчаной подушки.

Завершающие этапы работы

К завершающим этапам относят все действия, выполняемые после окончания гидроизоляции — утепление, создание внешнего слоя отмостки, прочие работы. Они производятся в соответствии с проектными требованиями, иногда их откладывают до момента установки внешней отделки (например, заливка отмостки), или до начала строительства перекрытия.

Создание ленточного фундамента к этому моменту можно считать завершенным, остальные мероприятия направлены на возведение стен и перекрытий.

Полезное видео

В данном видео вам предоставят пошаговую инструкцию по монтажу незаглубленного ленточного фундамента:

Заключение

Использование НЗЛФ привлекательно с точки зрения дешевизны и малых объемов земляных работ. Но слишком высокая требовательность к сочетанию определенных условий, а также возможность их изменения (например, появление грунтовых вод) вынуждают ограничивать размеры построек и не использовать методику для создания оснований для жилых домов.

Это делает технологию менее привлекательной для строителей и уменьшает долю НЗЛФ в общем количестве ленточных фундаментов.

ВконтактеFacebookTwitterGoogle+Одноклассники

простая пошаговая инструкция (135 фото )

У каждого строения должно быть надежное основание, это обязательное условие безаварийной эксплуатации на протяжении долгих лет. Если при возведении постройки не соблюдалась инструкция для фундамента, здание может разрушиться.

Основа сооружения представляет собой ключевую стадию строительства, на которую уходит до 30% от общего бюджета. Будущие владельцы частных домов, желая сэкономить свои денежные средства, делают фундамент самостоятельно.

Следует учитывать, под какой тип сооружения создается основа – под маленькую хозпостройку или под большой особняк в несколько этажей, к которому примыкают пристройки.

В статье рассматриваются основные типы основ, предложенный материал поможет самостоятельно разобраться в вопросе: стоит ли возводить фундамент самому или обратиться к опытным профессионалам.

Разновидности фундаментов

При возведении сооружений в частном секторе применяют 4 основных типа оснований:

• ленточные;
• свайные;
• плитные;
• столбчатые.

У каждой из разновидностей есть свои особенности, их нужно знать мастеру, для которого важно разобраться, как сделать фундамент своими руками. Самостоятельное изготовление основы – не станет проблемой, если полностью разобраться в технологии процесса.

Ленточные фундаменты

Такое основание считается подходящим для различных условий строительства, исключения составляют регионы вечной мерзлоты и районы, где приходится строить «на воде».

Армирование фундамента позволяет придать ему максимальную прочность, оно, как правило, проводится по двум геометрическим фигурам: квадрату или прямоугольнику.

Выделяются разные виды лент, но есть общий признак, их объединяющий: полоса-основание заливается по периметру строения и под его несущими конструкциями.

Качественное основание должно быть замкнутым, его заглубляют в грунт, предварительно рассчитав величину, над поверхностью земли видна только цокольная часть ленты. Посмотрите на фото фундамента, его ширина должна быть одинаковой на всей протяженности, расчет этого параметра производится заранее до начала строительных работ.

Лента универсальна тем, что подходит практически для любых сооружений – от беседки до многоэтажного жилого сооружения. Данная разновидность фундамента дает возможность построить цокольный этаж, организовать подвал, хорошо утеплить полы, разместить удобно для себя инженерные коммуникации.

Заливка фундамента своими руками – задача трудоемкая, раствор можно изготовить самостоятельно или заказать бетон, изготовленный на заводе. Второй вариант предпочтительнее: он позволяет залить основание полностью сразу.

У ленточных основ имеются минусы: приходится выполнять трудоемкие виды работ, кроме того, требуются качественные материалы для фундамента в больших количествах. Все затраты полностью оправданы: качественное основание получается надежным и долговечным.

Столбчатые фундаменты

Для реализации проекта облегченного строения с минимальной нагрузкой на основу идеально подходит столбчатый фундамент. Здесь невооруженным глазом видна экономия материалов: не нужны трудозатраты, как при строительстве ленты.

Что касается трудозатрат, то столбчатое основание возводить легче – опоры создают не сплошной линией, а только в углах, местах пересечения со стенами, и на прямолинейных участках с конкретным шагом.

Для изготовления столбчатых опор подходят породы деревьев, неподверженные гниению, бетон, кирпич, бутовый камень, железобетонные блоки. Столбы могут делать, используя комплексный подход: нижнюю часть делают из камня, а верхнюю – делают монолитной, прочность конструкции придают с помощью обвязывающего ростверка.

Опалубка для фундамента может использоваться съемная и несъемная, последний вариант легко изготовить из металлической трубы нужного диаметра, а съемные каркасы делают из дерева и стали.

При определении величины глубины залегания основания опор необходимо учитывать характеристики грунта и используемые материалы. Одним из главным преимуществ столбчатых фундаментов является то, что при незначительном перепаде высоты на участке, это легко подкорректировать, изменив высоту опор.

Верхняя часть столбов связывается с помощью ростверка, который бывает железобетонным или из швеллера, применяется бросовая обвязка.

Столбчатый фундамент не подходит для массивных сооружений, от него следует отказаться, если вы хотите обустроить подвал или цокольное помещение. Такое основание не рекомендуется использовать на неустойчивых грунтах, где подземные воды подступают близко к поверхности земли.

Свайный фундамент

Эта разновидность фундамента своим внешним видом напоминает столбчатый, на самом деле здесь используются совершенно другие опоры. Сваи устанавливаются на большую глубину, они углубляются в плотные слои грунта, которые не боятся сезонных колебаний.

Для установки свай бурят скважины, а сами сваи забивают с помощью спецтехники, другой способ – это создание свай по буронабивной технологии, но при желании свайную основу можно сделать самому. Привлечение к работе дорогостоящей техники – это главный минус свайной разновидности.

Плитный фундамент

При возведении частных загородных домов довольно редко используется эта разновидность основания, ее также называют «плавающей». Такой фундамент — это армированная плита из железобетона, которая служит основой для будущего сооружения.

Плюсы технологии – фундамент не зависит от состояния грунтов, он держится на поверхности, он не подвержен такой проблеме, как морозное вспучивание. Среди недостатков выделяются большой расход строительных материалов и невозможность использовать на местности с уклоном.

Фото фундамента своими руками

Также рекомендуем посетить:

Как правильно залить ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция с фото, схема

При строительстве домов и хозяйственных построек чаще других выбирают фундамент-ленту. Это универсальная конструкция, она подходит практически для всех типов грунта и любых видов зданий. Она надежна, очень прочна и достаточно проста в возведении. Использования спецтехники или приспособлений в процессе монтажа не требуется, поэтому при желании все работы можно выполнить самостоятельно. Разберем, как установить ленточный фундамент своими руками. 

Все об обустройстве фундамента-ленты

Конструктивные особенности
Поэтапная инструкция по заливке
— Разметка
— Земляные работы
— Подготовка траншеи
— Установка опалубки
— Монтаж армокаркаса
— Заливка ленты

Особенности конструкции

Фундаментная система ленточного типа изготавливается в виде монолитной ленты из железобетона. Она располагается под каждой несущей стеной постройки. Используется при возведении тяжелых зданий из бетона, камня или кирпича, для зданий с подвалом, цокольным этажом или подземным гаражом. Устанавливается на грунтах любого типа, исключение просадочные и торфяники.

В зависимости от степени углубления в почву различают мелкозаглубленную и полнозаглубленную конструкцию. Первый вариант используется для легких каркасных построек. Бетонная лента опускается в землю на 540-600 мм. Полнозаглубленный фундамент ставится под тяжелые постройки. Он углубляется на 240-300 мм ниже отметки уровня промерзания почвы. Иногда встречается незаглубленный вариант. Он ставится на неподвижных почвах или на скалах. Для домов он не пригоден, используется для хозяйственных построек.   

Фундамент-лента бывает монолитным или сборным. Монолитом называется цельная отливка из бетона. Она изготавливается за одну заливку, обладает максимальными прочностными и несущими характеристиками. Сборная система собирается из бетонных блоков заводского изготовления. Ее эксплуатационные характеристики немного хуже, чем у монолитного основания. При укладке блоков нельзя обойтись без специальной техники. 

По требованиям СНиП монолитное сооружение должно заливаться за один прием. Самостоятельно замесить такой объем раствора невозможно, поэтому приходится обращаться к специализирующимся на производстве бетона компаниям. В этом случае готовую смесь в миксере привезут на строительную площадку и зальют в подготовленную опалубку. Непрофессиональные строители в силу ряда причин иногда пренебрегают этим правилом и проводят поэтапную заливку. Это отрицательно сказывается на прочности получившейся конструкции.

Перед монтажом фундамента необходимо рассчитать его основные параметры. Для этого важно учесть множество факторов: глубину залегания подземных вод, уровень промерзания почвы, вес здания, тип грунта. Самостоятельно сделать это правильно очень сложно. Лучше всего обратиться к специалистам. Они выполнят геодезические испытания и полностью рассчитают систему.

Instagram betonnie_raboti_minsk

Как залить ленточный фундамент: поэтапная инструкция

Начинать работы можно только после проведения расчетов и составления проекта сооружения. Ориентируясь на него, покупают материалы. Потребуется толстая пластиковая пленка либо рубероид для гидроизоляции. На армокаркас понадобятся арматурные прутки: тонкие диаметром от 8 до 12 мм и толстые от 14 до 20 мм, проволока стальная для их связывания. Для съемной опалубки потребуются бруски 20х30 мм, доска 15-25 мм, саморезы либо гвозди для их закрепления. 

Для несъемной опалубки готовят цементно-стружечную плиту, арболитовые или пенополистироловые блоки. Если предполагается утепление, покупается специальная теплоизоляция для фундаментов. Кроме этого понадобится песок и щебенка для обустройства «подушки». Для самостоятельного изготовления бетона потребуется гравий или щебень средних фракций, цемент марки М300 или выше. 

Начинают работу после подготовки материалов. Пошагово разберем, как правильно залить под дом ленточный фундамент со съемной деревянной опалубкой. 

1. Разметка

Контуры траншей под ленту фундамента надо перенести на поверхность земли. Для этого проводится разметка. Предлагаем инструкцию по ее проведению.

1. Площадка под строительство расчищается, освобождается от растительности. Верхний плодородный слой высотой 15-20 см срезается и убирается. 
2. Вбитыми в землю колышками намечаются углы будущей постройки. Вместо колышков лучше использовать прямоугольники из деревянных планок. С ними удобнее работать. 
3. Намечают расположение траншей под стены. Для этого от каждого угла протягивают по два параллельных шнурка. Делают это так, чтобы между ними получилось расстояние, равное ширине будущей траншеи. 
4. Размечают расположение внутренних несущих стен. Их тоже намечают натянутыми шнурами. 
5. Контур внутренних стен и всей постройки дополнительно намечают просыпкой сухой извести вдоль всех шнуров. Так контур постройки переносится на землю. 

Аналогично выполняется разметка фундамента под веранду, крыльцо или террасу. Если в доме будет камин либо кирпичная печь, под них тоже нужно основание. Его намечают после основной разметки. Важное замечание: лента под камин либо печь не должна быть связана с общим фундаментом. 

Instagram design_kuz

2. Земляные работы

Копка траншеи может проводиться с помощью спецтехники, но чаще это делают своими руками. Рвы выкапываются точно по намеченным линиям. Их глубина должна точно соответствовать расчетной, отклонения недопустимы. Начинать лучше с самого нижнего угла фундаментной системы. Так проще будет придерживаться заданной глубины на всем протяжении траншеи. 

Стенки ямы должны располагаться строго вертикально. Если грунт слишком сыпучий, он не сможет удержаться на бортике и начнет осыпаться. Тогда рекомендуется на время установить подпорки. В ходе работы регулярно проводят замеры уклона и глубины ямы. Если обнаруживаются какие-либо отступления от плана, их немедленно исправляют. 

Instagram mini_excavator_stavropol

3. Подготовка траншеи

Она заключается в обустройстве на дне ямы хорошо утрамбованной песчаной подушки, которая поможет равномерно перераспределить нагрузку от здания на фундаментную систему. Для ее отсыпки используют только средне- и крупнофракционный песок. Мелкий обязательно даст усадку, а это недопустимо. Желательно помимо песка засыпать слой щебня или гравия фракции от 20 до 40 мм. Втрамбованные в песок камешки значительно уменьшат поступление капиллярной влаги внутрь фундаментной конструкции. Приводим пошаговую инструкцию по укладке песчаной подушки. 

1. Выполняется первая засыпка. Песок засыпается слоем высотой 50 мм. Он смачивается, после чего тщательно утрамбовывается. 
2. Аналогично выполняется вторая засыпка, после нее третья. Общая высота песчаного слоя должна получиться в пределах 15-20 см. 
3. Выполняется засыпка щебенки или гравия, если она нужна. Материал тоже хорошо утрамбовывается.

Поверх утрамбованной подушки из песка настилается полиэтилен или рубероид. Изоляция защитит песок от размывания и предотвратит протекание жидкого раствора при заливке конструкции. Кроме того, материал обеспечит гидроизоляцию конструкции. Поэтому его рекомендуется уложить с заходом на стенки траншеи. Его величина должна быть не меньше 17-20 см. 

Instagram zemlekop_grodno

4. Установка опалубки

Перед заливкой бетона монтируется форма-опалубка. Она может быть несъемной, тогда после отвердения раствора ее не демонтируют. Еще один плюс такого каркаса — дополнительное утепление сооружения. Мы рассмотрим, как изготовить съемную форму из досок. Делают это так.

1. Из подготовленных досок сбиваются щиты. Их высота должна быть такой, чтобы щит поднимался над уровнем грунта на высоту цокольной части будущего дома. 
2. Щиты из досок ставят вертикально в подготовленные ямы. Между собой их скрепляют поперечинами. Для устойчивости с внешних сторон щиты подпирают обрезками брусков. 
3. В ходе работ обязателен контроль соблюдения вертикали. Для этого проводятся замеры строительным уровнем. При обнаружении недочетов их сразу же исправляют. 
4. Если нужно завести коммуникации внутрь будущей постройки, отрезки труб вставляют внутрь опалубки по типу распорок между деревянными щитами. 

Готовую опалубку изнутри выстилают полиэтиленом или рубероидом. Такая изоляция предотвратит вытекание жидкости при заливке и защитит бетон от преждевременного высыхания. Если есть необходимость в утеплении, вместо гидроизоляции ставят плиты фундаментного теплоизолятора. Обычно используют пеноизол либо пенополистирол.  

Instagram _ogorod_sad

5. Монтаж армирующего каркаса

Внутри установленной формы-опалубки монтируется армирующий каркас. Он изготавливается из продольных и поперечных рифленых прутков. Сечение поперечных — от 8 до 12 мм, сечение продольных — от 14 до 20 мм. Количество арматурных рядов определяется при расчетах конструкции. Чем шире лента, тем больше их должно быть. Армокаркас ставится так, чтобы остались зазоры со всех сторон между ним и деталями опалубки. Они заполнятся бетонной смесью, которая защитит прутки от коррозии.

Если ранее были установлены утепляющие плиты, поперечные прутья должны входить в утеплитель. Получится дополнительное крепление каркаса к опалубке. Между собой арматура закрепляется стальной проволокой. Ею перевязывают прутья. В рекомендациях, как правильно делать ленточный фундамент, подчеркивается, что точечная сварка крайне нежелательна. Она дает неподвижный шов. Потерявшие взаимную подвижность прутья при усадке фундамента могут его разрушить. 

Instagram siphome.kz

6. Заливка ленты

Бетонная смесь заливается одномоментно. Разрешаются технические перерывы, но не дольше одного-двух часов. Раствор подается из машины по заранее проложенным желобам. Их должно быть несколько, чтобы подача велась из разных мест. Перегонка раствора ухудшает его свойства. Высота сброса бетонной смеси не должна превышать двух метров.

После того как раствор будет залит, его уплотняют глубинным вибратором. Это обязательная процедура, влияющая на качество готовой конструкции. Уплотненную бетонную ленту накрывают пластиковой пленкой. Пластик не даст влаге испариться.

Чтобы материал правильно отвердевал и набирал прочность, его нужно периодически увлажнять. Фундамент-ленту в течение семи дней поливают чистой водой. Первый раз это делают через 9-12 часов после монтажа. Потом его поливают через каждые пять часов, если на улице прохладно и пасмурно. В жару увлажнение требуется каждые два часа. При температуре ниже 5°С увлажнение не требуется. 

Instagram fundamentmasterm174

Прочность бетон набирает долго, но окончания процесса можно не ждать. Через неделю приступают к дальнейшим работам. Опалубку удаляют, ленту обмазывают или оклеивают гидроизоляционными материалами. После этого выполняется обратная засыпка с тщательным уплотнением почвы. Последняя часть работ — строительство отмостки по периметру будущей постройки. Фундамент-лента готов.  

Источник

пошаговых инструкций по сборке с фото.

Наконец-то получил свою копию Дома мечты ДеАгостини! Ожидание посылки от ДеАгостини заняло ДОЛГОЕ время — три месяца с момента отправки письма с наклеенными купонами. Через полтора месяца они написали им письмо с вопросом, принят ли заказ или нет, они так и не ответили. Больше не ждал, и вдруг пришло смс, а через несколько дней дом уже был на почте. Так что они по-прежнему принимают заказы, им просто нужно ОЧЕНЬ долго ждать.

Ящик с домиком очень большой и тяжелый (около 9 кг). Все это дело обмотано скотчем, но если его разрезать, то коробка сверху имеет ручку, поэтому ее удобно носить. Коробка с надписями — Dream House (на разных языках). Так что у них даже есть свои коробки.

Дом НРАВИТСЯ. Намного больше, чем я ожидал. Сделано качественно, больше всего понравилась внутренняя отделка дома — все фактурное, приятных цветов, хозяева в этом доме явно обладают хорошим вкусом.

Купил не себе, а как вариант детского домика. За 3000 (купонов) — это просто подарок. Вполне возможно купить его за 5-6 тысяч рублей ( там в озоне) очень недорого для такого дома Аналогов среди игрушек к нему не нашел.
(хоть в России, хоть в Америке). Так что берите, не сомневайтесь — дом того стоит. Я думал, что это дорого, пока не увидел его, теперь понимаю, что цена у него просто отличная! Даже полная магазинная цена.

Саму серию Dream House я собираю выборочно, поэтому у меня не все, что вышло. Но есть еще много других миниатюрных кукол — от Мелиссы и т. Д. Чего-то явно не хватает (например, ванны) — куплю в Озоне (это номер 5 — не всегда есть). Столов тоже очень мало, стульев — тоже закажу. Требуются 14 (обеденный стол), 17 (камин), 18 номеров (кресло-качалка). И некоторые другие. Теперь, когда у вас есть дом, легче понять, что требуется, а что можно пропустить.

Дом большой. Взрослый человек не по пояс, чуть ниже, но близко к этому; ребенок около семи лет имеет грудь и выше. Здесь целых шесть комнат, и их размер очень удобен, поэтому играть и расставлять их — большое удовольствие.

Окна — под пластиковое «стекло». Наличники снаружи тисненые. По бокам — рельефный кирпич.

Деталей дома в коробке много, но собрать несложно, трудности возникли в двух местах, преодолеть несложно (штифт одной двери едва вошел, а задний патч-брус с кирпичами сверху оказался наполовину на сантиметр длиннее, просто ножницами отрезал, совсем не видно, к тому же он сзади, да и лестница перед дверью не вставлялась, ножницами чистила штифты — потом лестница защелкнулась) .

При внушительных размерах дом не громоздкий, занимает мало места, поэтому отлично впишется в не очень большую квартиру.

Не открываются двери-окна, открывается фасад дома.

Семечки для дома у меня было хоть отбавляй — и фарфоровых, и трех обычных, так что жильцов много. 🙂 Здесь пригодятся кошки и собаки от Gulliver Kollekta — отличный котик сидит на окне (на фото вверху)
.

Дом довольно крепкий, что удивительно, учитывая, что он собран без шурупов и клея. Правда, он все же не такой прочный и плотный, как Playmobil.

В целом очень рада, всем рекомендую, даже если не собираете Дом мечты, как детский игровой домик, пожалуй, лучший в России сегодня. Вы можете покупать девочек с трехлетнего возраста — Playmobil, Sylvanian Families, а в нем могут жить все желающие.

В фотогалерее ниже также публикую все развороты инструкции по сборке — она ​​прилагается к дому.

Дом мечты — монтаж, каркас дома

Коробка Дома мечты — в таком пакете будущий дом приходит с почты. 🙂

Детали дома.

Детали дома — с окнами.

На окнах пленка — стекло.

Окна с тиснением, очень красиво.

Будущие этажи одного из этажей дома.

Будущие стены дома мечты.

Мансардные окна — настоящие мансардные окна, с выступами.

Приступаем к сборке домика: внизу ставим средний и крайний. Пока что шатко.

Вставляем задние стенки в пазы. Уже плотнее, но все еще шатко.

Обшиваем пол чердака. Конструкция теперь довольно устойчивая.

Вид сбоку — здесь пол должен защелкнуться в пазах.

Этаж будущей мансарды.

Вставляем две части между этажами нижнего и верхнего этажей — этажи второго этажа. У меня поцарапана часть пола второго этажа (гостиной), потому что на почте детали частично достали из ящика и несли безуспешно. Но все было покрыто ковром. Будьте осторожны, детали поцарапаны!

Возле дома Кроша из Страны Смешариков.:-)

Вот я разрезал брус кирпичиками ножницами, а то не вставил бы (чуть длиннее), если не знаешь, то не видно.

Закрытая мансарда.

Закрытый дом и открытый чердак — дверь сделана хорошо, хорошо держится, не падает на голову. :-))

Приоткрытый дом.

Готовый ДОМ МЕЧТЫ — в сборе, с открытыми дверями.

Открытые створки очень хорошо формируют пространство перед домом — дом похож на двор, а свет сквозь окна… Красота! 🙂

Вторая сторона дома — это кухня и санузел.

Чердак Дома мечты.

Дырка под будущую лестницу (ну разве нельзя с домом поправить ???).

Первый и второй этажи Дома мечты.

Свет в окна … как в настоящем доме! 🙂

Собрана МЕЧТА ДОМА ДеАгостини.

А теперь самое интересное — обставить себя !! 🙂

Кроватка из красного дерева от Melissa.

Детская комната в Доме мечты.

Солдат из Наполеоновских войн в Доме Грез кажется маленьким.

Фарфоровый мальчик.

Мама для трюмо (фарфор).

Девушка на диване (фарфор).

Горничная на кухне (фарфор).

Дедушка (семейная фарфоровая кукла).

Бабушка на диване от Мелиссы (Китай).

Колыбель Reuters Porcelan также идеально подходит для детской.

Кукольная семья от Мелиссы.

У меня есть две такие куклы от Симбы, на сайте про них.

Мама из семейства кукол Симба.

Кот Гулливер Коллекта на пороге Дома мечты.

Кот отлично сидит на подоконнике. 🙂 Собака тоже от Gulliver Collecta.

Папа-марионетка смотрит в окно.

Кот на крыше.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ДОМА МЕЧТЫ — поставляется в коробке с домиком. Потом публикую полностью.

Описание всех деталей дома.

Детали дома мечты.

Dream Home Build — Start (нижняя, боковые, задние стенки).

Этажи перекрытия этажей.

Двери — фасад дома, мансардный этаж.

Мансардная дверь.

Оборотная сторона инструкции — готовый ДОМ МЕЧТЫ.

• Dream House 42
• Каркас дома для Dream House
• Бразильская версия Dream House
• Dream House De Agostini
• Dream House 45
• Dream House 44
• Dream House 24 — диван
• Dream House 17 (камин) )
• Dream House 23 — плита
• Dream House 22 — pianola
• Dream House 55 — лестница и столовые приборы
• Dream House 12
• Dream House 37
• Dream House 38
• Dream House 26 — кухонная раковина
• Dream Дом 5

Гнутые интереснее разместить в интерьере; а как игровые их лучше не покупать — провода обрываются (проверено: — (().
Со шторами на чердаке беда — правда, вверх ногами. Там если только построить какие-то жалюзи для крепления к окну, то это возможно. Но это абсолютно ювелирная работа.

Сколько вы заплатили на почте за доставку?

Если не ошибаюсь, у ДеАгостини цена посылки всегда одинакова (вне зависимости от размера посылки и их количества): 50 руб. Можно сказать бесплатно.

В целом в Украине такой дом на срок более 1 года стоит около 350 долларов, если покупать все вопросы и дом, конечно же, по купонам.Наверное, только единицы могут загрузить таких бабушек. Ну, хоть какие-то отсканированные журналы выложены в Интернете, например, журнал. И если они разместят все номера журналов, я буду очень рад, потому что я не могу позволить себе купить даже один номер журнала.

Татьяна, у меня нет всех номеров, я тоже не все покупаю, но те, которые у меня есть, опубликую.

Все очень нравится Представляю восторг ваших детей, сам ничего не покупал из этой серии

Эх, и уже 4 месяца не могу дождаться.:-(

Урааааааааа! Дом пришел!

Подскажите, пожалуйста, подходит ли этот дом для Сильванских семей? Он кажется таким огромным … Не потеряются ли животные и их крошечная мебель в стенах этого дома?
Если есть возможность, покажите мне фото Сильванчиков и их мебели в таком доме, буду очень признателен!

Предлагаем Вам каркасных домов для самостоятельной сборки … Решившись на самостоятельную сборку Вы должны помните, что только грамотный подход к любой монтажной операции гарантирует высокую прочность и долговечность в домашних условиях.

В нашем варианте мы рассмотрим монтаж конструкций на готовую фундаментную плиту. Этот вид фундамента является наиболее распространенным, поскольку имеет ряд существенных преимуществ (отсутствие балок перекрытия цоколя с базальтовым утеплителем, возможность установки водяного теплого пола, скрытой инженерной разводки и т. Д.).

Перед началом монтажа необходимо проверить высоту и геометрические размеры фундамента, который должен соответствовать строительным нормам (допускаются местные отклонения верхней поверхности фундамента при проверке с рейкой 2 м в пределах 2 мм, а допустимые отклонения отклонения от вертикали или от проектного уклона плоскостей на всю высоту фундаментов — 20мм).

Инструменты и аксессуары, необходимые для установки

1. Перфоратор со сверлом Ø12мм х 250мм;
2. Отвертка;
3. Электродрель;
4. Электрорубанок;
5. Болгарский
6. Ключ ударный для завинчивания глухаря с головкой 13мм;
7. Набор муфт для хомутов;
8. Ножовка по металлу;
9. Электропила;
10. Хомуты 4 шт .;
11. Сверло Ø30 мм.

Требования к хранению, монтажу и эксплуатации деревянных конструкций

1. Избегайте попадания влаги и других химикатов.Хранить на подушках, приподнятых над землей, и накрыть листами водонепроницаемого материала с отводом воды. В случае травмы необходимо под прокладки подложить полиэтиленовые листы.
2. Избегать механических повреждений, не бросать.
3. Конструктивные изменения конструкции не допускаются.
4. Установить в соответствии с планом установки.
5. Не допускается замена конструктивных элементов аналогичными элементами других производителей.
6. Не допускается замена кровельного материала, указанного в договоре, другим материалом.

1.
Мауэрлат — это несущая доска, на которую крепятся все каркасные стены 1 этажа, поэтому это очень важная часть работ, требующая особого внимания. Смещение минимальное, и к вам стены не присоединятся.

Марка, согласно проекту, вся планировка мауэрлата. Проверяйте диагонали по плану (обязательно металлической лентой). На бетон под мауэрлат уложить ленту гидроизоляцию (рубероид).Закрепите мауэрлат к бетону анкерами Ø10×120 мм с шайбой. Сначала в мауэрлате в точке крепления перьевым сверлом выберите около 10 мм, чтобы анкер был заподлицо. Шаг крепления 500-1000мм.

После окончательной установки мауэрлата прикрепите сверху льняно-джутовый уплотнитель. Отрежьте полотно шириной 145 мм и закрепите мебельным степлером (скоба 8-10 мм).

Планировка панелей 1 этажа

2. Монтаж стеновых панелей начинается с угла здания. После установки одной панели и крепления ее к мауэрлату «глухари» М8х80 в шахматном порядке с шагом около 300 м устанавливают временную скобу. Конструкции не требуют предварительной укладки утеплителя в угловые панели перед монтажом.

После проверки маркировки панели с конструкторской документацией устанавливают следующий элемент стены здания. Скрепите панели между собой «глухари» М8х90 с усиленными шайбами, предварительно затянув хомутами.В местах армирования конструкций потребуются глухари М8х160 и М8х200. Для устойчивости наружных стен и точности сборки рекомендуется одновременный монтаж внутренних стен.

3.
Положите поверх стеновых панелей льняно-джутовый герметик и закрепите степлером, а затем установите обвязочную доску, соответствующую толщине стен. Крепление глухаря М8х80мм с шагом 300мм в шахматном порядке.

Схема монтажа балок перекрытия 1 этажа

4.
Очень важно соблюдать все размеры и устанавливать балки согласно маркировке на изделиях. Прикрепить балки перекрытия к обшивке панелей 1 этажа уголками КУУ-70 с двух сторон саморезами 4х50мм.

После монтажа обвязать балки перекрытия брусом 45х90мм по контуру (по пазам на краях балок) и дополнительно внутри балок.Закрепите саморезами 5х90мм. Установить распорки 2-Р1 под внутренние панели 2-го этажа 2-В. Закрепить уголками КУУ-50. Обратите внимание, что балки перекрытия располагаются точно на стойках стеновых панелей. Если так, значит, вы все делаете правильно.

Уложить черновой пол из плит OSB-3 толщиной 22мм по балкам перекрытия.

Схема расположения панелей 2 этажа

5.
Поверх чернового пола установить нижнюю обвязку стеновых панелей 2 этажа, предварительно уложив на нее льняно-джутовый герметик.

6.
Монтаж панелей 2-го этажа аналогичен сборке панелей 1-го этажа (см. П. 2).

7.
Сделайте обвязку поверх стеновых панелей по контуру (см. Пункт 3).

8.
Прежде всего, установите опорную балку F1. Закрепить к стене уголками КУУ-105 саморезами 4х50мм. Балки, стропильные фермы и лестницы утяжеляются без подъемного оборудования.После установки балки F1 монтируем несущие фермы СН1 и НУ6, а затем все остальные фермы.

Кровельные фермы, которые под острым углом подходят к несущим фермам (F1, SN1 и NU6), должны крепиться парой углов OV L и OV P. OV L и OV P. стеновые панели с уголками КУУ-105.

После этого соедините левую и правую части ферм с правой и левой опорной балкой F1 парами блоков «А» и «В».Затяните болтами M12, шайбами ​​и гайками M12. Фермы, примыкающие к фронтонной лестнице, необходимо крепить одним блоком «А» и двумя блоками «Б».

Прикрепите фронтальные лестницы L-NU к стенам 2-EX и внешним фермам с помощью шурупов 5×90 мм.

Закрепить фермы крыши внутренними стяжками 45х90мм саморезами 5х90мм.

Обшить снаружи необшитые балки перекрытия, стеновые панели и стропильные фермы OSB3 9 мм.

Наша пошаговая инструкция Разделим строительство каркасного дома на несколько этапов:

Стоит отметить, что каждый этап строительства каркасного дома заслуживает отдельной статьи, вдобавок ко всему, если описать все возможные варианты фундаментов, крыш и т. Д., можно получить целую книгу. В связи с этим для повышения читабельности некоторые этапы построения подробно описаны в отдельных статьях, а здесь — только то, что касается конкретно особенностей каркасного дома .

Этап №1: Подготовительные работы под строительство каркасного дома

Подготовительные работы под строительство любого дома одинаковы и включают:

1. Подготовка площадки
2. Планировка дома

Подготовка площадки

Для начала нужно очистить участок от растительности если не всю, то хотя бы то место, где будет построен дом.Это значительно облегчит разметку и сделает ее более точной.

Если строительная площадка имеет большой уклон, то, в зависимости от типа фундамента и желания, ее можно предварительно выровнять по горизонтали с помощью специальной техники.

Внимание! Не пренебрегайте этой процедурой, потратив 1-2 часа на расчистку, в будущем вы значительно облегчите себе работу, а измерения в траве могут быть с большой погрешностью.

Планировка дома

Планировка — очень ответственный этап, ведь от него зависит планировка и ровность углов стен.Если разметка неточная, исправить эту ошибку на следующих шагах будет очень сложно.

Разметка фундамента каркасного дома, как и любого другого, как правило, включает предварительную расстановку колышков (маркируются все внешние стены), а также разметку всех внутренних стен.

Если вы хотите знать, как правильно разметить фундамент для дома своими руками, да еще чтобы все стены и углы были ровными и соответствовали проекту, советую прочитать мою статью об этом.Учитывая большой объем информации, пришлось выносить отдельно.

Шаг №2: Фундамент под каркасный дом своими руками

Огромное преимущество каркасного дома в том, что для его строительства подходит практически любой тип фундамента. Единственное ограничение — это тип почвы на участке и ваши возможности.

Стоит сказать, что закладка фундамента под каркасный дом своими руками заслуживает отдельной темы обсуждения и входит в отдельные статьи.Тем более, что существует несколько видов подходящих основ, и какой выбрать — решать только вам.

Здесь я вкратце расскажу о подходящих фундаментах для каркасного дома и в каких случаях применяется каждый из них, а также дам ссылки на их подробное описание.

Самый распространенный вид фундамента для каркасного дома — это свайный фундамент. Это практически самый простой и дешевый вариант для такого дома, тем более что установить свайно-винтовой фундамент своими руками несложно.

Такой фундамент подходит практически для любых грунтов, кроме каменистых. Особенно подходит для болотистых почв, где плотная почва глубокая, а другие типы почвы дороги.

В общем, все плюсы и минусы свайно-винтового фундамента рассмотрены в другой теме, которая поможет вам определиться с выбором опоры для вашего дома.

Фундамент мелкий ленточный

Неглубокий ленточный фундамент также используется для строительства довольно часто. Это связано с относительно невысокой стоимостью его укладки, а также возможностью использования бетонных полов в доме.

Такой фундамент из-за относительной хрупкости требует строгого соблюдения технологии укладки.

Как правило, мелкий ленточный фундамент применяется на хороших почвах, а на почвах с очень высоким уровнем грунтовых вод и заболоченных почвах категорически противопоказан.

Плитный фундамент под каркасный дом

В последнее время все большую популярность набирает плитный фундамент для строительства каркасного дома своими руками. Несмотря на свою немалую стоимость, он имеет очевидные преимущества, такие как универсальность, надежность, долговечность, а также его можно использовать как черновой пол в доме, а не тратиться на него отдельно.

Часто вместо классической монолитной плиты используется плитный фундамент с ребрами жесткости. Это позволяет немного сэкономить на кладке, а также укрепляет всю конструкцию в целом.

Шаг № 3: Настил каркасного дома своими руками

Полы в каркасном доме мало чем отличаются от полов других типов домов и могут быть деревянными или бетонными. Выбор полностью зависит от типа основы, возможностей и желаний.

В этой пошаговой инструкции мы подробно рассмотрим только деревянный пол, бетон — в двух словах, так как он используется реже, и уместить все в одной статье не представляется возможным.

Устройство бетонного перекрытия

Стоит отметить, что бетонный пол в каркасном доме устраивают, в случае плитного или ленточного фундамента. С плитой все понятно — она ​​сама будет перекрытием первого этажа.

Но если фундамент ленточный, то бетонный пол делают из легкого бетона, например, из керамзитобетона.

Устройство деревянного пола

Рассмотрим устройство деревянного перекрытия на примере свайно-винтового фундамента.Для ленты в принципе все делается аналогично, за исключением нижней обвязки, она может быть из более тонкого бруса. Но обо всем по порядку.

Обвязка фундамента каркасного дома

Устройство деревянного перекрытия начинается с обвязки фундамента. Как правило, обвязка выполняется из бруса 150х150 или 150х200 в зависимости от толщины стены и расстояния между сваями. Чем больше расстояние, тем брус должен быть толще, чтобы избежать провисания.

Обвязка необходима, во-первых, для придания жесткости фундаменту, во-вторых, для равномерного распределения нагрузки на фундамент, в-третьих, она послужит опорой будущего перекрытия каркасного дома.

Чтобы легко осуществить процесс обвязки своими руками, разделим его на несколько этапов:

1. Балка раскладывается по периметру фундамента, проверяется длина стен и диагональ.На этом этапе проводится окончательная и точная разметка стен согласно проекту. Кстати, не забываем про гидроизоляцию, которую мы кладем в виде рубероида под обвязку.
2. Следующий шаг — очертить точки соединения бруса, они должны быть расположены на свае, так как это будут самые слабые места, которые не должны «свисать». Это касается домов, в стенах которых более длинны покупные бруски.
3. Балка стыкуется внахлест 20-30см, как показано на фото.Для этого с торца срезают так называемые «замки».
4. Углы подходят примерно так же. Это хорошо видно на фото.
5. Брус крепится к фундаменту с помощью болтов или шпилек. Для этого необходимо просверлить отверстия, как в головке фундамента, так и в самой балке. Для удобства дальнейшего монтажа выступающие части — головки болтов или гайки со шпильками необходимо заглубить. Стыки дополнительно прокалывают гвоздями на 150 мм или 200 мм, в зависимости от размера бруса.
6. Как только периметр готов, приступаем к завершающему этапу — обвязке фундамента под внутренние стены каркасного дома. Таким же образом крепится эта балка к уже установленной внешней. Для армирования можно дополнительно использовать крепежные металлические уголки.

Когда обвязка фундамента каркасного дома готова, переходим к следующему этапу нашей инструкции — возведению каркаса перекрытия.

Каркас перекрытия в доме

Стоит отметить, что уже на этом этапе желательно предусмотреть все входящие в дом коммуникации, такие как вода и канализация.Электричество и газ можно подать позже, но если все предусмотреть заранее, то потом проблем будет намного меньше.

Следующим шагом будет установка лага поверх ремня безопасности. Если расстояние между опорами около 4 метров, то лучше использовать балку размером 100х200мм или 100х150мм. Можно использовать доску 50х200мм или 50х150мм, сшив их пополам.

Если расстояние меньше 3 метров, вы можете использовать доску 50×150 мм или лучше 50×200 мм.

Установка лага — несложный этап сборки каркасного дома, но есть некоторые нюансы, которые необходимо учесть в данной инструкции:

Гидроизоляция и утепление пола каркасного дома своими руками

Стоит отметить, что гидроизоляцию, а также пароизоляцию необходимо монтировать внахлест, согласно инструкции к материалу, исключая при этом попадание влаги в утеплитель как снаружи, так и изнутри. .Да и сам утеплитель прилегает плотно, без трещин.

Итак, мы ознакомились с инструкцией по устройству пола каркасного дома, теперь пора приступить к работе со стенами.

Шаг №4: Обустройство стен каркасного дома

Следующим шагом по нашей инструкции будет монтаж стены своими руками. Так же, как и с полом, все доски и балки мы будем скреплять гвоздями и (или) монтажными металлическими уголками, некоторые крепления можно сделать шпильками.

Следует отметить, что практически весь каркас собирается из доски размером 50х150мм или 50х200мм, в зависимости от необходимой толщины стены и необходимой толщины утеплителя.

Некоторые думают, что брус лучше установить по углам каркасного дома, но это не совсем правильно, и почему — чуть позже, в процессе монтажа, я вам обо всем расскажу.

Итак, приступим к сборке каркаса стен будущего дома.

Для лучшего понимания и усвоения разделим нашу инструкцию по устройству стен каркасного дома на несколько этапов:

1. Монтаж стен каркасного дома. Окна и двери
2. Монтаж и крепление стен вертикально по месту

Сборка стен каркасного дома своими руками. Окна и двери

Соберем стены на чистом полу каркасного дома, это самый удобный вариант.Но нужно учитывать, что в этом случае необходимо, чтобы все размеры были точными, чтобы стены не оказались длиннее или короче уже устроенного пола.

Чтобы было понятно, о чем я говорю, сначала взгляните на секционную стену каркасного дома, а потом я все обойду по порядку.

Теперь разберем пошагово, как собрать все стены каркасного дома своими руками:

1. Прежде всего, нам нужно определиться с высотой потолка в доме.Допустим, высота чернового потолка 280 см. Это значит, что вертикальные стойки каркасных стен должны быть 280-15 = 265см. На схеме показано, откуда взялось 15 см.
2. Расстояние между стойками, как правило, выбирается исходя из ширины изоляционного листа, как правило, его ширина составляет 60 см. Если утеплитель на ватной основе, то расстояние делают меньше на 2 см для более плотного контакта.
3. На полу выкладываются верхняя и нижняя доски стены и размечаются места, где будут прибиты вертикальные стойки.Затем раскладываются сами стойки и протыкаются гвоздями 120-150мм. Их можно дополнительно скрепить уголками.
4. Стоит отметить, что каждая стена будет тоньше на толщину стены, чем длина пола. Это хорошо видно на схеме.
5. Если длина стены больше длины доски, то стена собирается из нескольких частей. Так же поступают и в тех случаях, когда помощников мало, ведь вся собранная стена будет иметь большой вес.
6. Как правило, для придания жесткости всей конструкции между стойками монтируются перемычки. Строгих правил по количеству и периодичности монтажа нет, все зависит от длины и высоты стен, но обычно они пробиваются через одну-две на пространство между стойками. Второй вариант лучше и виден на фото, в случае, когда они пробиваются по одному — монтируются в шахматном порядке (один внизу, другой вверху).Это можно будет сделать позже, когда будут установлены стены. Чаще всего перемычки пробивают с расчетом, что они послужат стыком фанеры или osb-плит в зависимости от дальнейшей работы.
7. Оконные и дверные проемы в стене каркасного дома располагаются так, как показано на схеме.
8. Вот как это выглядит «вживую».

Самая частая ошибка при сборке стен каркасного дома заключается в том, что многие забывают при расчетах учитывать толщину доски, поэтому длина стены не такая, как хотелось бы.

Переустановка стен

Стоит отметить, что при сборке стен необходимо использовать шнур, протягивая его из одного угла в другой, иначе углы будут ровными, а стены — нет.

Верхняя направляющая и усиление конструкции

Итак, каркас стен собран, теперь нужно сделать верхнюю обвязку из той же доски, что и стены.

Верхняя обвязка нужна, прежде всего, для более прочного сцепления углов, а также придает единство всем частям стен каркаса и распределяет нагрузку между ними.

Для этого необходимо проткнуть доску гвоздями 120-150мм сверху стен, по всему периметру, в том числе внутренние несущие, так, чтобы все стыки были внахлест с перекрытием не менее 25-30. см. За исключением углов, где перекрытие будет равно толщине стены.

Следующим шагом в наших инструкциях будет усиление всей конструкции в целом. Вариантов несколько, самый распространенный — армирование фанерой или плитой OSB.

Как правило, пробив одну сторону по всему периметру (внутреннему или внешнему) листами OSB, каркас дома уже становится очень жестким.

Внутренние перегородки каркасного дома

Устройство внутренних перегородок практически ничем не отличается от устройства внешних стен, за исключением того, что к ним предъявляются более мягкие требования по толщине и утеплению.

1. Внутренние перегородки, в отличие от наружных стен, можно сделать тоньше.Здесь все будет зависеть от предпочтений и комфорта звукоизоляции.
2. Утеплитель внутри перегородок будет служить, прежде всего, звукопоглощающим материалом, а не теплоизоляцией.
3. Внутренние перегородки допускается утеплять без гидроизоляционных и пароизоляционных материалов.

Это все основные отличия внутренних стен от внешних, в остальном они устроены одинаково.

Шаг 5: Крыша каркасного дома

Крыша каркасного дома практически ничем не отличается от кровли других домов, будь то бетонная, кирпичная или любая другая.Более того, монтаж кровли для каркасного дома будет менее трудоемким, чем, например, для блочного или кирпичного, потому что крепление ее к стенам будет намного проще.

Стоит отметить, что возведение кровли — процесс очень ответственный, но если у вас нет сложной планировки дома, то это легко можно сделать своими руками.

Строительство крыши любого дома, в том числе и каркасного, — это очень большая тема, в которой есть много нюансов.Во-первых, видов крыш много, и описать все подробно в одной статье не представляется возможным. Ну, а во-вторых, чтобы не запутать, наверное перенесу эту тему в отдельную статью.

Шаг 6: Утепление каркасного дома

Итак, мы подошли к завершающему этапу строительства каркасного дома — его утеплению. Утеплить нужно все — пол, стены и потолок.

Подробнее об утеплении каркасного дома своими руками вы можете прочитать в другой пошаговой инструкции, здесь мы обсудим только общие моменты.

При выборе утеплителя для стен каркасного дома необходимо учитывать не только характеристики самого утеплителя, но и особенности дерева, с которым не все виды утеплителя будут хорошо взаимодействовать.

Вот небольшая инструкция, как утеплить каркасный дом своими руками:

1. Снаружи, поверх листов OSB, натягивается специальная гидроизоляционная мембрана. С какой стороны — должно быть в инструкции к ней.
2. Изнутри дома между стойками укладывается утеплитель в несколько слоев, в зависимости от требований к дому и толщины стены. Каждый слой укладывается внахлест на стык предыдущего во избежание мостиков холода.
3. Таким же образом утепляется пол.
4. Потолок с мансарды лучше утеплить, предварительно залив пароизоляционную пленку снизу на балки перекрытия и подшив их доской или фанерой.
5. После укладки утеплителя необходимо поверх него залить пароизоляционную пленку, она защитит утеплитель от влаги изнутри.
6. В зависимости от потребности и дальнейших отделочных работ на стены набивают облицовочный материал поверх пленки — доску или рейки, но чаще всего — листы OSB, поверх которых в дальнейшем проводится отделка.

Как вы уже видели, много текста. Но, думаю, здесь подробно описаны все этапы строительства. Каркасный дом своими руками , несмотря на то, что некоторые пункты вынесены в отдельные темы, но это исключительно для вашего удобства.

Надеюсь, что, следуя этой пошаговой инструкции, вы без особого труда и с минимальными затратами сможете обзавестись теплым, уютным и надежным домом.

пошаговых инструкций по сборке с фото. Гидроизоляция и утепление пола каркасного дома

своими руками.

В нашей стране до недавнего времени в основном строили дома из сруба, кирпича или бетона, но сейчас пришло время новых технологий, и в этом сегменте появились каркасные дома.Они пользуются большой популярностью благодаря уникальному сочетанию высокого качества и низких финансовых затрат. Но главное — это возможность сделать прочный каркасный дом своими руками без использования специальной техники. Поэтому мы составили для вас подробную пошаговую инструкцию.

Сама инструкция состоит из 7 шагов:

• выбор места для дома;

дизайн

• ;
• установка фундамента;
• рама в сборе;
• ограждение;
• теплоизоляция;
• кровля.

Возведение каркасного дома имеет главное преимущество перед другими технологиями — быстрые темпы строительства без привлечения специальных подъемных механизмов. Недорогие каркасные конструкции вводятся в эксплуатацию за один сезон, но такая скорость нисколько не ухудшает комфорт и качество проживания — эти параметры не хуже, чем у деревянных и каменных домов.

Выбор места на участке

В соответствии с Градостроительными нормами РФ ваш жилой дом должен находиться на расстоянии не менее 3 м от официальной границы участка.Также в большинстве случаев местные правила регулируют отступ в 5 метров от красной линии улицы до дома.

Следует отметить, что все каркасные рамы относятся к IV и V степеням огнестойкости, поэтому в соответствии с правилами пожарной безопасности расстояние от вашего дома до дома на соседней территории должно быть не менее 10 метров.

Остальные требования к размещению дома представлены на этом изображении:

Оформляем проект

Согласно ФЗ, застройщик должен руководствоваться проектом, созданным профессиональными проектными организациями.Подготовленная документация также должна быть согласована с уполномоченными лицами различных служб, в которые могут быть внесены изменения и / или дополнения.

По сути, местным властям требуется только эскизный проект, включающий генплан, планы, разрезы, фасады и основные технико-экономические показатели. Стоит такой проект не более 10000 рублей, а заказать его можно уже после постройки перед сдачей в эксплуатацию.

Тем не менее, для вашего удобства и экономии на переделках мы рекомендуем выбрать подходящий типовой проект или сделать индивидуальный, учитывая личные предпочтения и пожелания.В любом случае необходимо разметить все коммуникации и добавить в план инженерные системы.

Пример типового эскизного проекта

Обращаем ваше внимание на то, что типовые проекты традиционно дешевле, а индивидуальные позволяют реализовать собственные идеи. Индивидуальные чертежи из проектной документации составляются с учетом привязки к рельефу и другим особенностям участка — только такая скрупулезность может гарантировать длительную эксплуатацию жилища без проблем и капитального ремонта.

Инженерные системы

Для строительства каркасного дома необходимо предусмотреть внесение в проект всех инженерных сетей. Их кладут в строгой последовательности, и начинать нужно с фундамента. В случае использования бетонного основания все технологические отверстия для коммуникационных систем необходимо проделывать во время заливки, чтобы после затвердевания не заниматься сложным сверлением отверстий.

Электросистема состоит из распределительного щита, электропроводки, розеток и заземления.Расстояние между точками для розеток должно быть не более 4 м. Розетки с крышками устанавливаются возле источников воды. Система вентиляции включает перфорированные воздуховоды. Стоит ли напоминать, что от правильной разводки труб и проводов зависит удобство доступа и использования кранов, выключателей, а также функционирование стоков и отвода канализации?

Устройство фундамента

Технология строительства предусматривает использование, или. Прочность основания повышается за счет армирования и монолитной обвязки.Сделать качественный фундамент можно только после проведения геологического анализа грунта.

В большинстве случаев для каркасного дома достаточно более простого основания, которое легко выдерживает небольшие нагрузки. Наиболее подходящим является. Такой фундамент не требует большого количества материалов, что удешевляет строительную смету в среднем на 15-20%.

В случае монолитного фундамента необходимо вырыть траншею, утрамбовать грунт и засыпать песчаную подушку.Перед тем, как приступить к заливке бетона, необходимо сделать опалубку и установить стержни арматуры. Раствор необходимо утрамбовать в процессе заливки. В жидкий бетон основания через каждые 2 м ставятся вертикальные стойки длиной полметра — к ним будет крепиться нижний каркас каркаса. Поверхность получившегося ростверка необходимо выровнять цементным раствором.

Нижняя обвязка

Через семь дней после работ по заливке бетона нижнюю обвязку из деревянных балок сечением 15х15 см укладывают по всей поверхности фундамента.Древесину предварительно обрабатывают антисептиками, а по дну укладывают два слоя рубероида, что играет роль.

Балку можно закрепить анкерными болтами или фундаментными шпильками. Если используются болты, то для них необходимо просверлить технологические отверстия глубиной до 10 см.

Полы

Когда все деревянные балки уложены и соединены между собой и с фундаментом, в них формируются пазы и укладываются бревна перекрытия (доска 50х150 мм). Верхняя часть бревна регулируется по горизонтали, а снизу прибиваются доски — они послужат основанием для чернового пола.На получившееся дощатое основание укладывается мембранный утеплитель (он не дает утеплителю выветриваться и намокать, при этом не препятствует выходу водяного пара). В промежутках между лагами нужно вдавить утеплитель (минеральную вату или пенопласт) и накрыть его пароизоляцией. Сверху укладывается обрезная доска (40х15 мм).

Создание каркаса

Из самого названия технологии понятно, что основным элементом такой конструкции является каркас, и именно на нем держится вся конструкция.Каркас состоит из вертикальных стоек, закрепленных поперечинами и горизонтальной обвязкой. Как и прежде, здесь весь процесс строительства ведется поэтапно.

В качестве материала используется древесина. Рекомендуется выбирать пиломатериалы хвойных пород с невысокой степенью влажности, в идеале — камерной сушки. По высоте стойки должны соответствовать одному параметру помещения. Стойки соединяются гвоздями длиной 10 см. После корректировки элементов не должно быть зазоров.

В зависимости от того, какая нагрузка будет воздействовать на несущие опоры, а также исходя из размеров утеплителя и облицовочного материала, планируется расстояние между стойками. Универсальное сечение стоек — 150х50 мм, в проемах ставится двойная планка 150х50 мм. Самый популярный шаг — 600 мм (позволяет установить утеплитель «в интерференцию» для плотного заполнения стены). Для соединения стоек с нижней обвязкой используются временные раскосы, из-за чего конструкция приобретает необходимую жесткость.

Схема устройства углов стен

Монтаж верхней обвязки производится после установки всех стоек. Фиксация происходит с помощью тех же пазов, которыми крепилась нижняя планка. Верхнее крепление к стойкам осуществляется двумя гвоздями, которые должны входить в материал не менее чем на 10 см. Окончательное крепление каркаса осуществляется с установкой постоянных скосов взамен демонтированных временных. Подробнее об этом читайте в статье ««.Мы также рекомендуем вам ознакомиться с основным устройством.

Утепляем стены

Наружные стены дома обшиты имитацией бруса, деревянной вагонкой, пластиком по желанию хозяина дома. Утепление лучше всего производить минеральной ватой. Он экологически чистый, прочный и не горит, что делает каркасные рамы еще более выгодными и востребованными.

Схема правильного утепления каркасных стен

Материал вдавливается во все щели между балками для устранения пустот.Защищать дерево от влаги поможет гидро- и ветрозащитная мембрана, которая крепится поверх утеплителя к стойкам, и только потом набивается обрешетка для вентфасада, которая будет скрыта под внешней обшивкой. С внутренней стороны для облицовки стен подходят OSB или гипсоволокнистые плиты, установленные поверх пароизоляции.

Строим потолок

Потолок крепится к балкам перекрытия, которые, в свою очередь, крепятся гвоздями или стальными скобами к верхней направляющей.Там, где устанавливаются межкомнатные перегородки, нужно установить опорные балки, на место которых прибивается деревянная потолочная панель.

Крыша

Перед началом работ определите степень уклона, количество скатов, тип кровли, конструкцию стропильной системы.

Крыша сложной формы выглядит привлекательно, но ее сложно реализовать, а значит, недешево. Чаще всего встречаются позволяющие или чердачные помещения. Здесь необходимо установить только один гребень, впадины полностью отсутствуют, что исключает скопление осадков и протечек.Во избежание попадания снега на крышу следует предусмотреть уклон более 28º, но не более 50º, в противном случае ветровая нагрузка увеличится.

Сечение стропил определяется по толщине утеплителя, помещенного между ними. Лучше всего брать доску калибром 150х50мм и длиной 6 м. Две доски нужно сбить в форме буквы L, а затем их приподнять и определить угол, убедившись, что свесы выходят за уровень стены на 30-50 см.Теперь доски можно собрать с помощью перекладины, и у нас получится своеобразные стропила.

Верхняя привязь действует как мауэрлат. По изготовленному образцу стропила создают на всю крышу, не забывая про шаг 600 мм. На фронтоне устанавливаются стропила конька и по ним уже продолжается установка остальных элементов. Тип рубероида зависит от того, какая будет обрешетка.

Рубероид

Пошаговая инструкция заканчивается на этапе монтажа кровельного покрытия.Вы можете выбрать, или. Со всеми этими материалами легко работать, они доступны по цене и имеют приличный вид. После облицовочных работ остается только установить водосточные трубы и водосточную систему, которая будет отвечать за отвод атмосферных осадков за пределы участка.

Теперь вы представляете весь процесс строительства каркасного дома своими руками,

чтобы конструкция оставалась прочной и теплой. Если не игнорировать правила строительства и технологию сборки, вы станете счастливым обладателем собственного дома, о котором можете только мечтать.

Наша пошаговая инструкция Разделим строительство каркасного дома на несколько этапов:

Стоит отметить, что каждый этап строительства каркасного дома заслуживает отдельной статьи, помимо всего прочего, если описать все возможные варианты фундаментов, крыш и т. Д., Можно получить целую книгу. В связи с этим для повышения читабельности некоторые этапы построения подробно описаны в отдельных статьях, а здесь — только то, что касается конкретно особенностей каркасного дома .

Этап №1: Подготовительные работы под строительство каркасного дома

Подготовительные работы под строительство любого дома одинаковы и включают:

1. Подготовка площадки
2. Планировка дома

Подготовка площадки

Для начала нужно очистить участок от растительности если не всю, то хотя бы то место, где будет построен дом. Это значительно облегчит разметку и сделает ее более точной.

Если строительная площадка имеет большой уклон, то, в зависимости от типа фундамента и желания, ее можно предварительно выровнять по горизонтали с помощью специальной техники.

Внимание! Не пренебрегайте этой процедурой, потратив 1-2 часа на расчистку, в будущем вы значительно облегчите себе работу, а измерения в траве могут быть с большой погрешностью.

Планировка дома

Планировка — очень ответственный этап, ведь от него зависит планировка и ровность углов стен. Если разметка неточная, исправить эту ошибку на следующих шагах будет очень сложно.

Разметка фундамента каркасного дома, как и любого другого, как правило, включает предварительную расстановку колышков (маркируются все внешние стены), а также разметку всех внутренних стен.

Если вы хотите знать, как правильно разметить фундамент для дома своими руками, да еще чтобы все стены и углы были ровными и соответствовали проекту, советую прочитать мою статью об этом. Учитывая большой объем информации, пришлось выносить отдельно.

Шаг №2: Фундамент под каркасный дом своими руками

Огромное преимущество каркасного дома в том, что для его строительства подходит практически любой тип фундамента. Единственное ограничение — это тип почвы на участке и ваши возможности.

Стоит сказать, что закладка фундамента под каркасный дом своими руками заслуживает отдельной темы обсуждения и входит в отдельные статьи. Тем более, что существует несколько видов подходящих основ, и какой выбрать — решать только вам.

Здесь я в двух словах расскажу о подходящих фундаментах для каркасного дома и в каких случаях используется каждый из них, а также дам ссылки на их подробное описание.

Самый распространенный вид фундамента для каркасного дома — это свайный фундамент.Это практически самый простой и дешевый вариант для такого дома, тем более что установить свайно-винтовой фундамент своими руками несложно.

Такой фундамент подходит практически для любых грунтов, кроме каменистых. Особенно подходит для болотистых почв, где плотная почва глубокая, а другие виды дорогие.

В общем, все плюсы и минусы свайно-винтового фундамента рассмотрены в другой теме, которая поможет вам определиться с выбором опоры для вашего дома.

Фундамент мелкий ленточный

Неглубокий ленточный фундамент также используется для строительства довольно часто. Это связано с относительно невысокой стоимостью его укладки, а также возможностью использования бетонных полов в доме.

Такой фундамент из-за относительной хрупкости требует строгого соблюдения технологии укладки.

Ленточный фундамент мелкого заложения, как правило, применяется на хороших почвах, и категорически противопоказан на почвах с очень высоким уровнем грунтовых вод и заболоченных почвах.

Плитный фундамент под каркасный дом

В последнее время все большую популярность набирает плитный фундамент для строительства каркасного дома своими руками. Несмотря на свою немалую стоимость, он имеет очевидные преимущества, такие как универсальность, надежность, долговечность, а также его можно использовать как черновой пол в доме, а не тратиться на него отдельно.

Часто вместо классической монолитной плиты используется плитный фундамент с ребрами жесткости. Это позволяет немного сэкономить на кладке, а также укрепляет всю конструкцию в целом.

Шаг № 3: Настил каркасного дома своими руками

Полы в каркасном доме мало чем отличаются от полов других типов домов и могут быть деревянными или бетонными. Выбор полностью зависит от типа основы, возможностей и желаний.

В этой пошаговой инструкции мы подробно рассмотрим только деревянный пол, бетон — в двух словах, так как он используется реже, и уместить все в одной статье не представляется возможным.

Устройство бетонного перекрытия

Стоит отметить, что бетонный пол в каркасном доме устраивают, в случае плитного или ленточного фундамента.С плитой все понятно — она ​​сама будет перекрытием первого этажа.

Но если фундамент ленточный, то бетонный пол делают из легкого бетона, например, из керамзитобетона.

Устройство деревянного пола

Рассмотрим устройство деревянного перекрытия на примере свайно-винтового фундамента. Для ленты в принципе все делается аналогично, за исключением нижней обвязки, она может быть из более тонкого бруса.Но обо всем по порядку.

Обвязка фундамента каркасного дома

Устройство деревянного перекрытия начинается с обвязки фундамента. Как правило, обвязка выполняется из бруса 150х150 или 150х200 в зависимости от толщины стены и расстояния между сваями. Чем больше расстояние, тем толще должна быть древесина, чтобы избежать провисания.

Обвязка необходима, во-первых, для придания жесткости фундаменту, во-вторых, для равномерного распределения нагрузки на фундамент, в-третьих, она послужит опорой будущего перекрытия каркасного дома.

Чтобы легко осуществить процесс обвязки своими руками, разделим его на несколько этапов:

1. Балка раскладывается по периметру фундамента, проверяется длина стен и диагональ. На этом этапе проводится окончательная и точная разметка стен согласно проекту. Кстати, не забываем про гидроизоляцию, которую мы кладем в виде рубероида под обвязку.
2. Следующий шаг — очертить точки соединения бруса, они должны быть расположены на свае, так как это будут самые слабые места, которые не должны «свисать».Это касается домов, в стенах которых более длинны покупные бруски.
3. Балка стыкуется внахлест 20-30см, как показано на фото. Для этого с торца срезают так называемые «замки».
4. Углы подходят примерно так же. Это хорошо видно на фото.
5. Брус крепится к фундаменту с помощью болтов или шпилек. Для этого необходимо просверлить отверстия, как в головке фундамента, так и в самой балке.Для удобства дальнейшего монтажа выступающие части — головки болтов или гайки со шпильками необходимо заглубить. Швы дополнительно пробивают гвоздями на 150 мм или 200 мм, в зависимости от размера бруса.
6. Как только периметр готов, приступаем к завершающему этапу — обвязке фундамента под внутренние стены каркасного дома. Таким же образом крепится эта балка к уже установленной внешней. Для армирования можно дополнительно использовать крепежные металлические уголки.

Когда обвязка фундамента каркасного дома готова, переходим к следующему этапу нашей инструкции — возведению каркаса перекрытия.

Каркас перекрытия в доме

Стоит отметить, что уже на этом этапе желательно предусмотреть все входящие в дом коммуникации, такие как вода и канализация. Электричество и газ можно подать позже, но если все предусмотреть заранее, то потом проблем будет намного меньше.

Следующим шагом будет установка лага поверх ремня безопасности. Если расстояние между опорами около 4 метров, то лучше использовать балку размером 100х200мм или 100х150мм. Можно использовать доску 50х200мм или 50х150мм, сшив их пополам.

Если расстояние меньше 3 метров, вы можете использовать доску 50×150 мм или лучше 50×200 мм.

Установка лага — несложный этап сборки каркасного дома, но есть некоторые нюансы, которые необходимо учесть в данной инструкции:

Гидроизоляция и утепление пола каркасного дома своими руками

Стоит отметить, что гидроизоляцию, а также пароизоляцию необходимо монтировать внахлест, согласно инструкции к материалу, исключая при этом попадание влаги в утеплитель как снаружи, так и изнутри. .Да и сам утеплитель прилегает плотно, без трещин.

Вот мы посмотрели инструкцию по устройству пола каркасного дома, теперь пора переходить к стенам.

Шаг №4: Обустройство стен каркасного дома

Следующим шагом по нашей инструкции будет монтаж стены своими руками. Так же, как и с полом, все доски и балки мы будем скреплять гвоздями и (или) монтажными металлическими уголками, некоторые крепления можно сделать шпильками.

Следует отметить, что практически весь каркас собирается из доски размером 50х150мм или 50х200мм, в зависимости от необходимой толщины стены и необходимой толщины утеплителя.

Некоторые считают, что брус лучше устанавливать по углам каркасного дома, но это не совсем правильно, и почему — чуть позже, в процессе монтажа, я вам обо всем расскажу.

Итак, приступим к сборке каркаса стен будущего дома.

Для лучшего понимания и усвоения разделим нашу инструкцию по устройству стен каркасного дома на несколько этапов:

1. Монтаж стен каркасного дома. Окна и двери
2. Монтаж и крепление стен вертикально по месту

Сборка стен каркасного дома своими руками. Окна и двери

Соберем стены на чистом полу каркасного дома, это самый удобный вариант.Но нужно учитывать, что в этом случае необходимо, чтобы все размеры были точными, чтобы стены не оказались длиннее или короче уже устроенного пола.

Чтобы было понятно, о чем я говорю, сначала взглянем на секционную стену каркасного дома, а потом я все обойду по порядку.

Теперь разберем пошагово, как собрать все стены каркасного дома своими руками:

1. Прежде всего, нам нужно определиться с высотой потолка в доме.Допустим, высота чернового потолка 280 см. Это значит, что вертикальные стойки каркасных стен должны быть 280-15 = 265см. На схеме показано, откуда взялось 15 см.
2. Расстояние между столбами, как правило, выбирается исходя из ширины изоляционного листа, как правило, его ширина составляет 60 см. Если утеплитель на хлопковой основе, то расстояние делают на 2 см меньше, для более плотного контакта.
3. На полу выкладываются верхняя и нижняя доски стены и размечаются места, где будут прибиты вертикальные стойки.Затем раскладываются сами стойки и протыкаются гвоздями 120-150мм. Их можно дополнительно скрепить уголками.
4. Стоит отметить, что каждая стена будет тоньше на толщину стены, чем длина пола. Это хорошо видно на схеме.
5. Если длина стены больше длины доски, то стена собирается из нескольких частей. Так же поступают и в тех случаях, когда помощников мало, ведь вся собранная стена будет иметь большой вес.
6. Как правило, для придания жесткости всей конструкции между стойками монтируются перемычки. Строгих правил по количеству и периодичности монтажа нет, все зависит от длины и высоты стен, но обычно они пробиваются через одну-две на пространство между стойками. Второй вариант лучше и виден на фото, в случае, когда они пробиваются по одному — монтируются в шахматном порядке (один внизу, другой вверху).Это можно будет сделать позже, когда будут установлены стены. Чаще всего перемычки пробивают с расчетом, что они послужат стыком фанеры или osb-плит в зависимости от дальнейшей работы.
7. Оконные и дверные проемы в стене каркасного дома располагаются так, как показано на схеме.
8. Вот как это выглядит «вживую».

Самая частая ошибка при сборке стен каркасного дома заключается в том, что многие забывают при расчетах учитывать толщину доски, поэтому длина стены не такая, как хотелось бы.

Установка стен на место

Стоит отметить, что при сборке стен необходимо использовать шнур, протягивая его из одного угла в другой, иначе углы будут ровными, а стены — нет.

Верхняя направляющая и усиление конструкции

Итак, каркас стен собран, теперь нужно сделать верхнюю обвязку из той же доски, что и стены.

Верхняя обвязка нужна, прежде всего, для более прочного сцепления углов, а также придает единство всем частям стен каркаса и распределяет нагрузку между ними.

Для этого необходимо проткнуть доску гвоздями 120-150мм сверху стен, по всему периметру, в том числе внутренние несущие, так, чтобы все стыки были внахлест с перекрытием не менее 25-30. см. За исключением углов, где перекрытие будет равно толщине стены.

Следующим шагом в наших инструкциях будет усиление всей конструкции в целом. Вариантов несколько, самый распространенный — армирование фанерой или плитой OSB.

Как правило, при пробивании одной стороны по всему периметру (внутреннему или внешнему) листами OSB каркас дома уже становится очень жестким.

Внутренние перегородки каркасного дома

Устройство внутренних перегородок практически ничем не отличается от устройства внешних стен, за исключением того, что к ним предъявляются более мягкие требования по толщине и утеплению.

1. Внутренние перегородки, в отличие от наружных стен, можно сделать тоньше.Здесь все будет зависеть от предпочтений и комфорта звукоизоляции.
2. Утеплитель внутри перегородок будет служить, прежде всего, звукопоглощающим материалом, а не теплоизоляцией.
3. Внутренние перегородки допускается утеплять без гидроизоляционных и пароизоляционных материалов.

Это все основные отличия внутренних стен от внешних, в остальном они устроены одинаково.

Шаг 5: Крыша каркасного дома

Крыша каркасного дома практически ничем не отличается от кровли других домов, будь то бетонная, кирпичная или любая другая.Скажу даже больше, монтаж кровли для каркасного дома будет менее трудоемким, чем, например, для блочного или кирпичного, потому что крепление ее к стенам будет намного проще.

Стоит отметить, что возведение кровли — процесс очень ответственный, но если у вас нет сложной планировки дома, то это легко можно сделать своими руками.

Строительство крыши любого дома, в том числе и каркасного, — это очень большая тема, в которой есть много нюансов.Во-первых, видов крыш много, и описать все подробно в одной статье не представляется возможным. Ну, а во-вторых, чтобы вас не запутать, я, пожалуй, перенесу эту тему в отдельную статью.

Шаг 6: Утепление каркасного дома

Итак, мы подошли к завершающему этапу строительства каркасного дома — его утеплению. Утеплить нужно все — пол, стены и потолок.

Подробнее об утеплении каркасного дома своими руками вы можете прочитать в другой пошаговой инструкции, здесь мы обсудим только общие моменты.

При выборе утеплителя для стен каркасного дома необходимо учитывать не только характеристики самого утеплителя, но и особенности дерева, с которым не все виды утеплителя будут хорошо взаимодействовать.

Вот небольшая инструкция, как утеплить каркасный дом своими руками:

1. Снаружи, поверх листов OSB, натягивается специальная гидроизоляционная мембрана. С какой стороны — должно быть в инструкции к ней.
2. Изнутри дома между стойками укладывается утеплитель в несколько слоев, в зависимости от требований к дому и толщины стены. Каждый слой укладывается внахлест на стык предыдущего во избежание мостиков холода.
3. Таким же образом утепляется пол.
4. Потолок с мансарды лучше утеплить, предварительно залив пароизоляционную пленку снизу на балки перекрытия и подшив их доской или фанерой.
5. После укладки утеплителя необходимо поверх него залить пароизоляционную пленку, она защитит утеплитель от влаги изнутри.
6. В зависимости от потребности и дальнейших отделочных работ на стены набивают облицовочный материал поверх пленки — доску или рейки, но чаще всего — листы OSB, поверх которых в дальнейшем проводится отделка.

Как вы уже видели, много текста. Но, думаю, здесь подробно описаны все этапы строительства. Каркасный дом своими руками , несмотря на то, что некоторые моменты вынесены в отдельные темы, но это исключительно для вашего удобства.

Надеюсь, что, следуя этой пошаговой инструкции, вы без особого труда и с минимальными затратами сможете обзавестись теплым, уютным и надежным домом.

Наконец-то получил свою копию Дома мечты ДеАгостини! Ожидание посылки от ДеАгостини заняло ДОЛГОЕ время — три месяца с момента отправки письма с наклеенными купонами.Через полтора месяца они написали им письмо с вопросом, принят заказ или нет, так и не ответили. Больше не ждал, и вдруг пришло смс, а через несколько дней дом уже был на почте. Так что они по-прежнему принимают заказы, им просто нужно ОЧЕНЬ долго ждать.

Ящик с домиком очень большой и тяжелый (около 9 кг). Все это дело обмотано скотчем, но если его разрезать, то коробка сверху имеет ручку, поэтому ее удобно носить. Коробка с надписями — Dream House (на разных языках).Так что у них даже есть свои коробки.

Дом НРАВИТСЯ. Намного больше, чем я ожидал. Сделано качественно, больше всего понравилась внутренняя отделка дома — все фактурное, приятных цветов, хозяева в этом доме явно обладают хорошим вкусом.

Купил не себе, а как вариант детского домика. За 3000 (купонов) — это просто подарок. Вполне возможно купить его за 5-6 тысяч рублей ( там в озоне) очень недорого для такого дома Аналогов среди игрушек к нему не нашел.
(хоть в России, хоть в Америке).Так что берите, не сомневайтесь — дом того стоит. Я думал, что это дорого, пока не увидел его, теперь понимаю, что цена у него просто отличная! Даже полная магазинная цена.

Саму серию Dream House я собираю выборочно, поэтому у меня не все, что вышло. Но есть еще много других миниатюрных кукол — от Мелиссы и т. Д. Чего-то явно не хватает (например, ванны) — куплю в Озоне (это номер 5 — не всегда есть). Столов тоже очень мало, стульев — тоже закажу.Требуются 14 (обеденный стол), 17 (камин), 18 номеров (кресло-качалка). И некоторые другие. Теперь, когда у вас есть дом, легче понять, что требуется, а что можно пропустить.

Дом большой. Взрослый человек не по пояс, чуть ниже, но близко к этому; ребенок около семи лет имеет грудь и выше. Здесь целых шесть комнат, и их размер очень удобен, поэтому играть и расставлять их — большое удовольствие.

Окна — под пластиковое «стекло». Наличники снаружи тисненые.По бокам — рельефный кирпич.

Деталей дома в коробке довольно много, но собрать несложно, сложности возникли в двух местах, преодолеть легко (штифт одной двери едва вошел, а задняя накладная планка с кирпичом сверху оказалась на полсантиметра длиннее, просто ножницами отрезал, совсем не видно, к тому же но он сзади, а лестница перед дверью не вставлялась, ножницами чистила штифты — потом лестница лопнула на место).

При внушительных размерах дом не громоздкий, занимает мало места, поэтому отлично впишется в не очень большую квартиру.

Не открываются двери-окна, открывается фасад дома.

Семечки для дома у меня было хоть отбавляй — и фарфоровых, и трех обычных, так что жильцов много. 🙂 Здесь пригодятся кошки и собачки от Gulliver Collective — отличный кот сидит на окне (на фото вверху)
.

Дом довольно крепкий, что удивительно, учитывая, что он собран без шурупов и клея. Правда, он все же не такой прочный и плотный, как Playmobil.

В целом очень рада, всем рекомендую, даже если вы не собираете Дом мечты, как детский игровой вариант дома, пожалуй, лучший в России на сегодняшний день. Вы можете покупать девочек с трехлетнего возраста — Playmobil, Sylvanian Families, а в нем могут жить все желающие.

В фотогалерее ниже также публикую все развороты инструкции по сборке — она ​​прилагается к дому.

Дом мечты — монтаж, каркас дома

Коробка Дома мечты — в таком пакете будущий дом приходит с почты. 🙂

Детали дома.

Детали дома — с окнами.

На окнах пленка — стекло.

Окна рельефные, очень красиво.

Будущие этажи одного из этажей дома.

Будущие стены дома мечты.

Мансардные окна — настоящие мансардные окна, с выступами.

Приступаем к сборке домика: внизу ставим средний и крайний. Пока что шатко.

Вставляем задние стенки в пазы. Уже плотнее, но все еще шатко.

Обшиваем пол чердака. Конструкция теперь довольно устойчивая.

Вид сбоку — здесь пол должен защелкнуться в пазах.

Этаж будущей мансарды.

Вставляем две части между этажами нижнего и верхнего этажей — этажи второго этажа. У меня поцарапана часть пола второго этажа (гостиной), потому что на почте детали частично достали из ящика и несли безуспешно. Но все было покрыто ковром. Будьте осторожны, детали поцарапаны!

Возле дома Кроша из Страны Смешариков.:-)

Вот я разрезал брус кирпичиками ножницами, а то не вставил бы (чуть длиннее), если не знаешь, то не видно.

Закрытая мансарда.

Закрытый дом и открытый чердак — дверь сделана хорошо, хорошо держится, не падает на голову. :-))

Приоткрытый дом.

Готовый ДОМ МЕЧТЫ в сборе, с открытыми дверями.

Открытые створки очень хорошо формируют пространство перед домом — дом похож на двор, а свет сквозь окна… Красота! 🙂

Вторая сторона дома — это кухня и санузел.

Чердак Дома мечты.

Дырка под будущую лестницу (ну разве нельзя с домом поправить ???).

Первый и второй этажи Дома мечты.

Свет в окна … как в настоящем доме! 🙂

Собрана МЕЧТА ДОМА ДеАгостини.

А теперь самое интересное — обставить себя !! 🙂

Кроватка из красного дерева от Melissa.

Детская комната в Доме мечты.

Солдат из Наполеоновских войн в Доме Грез кажется маленьким.

Фарфоровый мальчик.

Мама для трюмо (фарфор).

Девушка на диване (фарфор).

Горничная на кухне (фарфор).

Дедушка (семейная фарфоровая кукла).

Бабушка на диване от Мелиссы (Китай).

Колыбель Reuters Porcelan также идеально подходит для детской.

Кукольная семья от Мелиссы.

У меня есть две такие кукольные семечки от Симбы, на сайте про них.

Мама из семейства кукол Симба.

Кот Гулливер Коллекта на пороге Дома мечты.

Кот отлично сидит на подоконнике. 🙂 Собака тоже от Gulliver Collecta.

Папа-марионетка смотрит в окно.

Кот на крыше.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ДОМА МЕЧТЫ — поставляется в коробке с домиком. Потом публикую полностью.

Описание всех деталей дома.

Детали дома мечты.

Dream Home Build — Start (нижняя, боковые, задние стенки).

Этажи перекрытия этажей.

Двери — фасад дома, мансардный этаж.

Мансардная дверь.

Оборотная сторона инструкции — готовый ДОМ МЕЧТЫ.

Гнутые интереснее разместить в интерьере; а вот как игровые их лучше не покупать — провода обрываются (проверено: — (().
С занавесками на чердаке беда — вверх ногами, правда. Там, если б жалюзи какие-то построены, чтобы быть прикрепленным к окну, то можно, но это уже абсолютно ювелирная работа.

Сколько вы заплатили на почте за доставку?

Если не ошибаюсь, у ДеАгостини цена посылки всегда одинакова (вне зависимости от размера посылки и их количества): 50 руб. Можно сказать бесплатно.

В целом в Украине такой дом на срок более 1 года стоит около 350 долларов, если покупать все вопросы и дом, конечно же, по купонам. Наверное, только единицы могут загрузить таких бабушек. Ну, хоть какие-то отсканированные журналы выложены в Интернете, например, журнал.И если они разместят все номера журналов, я буду очень рад, потому что я не могу позволить себе купить даже один номер журнала.

Татьяна, у меня нет всех номеров, я тоже не все покупаю, но те, которые у меня есть, опубликую.

Все очень нравится Представляю восторг ваших детей, сам ничего не покупал из этой серии

Да, и уже 4 месяца не могу дождаться. 🙁

Урааааааааа! Дом пришел!

Подскажите, пожалуйста, подходит ли этот дом для Сильванских семей? Он такой огромный… не потеряются ли животные и их крошечная мебель в стенах этого дома?
Если есть возможность, покажите пожалуйста фото Сильванчиков и их мебели в таком доме, буду очень признателен!

Пошаговое иллюстрированное руководство: создание офиса на заднем дворе

Изоляция чернового пола

Если вы идете по бетонному или деревянному основанию пола, вам, вероятно, понадобится изоляция «чернового пола», иначе холод от земли сделает ваш прекрасный новый офис на заднем дворе холодным!

С деревянным черновым полом это довольно просто, и это всего лишь случай заполнения зазоров между деревянными балками внутри нарезанной изоляционной плитой (такой как изоляционная плита PIR или изоляция из жесткого пенополистирола):

бетонный фундамент, можно либо положить изоляционную плиту , под бетон — т.е.е. перед заливкой бетона:

Или вы можете построить «искусственный пол» поверх бетона, который будет из изоляционной плиты EPS толщиной 2–4 дюйма, а поверх нее — плиты фанеры / OSB. Это хорошо описано JLC.

3. Обрамление стен

Даже если вам не нравится работать с деревом, обрамление стен — это обычно забавный шаг, потому что вы видите, что ваш офис на заднем дворе действительно начинает обретать форму — надеюсь, довольно быстро! Основная идея состоит в том, что вы будете использовать дерево 2х4 дюйма, которое составляет 8 футов (2.4 м) в длину, и постройте из него начальный квадрат (ну, прямоугольник) — используя пистолет для гвоздей, если потребуется, чтобы соединить все вместе. На этом этапе ваш «деревянный квадрат» будет довольно слабым: поэтому нам нужно добавить вертикальные деревянные стойки (также 2 х 4 фута) каждые 16 дюймов (40,6 см) для поддержки:

Другой способ описать это: Вы начинаете с куска дерева размером 2 х 4 фута, уложенного на земле, и прикрепляете его к черному полу с помощью соответствующего крепления (длинные шурупы для деревянного чернового пола или шурупы по бетону для бетонного фундамента).Она известна как пластина на стене нижнего колонтитула . Отсюда вы затем добавляете угловые куски дерева, а затем куски дерева вверху, известную как настенная пластина (коньковая) , перед добавлением вертикальных стеновых пластин для поддержки. Это то же самое, что мы упоминали ранее, но мы обнаруживаем, что может быть трудно визуализировать вещи, когда мы говорим о «таблицах нижнего колонтитула» и «таблицах заголовков». «Деревянный квадрат» поначалу имеет больше смысла! Но причина, по которой мы вводим эти термины, заключается в том, что для дополнительной поддержки и стабильности иногда может быть необходимо добавить еще одну пластину жатки: известную как удвоенная гребневая пластина .

Это удвоение (что означает просто добавление дополнительной полосы размером 2х4 дюйма над вашим первоначальным «деревянным квадратом»!) Наиболее часто встречается на несущих стенах — и, вероятно, они вам понадобятся на данном этапе, так как вы возводите свои главные внешние стены! Идея состоит в том, что эта сдвоенная верхняя плита конька перекрывает каждую стену, лучше соединяя каждую стену вместе и, таким образом, обеспечивая дополнительную прочность всей конструкции стены (особенно потому, что это означает, что нагрузка от балок крыши распределяется более равномерно по всей конструкции) :

4.Окна и двери

Как видно из вышеизложенного, сочетание вертикальных и горизонтальных стоек позволяет получить прочную несущую стену. Итак, представьте, что вы проделываете кучу отверстий прямо посередине стены, отрезая гвоздики — это звучит не так сильно, правда? Что ж, это то, что нам, очевидно, нужно сделать с окнами и дверями, так как мы можем гарантировать, что конструкция стены останется прочной и надежно несущей?

Общая идея заключается в том, что поперечная балка (горизонтальная стойка) устанавливается над и под окнами, а также прямо над дверью (поскольку, очевидно, дверь будет спускаться до пола).Вес двери естественным образом поддерживается полом, однако окно не то же самое, а поперечная балка под недостаточна, чтобы выдержать ее вес. Поэтому некоторые дополнительные вертикальные опорные стойки (известные как нижние калеки или просто опоры ) затем проходят под окном, чтобы обеспечить дополнительную несущую поддержку. Наконец, аналогичные опоры идут над заголовком двери / окна (поперечная балка) и соединяются с главной верхней вертикальной стойкой:

Хотя сначала это может показаться немного сложным, это имеет смысл, когда вы отступите и подумайте о Это.Вся идея состоит в том, чтобы восстановить структурную целостность, созданную большими отверстиями. Таким образом, основная суть заключается в том, что над дверями и окнами и под окнами используются калеки, чтобы добавить дополнительную поддержку. Заглушки (горизонтальные поперечные стойки) также используются над дверями и окнами, соединяясь с другими стойками, как для дополнительной поддержки, так и для того, чтобы дать инвалидам возможность подключиться. Уф, в этом есть смысл? Не волнуйтесь, если это все еще не полностью, возможно, реальная картина готовой вещи будет иметь больше смысла!

Наконец, стоит упомянуть «триммер », который вы увидите на диаграмме ранее.Он также известен как шпилька и идет по обеим сторонам двери / окна: его цель — удерживать перемычку над дверью / окном. Без этого жатка могла бы поддерживаться только горизонтальными шпильками и гвоздями, что не привело бы к полностью поддерживаемой двери / окну. Эти триммеры проходят от жатки до пола, что означает, что жатка по существу опирается на пол.

5. Обшивка стен

Отлично, так что на данный момент у нас есть начальная структура, которая действительно позволяет нам визуализировать, как будет выглядеть окончательный офис! Следующий шаг — сделать здание устойчивым к атмосферным воздействиям и придать дополнительную устойчивость деревянному каркасу.

Обшивка стен заключается в прибивании деревянных листов (обычно фанеры или OSB) к снаружи здания, так что весь деревянный каркас покрывается наружной фанерой или OSB. Это помогает придать конструкции еще большую жесткость, а также дает прочную ровную поверхность для крепления внешнего сайдинга / облицовки.

Некоторые OSB для этой цели имеют заранее напечатанные пустые строки, чтобы вы знали, когда прибивать OSB к стойкам стены, что очень удобно! Вам нужно будет использовать как минимум 2.Оцинкованные гвозди 5 дюймов (6,4 см) для обшивки стен, и, по слухам, в итоге получается что-то вроде:

6. Кровля: Мы водонепроницаемы!

Надеюсь, вам понравилось демонстрировать свои столярные навыки, потому что теперь у вас есть еще чем заняться! Крыша, естественно, является одной из самых важных частей вашего офисного сарая, потому что это последний шаг в обеспечении водонепроницаемости вашего здания. Существуют различные типы крыш, например:

Плоская крыша , где крыша либо полностью плоская и покрыта водонепроницаемым материалом, например стекловолокном, либо почти плоская, но имеет небольшой уклон 1-2 ^o чтобы позволить (сильному) дождю стекать с крыши.Двускатная крыша , которая является стандартной для большинства домов, при этом у вас есть высокий пик посередине, а затем два ската с каждой стороны. Это один из самых сложных в строительстве типов крыш, но также один из лучших. Однако они не требуются для небольшого офиса на заднем дворе. Односкатная крыша похожа на плоскую крышу, но имеет больший наклон: вы можете ясно видеть, что это не плоская крыша из-за ее большего уклона. Шатровая крыша , двускатная крыша , смешанная крыша и другие различные стили, которые подходят для некоторых типов домов, но не подходят для офиса на заднем дворе.

Этот раздел будет охватывать односкатную крышу типа , которая в большинстве случаев лучше всего подходит для наших целей, хотя, если у вас экстремальные погодные условия, то другой тип крыши может быть лучше. Общий подход к односкатной крыше (который мы рассмотрим более подробно ниже):

1. Создайте форму «клина» на обоих концах стен, так чтобы у нас была наклонная линия крыши.
2. В деревянных балках (называемых стропилами), которые образуют форму «клина», есть вырез, известный как соединение «Птичий рот» , которое позволяет им прилегать заподлицо с верхним выступом стен.
3. Дополнительные деревянные балки добавляются через равные промежутки времени.
4. Как и ваши стены, мы добавляем дополнительную обшивку поверх стропил. Это может снова быть фанера или OSB, хотя (опять же) OSB, вероятно, является более популярным выбором на данном этапе.
5. Закройте крышу водонепроницаемым материалом: это может быть металлическая крыша, пластик, черепица или резина EPDM.

Хорошо, поэтому угловой клин добавлен над существующим верхним выступом наших стен:

По сути, две угловые стойки от стены продолжаются вверх, так что они выше, чем две другие угловые стойки.Затем у вас есть наклонные балки крыши (обычно с интервалом в 16 дюймов), в которых есть соединение «птичий пасть», позволяющее им сидеть прямо на исходном верхнем коньке стены:

И, наконец, этот клин поддерживается регулярными вертикальные деревянные стойки. В итоге у вас должно получиться что-то вроде:

Теперь, когда у нас есть торцевые конструкции с обеих сторон, которые дают твердый поддерживаемый угол для крыши, затем вы захотите добавить больше балок через равные промежутки времени. по крыше.Они должны выступать за стену с обоих концов, что придает крыше эффект облицовки и перекрытия:

Также стоит отметить, что вам потребуется использовать металлические кронштейны для крепления балок к верхнему коньку стены. Это делается с помощью ураганных стяжек / скоб, даже если вы не живете в зоне риска ураганов! Что-то вроде ураганных стяжек Simpson Strong-Tie 18 калибра отлично справится с этой задачей:

На данный момент у нас есть наклонная конструкция, которая может позволить нам закончить крышу.Итак, следующий шаг — добавить обшивку, так же, как мы сделали со стенами (хотя, стоя на крыше, поэтому безопасность нужно учитывать еще больше). Вы можете снова использовать фанеру или OSB, и они будут прибиты к балкам через равные промежутки времени, чтобы в итоге получилось следующее:

Последний шаг — сделать вашу крышу водонепроницаемой с помощью одного из множества различных материалов, которые мы упоминали ранее (металл, пластик, битумная черепица или резина EPDM). Это довольно разнообразная тема, особенно для немного более специализированных методов, таких как резина EPDM, поэтому мы не будем рассматривать каждый из них в этом руководстве.Вкратце упомянем металл, который служит очень долго и все время дешевеет как кровельный материал.

Вы купите листы оцинкованного металла, которые обычно представляют собой либо тонкие полосы шириной 24 дюйма, либо листы шириной 3 фута, но это может варьироваться. Они часто имеют кромку / шов на одном конце, чтобы он мог перекрывать другие листы (и, таким образом, повышать водонепроницаемость). Вам нужно будет вкрутить металлическую обшивку, OSB в балки / стропила под ней. В итоге получится надежная водонепроницаемая крыша:

Теперь у вас есть здание, которое выдерживает небольшой дождь: поздравляем! Стены, естественно, нуждаются в доработке, поэтому следующий раздел посвящен сайдингу.

7. Сайдинг и изоляция

Теперь, когда ваша основная структура завершена и ваш офис на заднем дворе стал водонепроницаемым, вы можете добавить красивую внешнюю облицовку (известную как сайдинг ). Это приведет к полностью водонепроницаемому зданию, что позволит вам перейти к внутреннему устройству: начиная с установки теплоизоляции. Обратите внимание, что в зависимости от того, как вы управляете электрикой, вам может потребоваться выполнить некоторые из этих прогонов до изоляции. Тем не менее, мы оставим электрику в отдельном разделе (глава непосредственно под этой), но просто имейте это в виду.

Итак, чтобы ваше здание выглядело хорошо снаружи, у вас есть различные варианты материалов для сайдинга: натуральное дерево, искусственная древесина, винил, алюминий (или пара других металлических сайдингов) и т. Д. Это очень личное предпочтение, хотя, поскольку у вас есть доски для обшивки, должен быть в состоянии просто прикрутить / прибить / закрепить их довольно простым (если не повторным!) способом. Одно предостережение: вам нужно будет сделать прорези вокруг дверей и окон (и, естественно, там, где заканчиваются стены): поэтому решение сенсорного винилового / металлического сайдинга может быть сложнее, чем сайдинг на деревянной основе.

С учетом сказанного, если вы все еще не уверены в том, какой тип сайдинга вам нужен, мы рекомендуем вам зайти на такой сайт, как Pinterest, чтобы получить вдохновение для различных вариантов сайдинга. Для целей этого раздела мы кратко рассмотрим, как мистер Мани Усы украсил свой «крошечный домик» (офисный сарай) деревом из кедра, окрашенным в красный цвет.

Для дополнительной изоляции на обшивку была добавлена ​​изоляционная плита из пенопласта толщиной 1 дюйм (что является дополнительным шагом в зависимости от того, насколько тепло или холодно в вашем районе).Затем поверх нее был закреплен деревянный забор из кедра, чтобы создать приятный эффект:

Узнайте больше о надлежащей теплоизоляции для вашего здания DYI.

После завершения облицовки сайдингом вы, наконец, можете полностью сосредоточиться на внутренней части вашего водонепроницаемого здания: поздравляем! Итак, следующим шагом будет внутренняя изоляция для стен и потолка, из которых есть три основных варианта:

1. Баттс (стекловолокно) изоляция . Это «пушистый» рулон утеплителя, который очень чешется! Обычно это самый дешевый вариант, и он включает в себя установку между вашими брусьями с шагом 16 дюймов.Это очень гибкий и легкий материал, поэтому его не нужно разрезать для прокладки коммуникаций (например, электропроводки).
2. Пеноизоляционная плита . Это большая пенопластовая плита, которая содержит различные изоляционные материалы и предлагает довольно хороший уровень изоляции — но обычно по цене вдвое дороже, чем изоляция из войлока / стекловолокна. Вам снова нужно будет проложить это между деревянными стенами / потолком, вырезая зазоры по мере необходимости в зависимости от любых поперечных балок, окон / дверей и коммуникаций, через которые вы проходите.
3. Изоляция из аэрозольной пены . Это более специализированный вариант, и из-за стоимости оборудования вам, вероятно, потребуется нанять стороннюю компанию, но он включает в себя специально изготовленную «изоляцию в банке», распыляемую на ваши стены и потолки. Затем он увеличивается в размерах, заполняя соответствующие зазоры и обеспечивая высокий уровень изоляции. Возможно, его придется сократить, когда он будет расширен (чтобы снова быть заподлицо со стеной и потолком), поэтому в целом это более трудоемкий процесс, чем первые два варианта.

Дважды проверьте рейтинг R и цену любого варианта (ов), который вы рассматриваете, а затем продолжайте и устанавливайте его (или нанимайте специалиста по распылительной пене):

Теперь у вас должен быть теплый Придворный участок под офис, готовый к завершающей стадии: электрика, гипсокартон, отделочные работы!

8. Электрика: первое исправление

Электрооборудование сложно описать в подобном руководстве, потому что в каждой стране есть свои стандарты и методы электромонтажа.Одна вещь, которая довольно распространена, это то, что у вас есть два основных варианта для электричества:

1. Электрооборудование для вашего офиса на заднем дворе можно подключить, как в обычном доме, с надлежащим заземлением и полным напряжением питания. кабель, с меньшими электрическими кабелями, проложенными для ваших силовых и осветительных цепей.
2. Подключите всю внутреннюю электрическую сеть к наружной розетке с вилкой, как это делают крошечные домики на колесах и дома на колесах. Затем вы можете проложить сверхмощный удлинительный кабель от своего дома (возможно, под землей через небольшой канал, который вы сделаете, чтобы кабель был спрятан) и подать питание в офис на заднем дворе.

Второй вариант зависит от того, сколько электроэнергии вы планируете использовать. Многие современные ноутбуки и компьютеры могут потреблять всего 100–150 Вт (но может составлять более 500 Вт, если вы используете энергоемкое оборудование, такое как видеокарты), маленькие холодильники могут иметь мощность 250 Вт, а большинство ламп почти не потребляют электричество. Так что, если вы не ожидаете использования большой мощности, стиль RV может быть возможен.

Если вы выберете первый вариант, мы бы порекомендовали нанять компетентного, квалифицированного подрядчика по электричеству, если вы точно не знаете, что делаете.Если вы хотите попробовать это сами, мы нашли видео Youtube от Land to House действительно полезным:

Общая картина: Проверка уровня сахара в крови

Мониторинг уровня сахара в крови (глюкозы в крови) — это основной инструмент, который вам нужен, чтобы узнать, находится ли ваш уровень глюкозы в крови в пределах целевого диапазона. Это говорит вам об уровне глюкозы в крови в любой момент.

Важно, чтобы уровень сахара в крови оставался в пределах нормы. Если уровень глюкозы становится слишком низким, мы можем потерять способность нормально думать и функционировать.Если они становятся слишком высокими и остаются на высоком уровне, это может привести к повреждению или осложнениям в организме в течение многих лет.

Регистрация ваших результатов жизненно важна. Когда вы принесете дневник своему врачу, вы получите четкое представление о реакции вашего организма на ваш план лечения диабета. Чтобы отслеживать ваши уровни, у нас есть журнал для печати глюкозы в крови. У нас также есть доступный для покупки журнал измерения уровня глюкозы в крови, который меньше по размеру, чтобы вы могли носить его с собой.

Кто должен проверять?

Поговорите со своим врачом о том, следует ли вам проверять уровень глюкозы в крови.К людям, которым может быть полезно регулярно проверять уровень глюкозы в крови, относятся:

• принимает инсулин.
• беременных.
• с трудом контролирует уровень сахара в крови.
• с низким уровнем сахара в крови.
• с низким уровнем сахара в крови без обычных предупреждающих знаков.
• имеют кетоны из-за высокого уровня сахара в крови.

Как проверить?

Люди с диабетом проверяют уровень сахара в крови, тыкая пальцами и используя глюкометр или глюкометр непрерывного действия (CGM) для измерения уровня глюкозы в крови в этот момент.Прочтите, чтобы узнать, как пользоваться глюкометром. Чтобы узнать больше о CGM, сначала поговорите со своим врачом.

Как пользоваться глюкометром:

• После мытья рук вставьте тест-полоску в глюкометр.
• Используйте устройство для прокалывания сбоку кончика пальца, чтобы взять каплю крови.
• Коснитесь и поднесите край тест-полоски к капле крови и дождитесь результата.
• Ваш уровень глюкозы в крови отобразится на дисплее глюкометра.

Примечание. Все счетчики немного отличаются, поэтому всегда обращайтесь к руководству пользователя за конкретными инструкциями.

Другие советы для проверки:

• Для некоторых метров вы также можете использовать предплечье, бедро или мясистую часть руки.
• Существуют подпружиненные устройства для прокалывания, которые уменьшают болезненность укола.
• Если вы пользуетесь кончиком пальца, держите кончик пальца стороной за ноготь, чтобы не образовывать болезненные места на часто используемой части пальца.

Каковы целевые диапазоны?

Целевые показатели уровня глюкозы в крови индивидуализированы на основе:

• длительность диабета
• возраст / ожидаемая продолжительность жизни
• условий, которые могут быть у человека
• сердечно-сосудистые заболевания или осложнения диабета
• незнание гипогликемии
• индивидуальные особенности пациента

Американская диабетическая ассоциация предлагает следующие цели для большинства небеременных взрослых с диабетом.Цели A1C различаются в зависимости от возраста и состояния здоровья. Кроме того, для каждого человека могут быть подходящими более или менее строгие гликемические цели.

• A1C: Менее 7%
  A1C может также регистрироваться как eAG: Менее 154 мг / дл
• Перед едой (уровень глюкозы в плазме перед приемом пищи): 80–130 мг / дл
• через 1-2 часа после начала еды (глюкоза плазмы после приема пищи) *: Менее 180 мг / дл

Что означают мои результаты?

Когда вы закончите проверку уровня сахара в крови, запишите свои результаты и отметьте, какие факторы могли на них повлиять, например, еда, активность и стресс.Внимательно посмотрите на свою запись глюкозы в крови, чтобы увидеть, слишком ли высокий или слишком низкий уровень у вас несколько дней подряд примерно в одно и то же время. Если то же самое повторяется, возможно, пришло время изменить свой план лечения диабета. Проконсультируйтесь со своим врачом или инструктором по диабету, чтобы узнать, что для вас значат ваши результаты. Чтобы внести коррективы и добиться правильного результата, может потребоваться время. И обязательно спросите своего врача, следует ли вам сразу же сообщать по телефону результаты, выходящие за пределы определенного диапазона.

Имейте в виду, что результаты измерения уровня глюкозы в крови часто вызывают сильные чувства.Показатели сахара в крови могут расстроить, сбить с толку, расстроить, рассердить или расстроить. По цифрам легко судить о себе. Напомните себе, что отслеживание уровня сахара в крови — это просто способ узнать, насколько хорошо работает ваш план лечения диабета и нужно ли его изменить.

А как насчет проверки мочи на глюкозу?

Проверка мочи на кетоны важна, когда диабет выходит из-под контроля или когда вы больны. Поговорите со своим врачом, чтобы узнать, следует ли вам проверять кетоны и когда и когда.

Для получения дополнительной информации

A-frame Foundation: Избегайте этой ошибки!

Чтобы дом прослужил долго, нужен прочный фундамент. А-каркасные дома ничем не отличаются.

Однако, когда речь идет о деревянных домах (а дома с А-образной рамой, как правило, деревянные), особенно важен аспект фундамента.

… и нет, это никак не связано с силой …

Мы скоро подойдем к этой ОДНОЙ детали, но сначала давайте посмотрим, какой тип фундамента является лучшим для дома с А-образной рамой.

Лучший фундамент для дома с А-образной рамой

Основание А-образной рамы (нижняя часть треугольника) работает как изолированная плита перекрытия (по крайней мере, в моделях Avrame), и это означает, что такая конструкция не работает. нужно опираться на ровную фундаментную плиту.

На самом деле рекомендуется оставлять не менее 30 см / фут из свободного пространства между нижней частью конструкции пола и землей.

По этой причине плоская бетонная плита (очень часто встречается в домах из деревянных элементов) НЕ является идеальным типом фундамента для дома с А-образным каркасом.

Оказывается, это хорошо, поскольку для плоских бетонных плит требуется много бетона (плюс много земляных работ), поэтому их изготовление очень дорогое.

Основание А-образной рамы прочное и самонесущее, поэтому для безопасной установки требуется всего точек соединения .

Дома Solo и Duo могут стоять на 3 точках.
Учитывая более длинный пролет основания, дома-трио необходимо поддерживать в 5 точках.

Лучшим типом фундамента для такой опоры является ленточный фундамент .
В качестве альтернативы (и в зависимости от грунта) можно использовать свайный или свайно-балочный фундамент .

Преимущества ленточного фундамента

По сравнению с плоскими бетонными плитами, при использовании ленточного фундамента есть несколько очевидных преимуществ.

Вот список наиболее убедительных:

• Минус земляные работы .
  Поскольку площадь основания полос намного меньше общей площади пола, выемка грунта локализуется, и общий объем перемещаемого грунта значительно сокращается.
• Меньше бетона и стали .
  Полосы геометрически меньше полноразмерной плиты, поэтому в процессе заливки требуется гораздо меньше бетона.
  Также арматурные стержни нужны в меньшем количестве.
• Меньше изоляционных материалов и работ .
  Люди часто забывают, что фундамент должен быть изолирован на том же уровне, что и другие компоненты дома (стены, крыша).
  Так как в доме Avrame изоляция находится в основании А-образной рамы, фундаментные полосы не нужно изолировать вообще.
  Благодаря этому фундамент становится проще, дешевле и быстрее.
• Меньше времени .
  В результате трех вышеперечисленных пунктов ленточные фундаменты могут быть построены быстрее, чем плоские плиты.

Свайные фундаменты обладают теми же преимуществами, хотя обычно они требуют более глубокого копания, что может привести к более дорогостоящим земляным работам.

Самая частая ошибка

Перейдем к самому пикантному: ошибка будет стоить вам денег.

Эту ошибку мы часто находим .
На время это заставило нас чесать в затылках …

Почему строители продолжают делать эту глупую ошибку?

Это ошибка: фундамент, построенный на участке, немного отличается от описанного в проектной документации .

В частности:

• полосы не выровнены
• поверхность полос неравномерна
• полосы не выровнены

Каковы последствия?

Для правильной установки сборных деревянных конструкций, будь то сборные, элементные или модульные, необходим идеально выровненный фундамент .

Прямым следствием несоответствия между зданием и дизайном является то, что фундамент должен быть закреплен перед установкой А-образных рам.

Это приводит к дополнительной рабочей силе, материалам, времени (и, конечно, деньгам).

В некоторых случаях часть вновь построенного фундамента должна быть снесена для внесения исправлений.

Вы можете представить себе разочарование и плохое настроение хозяина, когда такое случается…

Почему эта ошибка?

Действительно, мы много думали о том, что могло быть причиной того, что строители не выполняют работы в соответствии с инструкциями. Тогда нас поразило …

В традиционных кирпичных и минометных зданиях наличие идеально выровненного фундамента НЕ является обязательным требованием. Это потому, что каждый недостаток можно исправить при кладке кирпича. Даже несоответствие в несколько сантиметров можно исправить в пределах нескольких первых рядов кирпича.

Итак, вот оно:

Строители, привыкшие строить из кирпича, не понимают важности идеально выровненного фундамента, поэтому они не стремятся его получить.

Конечно, они могут видеть чертежи и полностью осознавать, что фундамент не соответствует 100% … но они не видят проблемы.
Они используются, чтобы исправить это на более поздних этапах.

Потрясающе … не правда ли?

Как этого избежать

Очевидный способ избежать этой проблемы — поручить работу бригаде, имеющей опыт строительства сборных деревянных домов.
В зависимости от местоположения это может быть непросто или вообще неосуществимо.

Если вы вынуждены работать с бригадой традиционных строителей, вы должны объяснить важность наличия идеально выровненного фундамента.

Вот два совета, как это сделать:

• рассмотрите эту тему с самого начала.
  Получите первое ценовое предложение на фундаментные работы. Затем объясните необходимость идеально выровненного фундамента и ожидайте, что строители попросят больше денег, чтобы удовлетворить эту просьбу.
  Если они это сделают, они понимают, какие дополнительные усилия им приходится прилагать.
  Если они говорят «нет проблем» и не просят у вас больше денег … тогда вы должны быть обеспокоены и еще раз подчеркнуть это… тогда вы переходите к следующему пункту.
• четко указать, что любое возможное исправление фундамента должно быть выполнено строителями бесплатно.
  Серьезно, напишите об этом в вашем соглашении со строителями … чтобы они поняли, насколько этот пункт важен для вас.

Если вам удастся поставить «штраф» в контракте, значит, вы настроены и вас не удивишь.

Заключение

Эта фундаментальная вещь — очень тонкий вопрос, о котором вам никто не скажет.
К сожалению, это одна из тех проблем, которые сказываются на вашем бюджете и ваших нервах.

Если вы собираетесь построить свой собственный дом, вам нужно поставить себя в положение, когда вы не допускаете подобных ошибок.
Мы здесь, чтобы помочь.

Наше руководство «100 вопросов» было разработано специально для этого: чтобы привести вас в правильное состояние и направить на безошибочный курс.

Даже если у вас нет руководства, просто знайте, что есть очень много вещей, которые могут пойти не так, когда вы строите свой дом самостоятельно… так что вам нужно сделать домашнее задание и получить некоторые знания, прежде чем принимать меры.

Руководство по установке ограждения звена цепи

Магазин: Забор из звеньев цепи | Инструменты для забора

Подробнее: Как установить ограждение из звеньев цепи (PDF) | Руководство по установке звена цепи (PDF) | Обзор системы ограждения звена цепи

Перейти к предпочтительному разделу:

Перед тем, как начать:

Шаг 1 — Получение необходимых разрешений на зонирование и строительство.Могут существовать местные ограничения по зонированию или правовым актам, касающиеся высоты и типа забора и / или ворот. Ознакомьтесь с требованиями к отступлению линии собственности. Найдите булавки геодезистов, если забор будет расположен рядом с границами владений, или проведите обследование участка.

Шаг 2 — Измерьте длину забора и определите расположение ворот.

Шаг 3 — Позвоните 811, прежде чем копать. Сообщите в местную или государственную службу защиты коммунальных предприятий, чтобы определить местонахождение потенциальных подземных коммуникаций. Обычно за размещение инженерных сетей взимается плата, однако за ремонт подземных коммуникаций, не говоря уже о возможной травме, может взиматься изрядная плата.

Шаг 4 — Купите ограждение из звеньев цепи на HooverFence.com.

Инструменты, необходимые для установки:

Инструменты для настройки поста / макета:

Инструменты для растяжки звеньев цепи:

Распаковка и осмотр заборов Отправка:

Подготовьтесь к доставке забора на HooverFence.com. Заказы на заборы с сетчатыми ограждениями могут поступать на малых и больших грузовиках, крытых прицепах и грузовиках с бортовыми ограждениями. Вилочные погрузчики обычно не требуются, однако будьте готовы вручную разгрузить трубы ограждения, рулоны звеньев цепи, мешки и коробки с фитингами звеньев цепи.

Первое, что мы рекомендуем, — это тщательно развернуть и осмотреть свой груз, чтобы убедиться, что у вас есть все материалы. Обязательно прочтите сейчас все инструкции. Хотя установка забора относительно проста, эта онлайн-инструкция поможет исключить любые догадки. Если у вас возникли вопросы или проблемы с установкой забора, позвоните нам.

Подробнее: Политика доставки.

Установить линии забора:

Вы установите будущую линию забора, используя колья и веревку, чтобы разбить огороженную территорию.

Шаг 1 — Забейте стойки на расстоянии одного или двух футов от того места, где вы хотите разместить угловые и концевые стойки; это позволит вам беспрепятственно сверлить / копать ямы. Это также может позволить вам «уронить» веревку во время выкапывания ям для столбов забора. Будьте осторожны, чтобы не ударить и не сдвинуть колья. Если вы снимаете струну, чтобы выкопать ямы, постарайтесь снова растянуть струну, как это было до удаления.

Шаг 2 — Натяните направляющую веревку кладки между этими стойками.Эта строка будет обозначать расположение забора и служить в качестве направляющей при установке столбов. Столбы будут установлены в бетоне или забиты на 1 / 8-1 / 4 дюйма от струнной линии.

Шаг 3 — Для более длинных участков забора могут потребоваться промежуточные колья. Убедитесь, что веревка натянута туго, так как веревка, которая провисает или движется по ветру, может привести к неправильной установке столбов. Имейте в виду, что забор может быть ровным, как длина направляющей веревки.

Шаг 4 — Сначала найдите стойки ворот и отметьте их расположение краской для маркировки отверстий перевернутой стойки.Затем измерьте каждый участок забора. Столбы ограждения из звеньев цепи обычно расположены на расстоянии не более десяти футов друг от друга. По эстетическим соображениям размещайте стойки равномерно, но НЕ превышайте десяти футов между столбами. Если вы планируете установить защитные планки или другой тип материала, который увеличит ветровую нагрузку, подумайте об использовании расстояния между стойками 8 или 6 футов. Также рассмотрите возможность модернизации каркаса, то есть стоек и перил, до большего диаметра и большей толщины стенок. Более тяжелые каркасы из звеньев цепи, такие как HF20 и / или HF40, являются отличным выбором для использования с ограждениями из звеньев цепи с алюминиевыми диагональными планками или планками из ПВХ или защитными экранами.

Краска для маркировки

Расположение поста

Создание квадратных углов по методу 3-4-5:

Шаг 1 — Натяните нить с двух соседних сторон, как показано на рисунке.

Шаг 2 — Измерьте и сделайте отметку 3 фута на одной линии.

Шаг 3 — Измерьте и сделайте отметку 4 фута на другой линии.

Шаг 4 — Измерьте диагональ между двумя отметками и отрегулируйте линии так, чтобы получилось 5 футов.

Примечание. Для большей точности используйте измерения, кратные 3-4-5, например 6-8-10 и т. Д.

Установочные сообщения:

Типичный макет поста

Правильная форма отверстия под опору

Шаг 1 — В зависимости от географического положения, высоты ограждения и используемых материалов для ограждения размер отверстия под столб может варьироваться. Как правило, для жилых заборов из цепных звеньев выкопайте ямы диаметром 6 дюймов на глубину 30 дюймов (или ниже линии замерзания в вашем районе).Другое практическое правило — выкопать ямы, в три раза превышающие диаметр столба, то есть для столба диаметром 2 дюйма потребуется отверстие диаметром 6 дюймов, и положить одну треть высоты забора, которая находится над землей, — в землю. Обычно отверстия в стойках ворот выкапываются большего диаметра и глубже, чтобы выдержать дополнительное напряжение движущихся ворот. Направляющая струна может быть временно удалена перед выемкой грунта, чтобы предотвратить ее разрез. Обязательно замените его, так как он был изначально растянут.

Ямы для столбов ограждения из звеньев цепи можно вырыть вручную с помощью копателей ям для столбов и штанг, небольших газовых шнеков или мини-погрузчиков с гидравлическими шнеками.Подберите размер буровой коронки в соответствии с высотой и классом устанавливаемого материала ограждения.

Когда вам необходимо установить столб забора рядом с существующим строением, бурение рядом с ним по-прежнему лучше, чем копание вручную с помощью копателей ям для столбов и перекладин с нуля. Здесь была просверлена дыра в существующем заборе, насколько это было безопасно. Отверстие будет вырыто вручную или «выбрито», чтобы оно могло располагаться ближе к существующему забору.

Ямы рядом со зданиями часто приходится вырывать вручную.Будьте осторожны, так как дренажные трубы и другие коммуникации могут быть расположены рядом с фундаментом.

С некоторыми препятствиями, такими как указанное выше, бывает трудно справиться. В этом случае столб может погнуться, чтобы не попасть в трубу. Сначала измерьте глубину изгиба.

Обратите внимание на то, что столб остается плотно прилегающим к дому, но при этом все еще вырыт на глубину с достаточным бетонным нижним колонтитулом.

Шаг 2 — Повторно растяните направляющую струну и проверьте точность отверстий визуально и / или установив штырь в отверстие и проведя водопровод во всех направлениях.Если дыру нужно «побрить» или переместить, сделайте это сейчас. Если отверстия неглубокие из-за того, что вы ударились о предмет, который не можете удалить, сделайте «колокольчик» отверстие внизу. Чтобы сделать яму «колоколообразной», используйте копатель ямы и / или брус, чтобы нижняя часть ямы была больше верхней. Это дополнительно закрепит бетонный нижний колонтитул, который будет поддерживать ваш забор. «Belling» компенсирует отверстия глубиной до 18 дюймов. При необходимости слегка переместите отверстие, чтобы пропустить какие-либо препятствия. Это изменит расстояние между стойками. Тем не менее, это не повредит в случае линейных столбов.Если вам необходимо переместить его более чем на пару футов, подумайте об установке дополнительной стойки на полпути в увеличенном пространстве. Другие способы устранения препятствий включают загибание столбов под землей и приваривание пластин к столбам для крепления к крупным камням.

Проверить расположение отверстия перед заливкой бетонной смесью. Отверстие не должно быть точно отцентровано под линией струны; он должен быть немного смещен, чтобы столб был по центру бетонного нижнего колонтитула. При необходимости вставьте столб в пустое отверстие и проверьте уровень отвеса.Столбик должен быть прикреплен к веревке с прибл. Зазор 1 / 8–1 / 4 дюйма. В противном случае отверстие для столба забора необходимо «выбрить».

После того, как отверстия в столбах забора будут выкопаны и вычищены, убедитесь, что каждое отверстие находится в нужном месте. Если вы не можете сказать явно, поместите столб в отверстие и отвес. Столбик должен располагаться вертикально и располагаться на расстоянии 1/8 «-1/4» от струны.

Наконечник для забора: обязательно выкопайте ямы для столбов забора на необходимую глубину и диаметр для вашего региона. В северных регионах глубина промерзания глубже, чем в южной части страны.Бетонные колонтитулы глубиной 30–36 дюймов подходят для большинства ограждений.

Шаг 3 — Смешайте бетон с водой, используя предварительно замешанный мешок. Легче ходите по воде. Смесь должна быть похожа на густую серую грязь, а не на разбавленный мамин перец чили. Если он не скапливается на лопате, значит, он слишком тонкий; добавьте еще смеси, чтобы она высохла. Если вы смешиваете с нуля, используя такой заполнитель, как гравий, известняк или морские ракушки, бетонный песок и портландцемент, смешайте 3-4 части (лопаты) заполнителя с 2 частями песка и 1 частью цемента.

Небольшие заборы часто устанавливаются с использованием предварительно смешанного бетона в мешках. Мешки весом 40, 60 и 80 фунтов, которые часто продаются в магазинах «сделай сам», обычно легко доступны для вашего проекта забора. Определите конкретные требования к столбам забора с помощью калькулятора бетона HooverFence.com.

Предварительно смешанные мешки с бетоном можно смешивать вручную в тачке с помощью лопаты, или с помощью газовой или электрической бетономешалки. Смешайте бетон до консистенции густого молочного коктейля.Не смешивайте слишком влажную смесь, иначе из-за консистенции, похожей на суп, столбики утонут, или бетон может вообще не схватиться.

Для небольших работ по ограждению из звеньев цепи, где работа может быть установлена ​​и растянута в один и тот же день, использование небольшого количества Quik Rok или другой марки быстросхватывающегося гидравлического цемента с обычным премикс-цементом может сэкономить время и сэкономить дополнительную поездку на строительную площадку. .

Quik Rok, быстросхватывающийся гидравлический цемент, выпускается в ведрах объемом 5 галлонов и представляет собой порошкообразный материал, который можно использовать отдельно для небольших отверстий (колонковое бурение в цементе).Вы также можете смешать лопату, полную этой хлебопекарной муки, с тачкой, полной обычного цемента.

Наконечник для забора: некоторые работы по спецификации забора требуют, чтобы бетонные нижние колонтитулы были залиты доверху, закрыты крышкой и затянуты шпателем. Для лучшего внешнего вида используйте острие шпателя.

Шаг 4 — Отметить оценку должности. Концевые, угловые и воротные столбы должны быть отмечены на высоте забора плюс 1 дюйм; 49 дюймов для забора 4 фута, 61 дюйм для забора 5 футов и т. Д. Отметить промежуточные или линейные столбы на высоте забора минус 3 дюйма; 45 дюймов для забора длиной 4 фута, 57 дюймов для забора 5 футов и т. Д.Когда вы добавите колпачок линейного столба и верхнюю планку, высота будет точной. Знаки уклона представляют собой нижнюю часть забора и необходимы для установки столбов на правильную глубину. Если вы закопаете столб, скрывающий отметку уклона на 1 дюйм, вам понадобится траншея, чтобы закопать здесь забор. Если отметка уклона выше земли на 3 дюйма, ваш забор будет на три дюйма от земли, и вам лучше спланировать позже отрежьте его или залейте под забором, если потребуется плотная посадка.

Для ограждений из звеньев цепи линейные столбы (промежуточные столбы) должны иметь отметку уклона на 3 дюйма меньше высоты устанавливаемого ограждения.Здесь устанавливается забор высотой 6 футов. Линейные столбы обозначены на 5′-9 «.

Наконечник для забора: ткань звеньев цепи с виниловым покрытием более эластична, чем оцинкованная сетка, и может немного «сжиматься» при растяжении. Вычтите дополнительные 1/2 дюйма, если вы устанавливаете столбы для забора тканью с виниловым покрытием.

Для ограждений из звеньев цепи, оконечные стойки, т. Е. Концевые стойки, угловые стойки и стойки ворот, маркируются на 1 дюйм больше, чем высота устанавливаемого ограждения. Для ограждения из звеньев цепи высотой 6 футов пометьте столбы на высоте 6 футов -1 «.

Наконечник забора: поместите запасной кусок трубы или столб, который еще не был установлен, на верхнюю часть столбов ворот после установки и выровняйте эти стойки относительно друг друга. Ворота обычно идеально квадратные.

Шаг 5 — Заполните отверстия влажным цементом. Не заполняйте слишком много, иначе вы рискуете застыть в бетоне, прежде чем сможете «приклеить» свои столбики. Не заполняйте отверстия бетоном доверху, оставьте бетон на 3-4 дюйма ниже. Заполнение отверстия цементом полностью — распространенная ошибка.Если это будет сделано, вода будет собираться под этой «губой» бетона. Когда он замерзает, земля буквально сжимает бетонный нижний колонтитул и «поднимает» столб вверх, как при сжатии тюбика с зубной пастой.

После того, как отверстия для столбов забора будут выкопаны и вычищены (не забудьте очистить отверстия для столбов от рыхлой грязи и мусора), засыпьте цемент в отверстия, пока они не станут почти заполненными. Оставить цемент на поверхности земли (степень) ок. 3 дюйма. Отверстия также должны быть больше в диаметре внизу, чем вверху, иметь форму колокола.Отверстия в форме моркови могут преждевременно вздыбиться.

Отверстия для столбов забора можно заполнить практически так же быстро, как можно смешивать и заливать цементные партии. Часто другой человек может следовать за человеком, заполняющим дыры, и «наклеивать» столбы забора. «Заклеивание» столбов забора просто означает установку столбов в яму, которая уже залита цементом, по отвесу и плотно прилегает к веревке.

Заполнить ямы в столбах бетонной смесью. Не заполняйте отверстия полностью. Это может привести к преждевременному вздутию столбов.

Step 6 — Штыри рукояти. Большинство столбов звеньев цепи можно установить, сначала фактически залив цемент в отверстие, а затем «воткнув» столб во влажный цемент. Просто вставьте столб в цементную смесь в центре отверстия. Установите клеммы как можно плотнее на веревку, не касаясь ее. Установить линейные стойки прибл. 1/8 «-1/4» от тетивы. Это позволит учесть различия в диаметрах столбов забора. Другой способ установки столбов состоит в том, чтобы один человек держал столб вертикально на веревке, в то время как другой лопатой засыпал бетонную смесь вокруг столба.Первый объясненный метод на самом деле более простой и эффективный способ установки столбов забора и обеспечивает наличие бетона вокруг столба, под ним, а также внутри него.

Стойки ограждения из звеньев цепи

должны быть «приклеены» вниз до соответствующих отметок уклона и закреплены направляющей струной. Засыпьте рыхлую грязь и осторожно наступите на грязь вокруг столбов, чтобы удерживать их слишком высоко. Если столбы тонут, бетон слишком влажный или отверстия заполнены водой.

Вы можете и должны вставить свои столбики в их отверстия и проверить их до линии веревки с помощью уровня, если вы не уверены, что отверстия для столбов были вырыты в нужном месте.Это может быть очень неприятно, если отверстия не были проверены на точность, а затем залиты цементом. Вы обнаружите, что пытаетесь воткнуть столбы в грязь вокруг вырытой ямы, но закопанную в цемент. Если это произойдет, вытащите столб, заново выкопайте яму и попытайтесь догнать свою команду!

На наклонной местности иногда необходимо намеренно устанавливать столбы высоко с открытыми отметками высоты. Высота звена цепи на самом деле выше при измерении по диагонали. Если сомневаетесь, измерьте квадрат с уклоном, чтобы определить окончательную высоту ткани.Звено цепи необычайно универсально и может быть установлено на любой местности.

Наконечник для забора: если сомневаетесь, оставьте столб высоко и обрежьте его позже. Это намного проще, чем пытаться увеличить высоту столба забора из сетки!

После того, как столбы ограждения из звеньев цепи «застряли», проверьте правильность уровня цемента. Вам следует добавить больше цемента, если уровень бетона слишком низкий.

Наконечник забора: не отталкивайте направляющую струну, чтобы заполнить отверстия цементом, если кто-то другой использует ее для «наклеивания» столбов!

Сначала установите стойки на глубину отметки уклона.Обязательно установите столбы забора плотно вокруг любых зданий, если важно сдерживать животных.

Шаг 7 — После установки каждого столбика на уровень, засыпьте его землей и наступите на засыпку, чтобы удерживать столб на высоте. Повторите эти действия для всех столбов забора этой длины.

После «заклеивания» столба бетонной смесью засыпать рыхлую грязь. Столб отвеса при наступлении на грязь вокруг столба. Это поможет удерживать столб в отверстии.

Шаг 8 — Смотровые стойки.Чтобы «заглянуть» в столбы, встаньте на конце забора и посмотрите через верхушки столбов. При необходимости отрегулируйте высоту стоек, чтобы учесть постепенный уклон и изменение уклона. Цель состоит в том, чтобы обеспечить плавные переходы между столбами и избежать резких изменений. Это проще всего выполнить двум людям: один смотрит на столбы, а другой настраивает столб и проверяет его отвес. Обязательно проверьте отвес на каждой стойке после регулировки и следите за отметкой уклона, как указано выше.

После того, как столбы будут установлены в горизонтальное положение, посмотрите через верхние части установленных столбов и слегка приподнимите или опустите их, чтобы сгладить верхнюю часть ограждения.Имейте в виду, что если вы слегка закопали свою отметку на одном или нескольких столбах, запланируйте это же количество траншеи для ткани звеньев цепи. Отметки уклона представляют собой нижнюю часть ограждения из звеньев сетки. Если ваша отметка на высоте 4 дюйма над землей, то и ваш забор будет таким же, и вы, возможно, засыпаете под ним.

Примечание: Несмотря на то, что большинство ограждений просто устанавливаются для выравнивания или плавно сливаются с контуром земли, некоторые приложения лучше установить идеально ровно, например, ограждения теннисных кортов, ограждения баскетбольных площадок, упоры для бейсбола и софтбола, боковые ограждения и т. Д. гомерун заборы.Если земляные работы, профилирование или асфальт / бетон должны быть залиты позже или уже на месте, возможно, забор необходимо установить идеально ровно. В этом случае очень поможет прицеливание по отметкам, с использованием веревки с уровнем или транца.

Шаг 9 — Установите стойки ворот с точным размером проема, рекомендованным поставщиком или производителем ворот. Размер проема — это расстояние между двумя стойками ворот, изнутри внутрь. Если возможно, выровняйте верхние части столбов ворот относительно друг друга, разместив столб на верхушках столбов и проверив уровень.Если под воротами земля резко спускается, установите стойки ворот в горизонтальное положение. Выровнять их будет некорректно.

Шаг 10 — Дайте бетону застыть не менее 24 часов перед продолжением работ.

Установка фитингов стойки:

Типовая схема установки клеммной колодки

Вид на нижнюю стяжную ленту для нижнего троса и четыре натяжные ленты для ограждения из звеньев цепи высотой 5 футов. Вид изнутри ограды. Обратите внимание, что натяжные ленты смещены плоской стороной наружу.

Концевая стойка с растяжкой, прикрепленная болтами к концевой чашке рельса. Все гайки обращены внутрь ограждения сетчатого ограждения.

Комбинированные заглушки для направляющих (с отверстиями для анкерных стержней) могут использоваться для верхней, средней и нижней направляющих для соединения ограждения с оконечными стойками.

Правильная установка концевых заглушек рельсов и стяжных лент для угловой стойки забора из сетки рабицы. Обратите внимание, что один указывает вверх, а другой — вниз. Это позволяет верхнему рельсу оставаться даже на таком стыке.

Одно звено цепи с гайкой и болтом и 5 натяжных лент используются для ограждения звеньев цепи высотой 6 футов.

Здесь рычаги из колючей проволоки используются в качестве заглушек для ограждения из колючей проволоки высотой 6 футов плюс 1 фут.

Колпачки петель просто надвигаются на стойки. Верхняя направляющая скользит горизонтально.

Шаг 1 — Установите натяжные ленты на концевые и угловые стойки.

Шаг 2 — Количество натяжных лент на соединение = высота ограждения минус один; минимум три.Например, забор из звеньев цепи высотой 4 фута требует трех натяжных лент на каждое соединение.

Шаг 3 — Подсоединение — это каждое соединение звена цепи с концевой или угловой стойкой. Концевые стойки имеют одно соединение; угловые стойки имеют два крепления.

Шаг 4 — Сначала установите одну бандажную ленту, чтобы использовать ее, если будет установлен нижний натяжной трос. Для этого фитинга требуются один стандартный болт и гайка упора 5/16 «x 1-1 / 4». Неплотно установите гайку и болт.

Шаг 5 — Затем установите натяжные ленты.Натяжные ленты смещены. Смещение (плоская сторона) обращено «наружу», с той же стороны, что и ткань звена цепи. Обычно это за пределами закрытого пространства. Не устанавливайте на них гайки и болты.

Шаг 6 — Наденьте по одной бандажной ленте на каждое соединение на натяжные ленты. Для этого фитинга требуется одна торцевая чашка рельса, один болт и гайка. Эта полоса и чашка будут использоваться для верхней направляющей. Затяните трещоткой и головкой.

Шаг 7 — Концевая чашка рельса также смещена.Это смещение может быть вверх или вниз на конечной стойке. Независимо от того, хотите ли вы поставить чашку вверх или вниз, будьте последовательны. На углу, поскольку два набора скоб и концевых колпачков рельса должны находиться в одном пространстве, нижняя концевая чашка рельса должна быть смещена вверх, а нижняя концевая чашка рельса должна быть смещена вниз. Это позволяет двум чашкам быть на одном уровне друг с другом, поэтому верхнюю направляющую можно вставить в чашки и выровнять друг с другом.

Шаг 8 — Обычно все гайки находятся на внутренней стороне ограждения; это препятствует тому, чтобы кто-то извне легко снял гайки.Для приложений с высокой степенью защиты резьба на болте может быть «зачищена» для предотвращения легкого удаления. Это можно сделать, используя молоток и долото и искривив резьбу на болте так, чтобы гайку нельзя было снять.

Шаг 9 — Поместите колпачки на сообщения. Заглушки торцевых и угловых стоек простые. Есть только один способ установить их. Заглушки петель, как их называют, смещены, если на них внимательно посмотреть. Смещенная сторона обращена наружу корпуса; с той же стороны, что и звено цепи.Колпачки петель цепи доступны из алюминия или штампованной стали с гальваническим покрытием. Если должна быть установлена ​​колючая проволока, замените колючую проволоку на стандартные петлевые заглушки. Звено цепи 3-Wire barbarms доступны в 45-градусном, прямом вертикальном и регулируемом. Также у нас есть 6-жильный штырь.

Наконечник забора: вы можете «предварительно сжать» ленты после того, как они были надеты на стойки. Это делается путем защемления бандажей и натяжных лент с помощью плоскогубцев.Убедитесь, что отверстия для болтов выровнены, когда вы зажимаете ленты. Позже, когда вы будете подсоединять рулон звена цепи к клеммным стойкам, вы будете благодарны за то, что ленты были предварительно сжаты, так как теперь они позволят вам вставить гайку 5/16 «x 1-1 / 4» и болт. и навинтить гайку упора намного проще.

Установка верхней / нижней направляющей:

Типовая схема сборки верхней направляющей

Колпачки петель просто надвигаются на стойки. Верхняя направляющая скользит горизонтально.

Смещение колпачка петли обращено «наружу». Это помогает удерживать каркас заподлицо с тканевой стороной ограждения из звеньев сетки.

Верхняя направляющая находится на верхней части линейных столбов и проходит «к» конечным столбам.

1-3 / 8 «и 1-5 / 8», общие размеры для верхней направляющей, доступны с гнутым или гладким концом. Для верхней направляющей с гладким концом требуются втулки, как показано выше.

Для верхней направляющей ограждения из звеньев цепи с гладкими концами потребуются гильзы верхней направляющей. Верхняя направляющая HF40 для тяжелых промышленных работ доступна только с гладкими концами.

Верхняя шина

HF20 и зажигалка доступны с загнутым концом, втулка не требуется.

Ножовка по металлу, отрезная пила, пилорама, труборез или переносная ленточная пила используются для резки верхней направляющей.

Забор из сетки рабицы с законченным верхним рельсом. После обрамления ткань звеньев цепи может растягиваться.

Шаг 1 — Проденьте верхнюю направляющую через пару колпачков петель и плотно вставьте торец в концевую чашку направляющей. При необходимости отрегулируйте высоту концевой чашки рельса. Плотно затяните концевую крышку рельса.

Шаг 2 — Некоторые верхние рельсы имеют «закругленный» конец, который сужается вниз, чтобы он мог поместиться в другой кусок рельса. Вставьте конец без обточки в концевую чашку рельса на конце или угловой стойке.

Шаг 3 — Добавьте секции рельса, сдвигая каждый конец без обточки в конец с обжимом. Убедитесь, что вы подтолкнули направляющие к начальной точке, чтобы они полностью вошли друг в друга. Сильно надавите. Если верхняя направляющая не имеет обточенного конца, вам понадобится «втулка», которая действует как муфта.

Шаг 4 — Добавьте дополнительную верхнюю направляющую, пока не дойдете до следующей конечной стойки, то есть конца, угла, стойки ворот.

Шаг 5 — Отрежьте лишнюю рейку ножовкой или труборезом. Тщательно отметьте точку обрезки, чтобы планка плотно прилегала к концевой чашке рельса. Любое провисание по всей длине рельса позволит звену цепи, когда оно будет плотно натянуто, потянуть концевые стойки друг к другу. Совет: каждая часть поручня должна поддерживаться двумя стойками. Не обрезайте направляющую так, чтобы между последней стойкой линии и конечной стойкой остался шов.Эта точка будет слабой и имеет тенденцию провисать.

Шаг 6 — Установите верхнюю направляющую на всех участках ограждения. На этом этапе визуально проверьте высоту линейных столбов после установки верхней направляющей. Если столб слишком высок, снимите поручень и при необходимости обрежьте его.

Наконечник для забора: если столб на 1/4 дюйма короче, вы также можете отрезать кусок трубы того же диаметра, что и столбик, и вставить его под колпачок петли.

ПРИМЕЧАНИЕ. На промышленных стройплощадках иногда заменяют верхний натяжной трос вместо верхнего рельса, чтобы сократить расходы.В этом случае вам нужно будет скрепить концевые стойки. Подробнее: Как закрепить и закрепить забор из звеньев цепи.

Установка натяжного провода:

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4

Натяжная проволока может быть установлена ​​сверху и / или снизу ограждения из звеньев цепи. Трос верхнего натяжения помогает сократить расходы при использовании вместо верхнего рельса.Нижняя проволока помогает удерживать животных от копания и выталкивания нижней части ткани наружу. Его часто используют с цепными звеньями с виниловым покрытием, поскольку они имеют тенденцию к большей эластичности. Проволока обоих типов прикрепляется к звену цепи, будучи растянутой, с помощью колец. Проще всего установить, когда один человек держит катушку провода вертикально, а другой «подводит» свободный конец к другому концу забора. Следующим шагом является прикрепление свободного конца к клеммной колодке с помощью бандажа, гайки и болта.Свободный конец продевают через болт и оборачивают вокруг самой проволоки (рис. 1 и 2). Петля натяжной проволоки «зажата» в бандажной ленте. Нижний натяжной трос устанавливается на той же стороне стоек, что и ткань звена цепи (рис. 4). После того, как звено цепи натянуто, нижний натяжной трос будет «зажат» между линейными / промежуточными стойками и тканью звена цепи (рис. 10). Если используется в качестве верхнего троса, пропустите натяжной трос через колпачки петель и подсоедините к каждой клеммной колодке.

Рисунок 5

Рисунок 6

Рисунок 7

Рисунок 8

Натяжная проволока чаще всего растягивается с помощью длинной проволочной рукоятки.Не наматывайте кабель удлинителя на стойку (рис. 5). Это действие, выполняемое повторно, приведет к износу кабеля и его разрушению. Вместо этого можно сделать «стропу» из веревки или троса, чтобы обернуть ее вокруг растягивающейся стойки (рис. 6). Освободите и вытащите 6-10 футов кабеля из направляющей. Длина вытягиваемого троса будет зависеть от длины натяжного троса. Зацепите съемник троса за конец удлинителя с храповым механизмом. Закрепите натяжной трос на съемнике троса (рис. 7). Проверните ручку удлинителя до тех пор, пока натяжной трос не затянется (рис.7 и 9). Не затягивайте слишком сильно, иначе возможно повреждение или физическая травма.

Рисунок 9

Рисунок 10

Рисунок 11

Рисунок 12

С туго затянутым концом согните натяжной трос в том месте, где он входит в гайку и болт. Затем отрежьте 6-8 дюймов за этот изгиб с помощью болторезных станков. Будьте осторожны, так как оба конца проволоки будут «хлестать» от натяжения и могут быть опасны. Проденьте конец проволоки с петлей через гайку и болт и оберните, как раньше.Релиз долгое время; повторите процесс для других участков забора. Примечание: короткие отрезки, прибл. 12 футов и меньше, трудно сделать, используя длинный. Часто это просто делается вручную. Натяжной трос естественно имеет загибы. Используя плоскогубцы в открытом положении, эти зажимы можно дополнительно обжать, что приведет к затяжке провода (рис. 8). Обязательно обжимайте по всей длине для равномерного внешнего вида.

Рисунок 13

Рисунок 14

Рисунок 15

Рисунок 16

После установки натяжного троса ткань звена цепи может растянуться.Звено цепи устанавливается на оконечные стойки с помощью натяжных стержней, натяжных лент, гаек и болтов. Часто один конец рулона для удобства устанавливают вертикально (рис. 14). Затем рулон можно положить ровно на землю и перекатить на другой конец. Дополнительные рулоны могут быть легко добавлены, и плетение легко выполняется на ровной поверхности. Звено цепи растягивается с помощью удлинителя и распорной планки для более длинных отрезков (20 футов и более). Пуль-джак используется для более коротких отрезков (20 футов или меньше) (Рис. 15). Поскольку натяжные ленты устанавливаются на равном расстоянии друг от друга, обычно нижнюю стяжную ленту, удерживающую натяжную проволоку, можно отрегулировать так, чтобы натяжная проволока находилась по центру на нижнем ромбе ткани.В последнюю очередь привязывают верхнюю рейку, линейные стойки. Боровые кольца устанавливаются для закрепления натяжного троса на ткани звеньев цепи с помощью плоскогубцев.

Ткань для растягивающейся цепи:

Подсоедините забор из звеньев цепи к одной клеммной стойке и раскатайте по направлению к другому концу.

Для более длинных участков лучше всего укладывать рулоны цепи вниз.

Растяните упор из звеньев цепи с помощью удлиненного стержня и натяжного стержня.

Для более длинных участков забора требуется длинная шина.

Пул-джак — идеальный инструмент для небольших участков забора.

Удалите плетение, чтобы «обрезать» ткань до нужной длины.

Зацепите натяжные ленты с помощью гаек и болтов 5/16 «x 1-1 / 4». Перед затяжкой отрегулируйте высоту.

Вид на ограждение изнутри: обратите внимание, плоская сторона натяжной ленты обращена наружу, гайка находится внутри.

Предварительно отрегулируйте высоту перед затяжкой гаек и болтов.

Обязательно отцентрируйте ромб верхнего звена цепи на рельсе перед связыванием.

Готовый забор рабица.

Шаг 1 — Начиная с одного конца линии ограждения, разверните звено цепи снаружи замкнутого пространства или с той стороны, которую вы выбрали ранее.

Шаг 2 — Разверните еще один рулон, если требуется больше, чтобы добраться до следующей конечной стойки. Звено цепи натянуто на одну непрерывную длину тканого звена цепи от концевой стойки до концевой стойки.

Шаг 3 — Звено цепи «переплетения» скручивается вместе.Это может быть немного сложно, если никогда не было сделано раньше, и требует некоторого объяснения.

Каждое переплетение непрерывно сверху вниз по вертикали или высоте рулона. Если вы проследите за прядью, начиная сверху, вы увидите, что она зигзагами движется вперед и назад к низу. Он начинается и заканчивается либо «изогнутым», либо «скрученным» концом.

Чтобы удалить плетение, разогните конец плетения «сустав» прямо. Разогните прилегающую к ней петлю. Если у него скрученный конец, просто раскрутите два переплетения, пока они не разделятся.

Следуйте по плетению до другого конца, когда оно движется зигзагами вперед и назад, и раскручивайте или разворачивайте противоположный конец. Будьте уверены, что вы внимательно следите за ним, чтобы распутать правильное переплетение.

Вверху или внизу заборника закрутите ткань против часовой стрелки, как будто вы откручиваете ее от рулона. Большинство недавно изготовленных звеньев цепи вращается против часовой стрелки, тогда как некоторые звенья цепи, изготовленные много лет назад, вращаются по часовой стрелке. Продолжайте вращать, и вы увидите, что другой конец отделяется от соседних переплетений.Если у вас возникли трудности, возможно, вы отсоединили неправильные плетения на противоположном конце. Также убедитесь, что вы изогнули дальний конец прямо, иначе он будет заедать, когда вы пытаетесь его повернуть. Другая проблема, которая может возникнуть, — это то, что звено цепи натянуто слишком сильно; дайте себе расслабиться.

Процедура плетения двух рулонов прямо противоположна, за исключением того, что это может быть сложно начать. Два рулона проще всего сплести, когда они лежат на земле, однако рулоны можно сплести вместе и в вертикальном положении.

Для начала плетения: звено цепи образует квадраты или «ромбы», как их часто называют. Вы должны соединить две секции или рулоны вместе, прежде чем начать ткачество, таким образом, чтобы один рулон имел полный ромб, а другой рулон — половину ромба. Этот матч будет в верхней и нижней части роликов. Когда вы добавите плетение, у вас получится полный ромб и два конца, которые нужно сгибать или скручивать вместе.

Во многих рулонах звена цепи проволока в рулоне не закреплена. Используйте это, чтобы соединить два рулона вместе или удалить одну проволоку с одного из рулонов, чтобы срастить их.Закрутите одинарное переплетение в первый полный ромб. Прокрутите его через следующий полный ромб другого рулона. Продолжайте вращать и убедитесь, что конец плетения проходит через каждый полный ромб на каждом рулоне на каждом обороте.

Проблемы могут быть вызваны одной или несколькими из следующих причин: звено цепи слишком тугое; дать немного расслабиться. Вы где-то упустили алмаз; расплести и попробовать еще раз. Наконец. у вас могут быть несовпадающие рулоны от разных производителей или рулоны с разным размером ячеек; подсчитайте количество полных бриллиантов в каждом рулоне, они должны совпадать по количеству и размеру.

После того, как вы успешно сплетите два рулона вместе, скрутите или повторно сложите концы вместе. Если у вас нет встречного переплетения, к которому можно было бы прикрепиться, вы начинаете либо с двумя половинками ромба на каждом рулоне, либо с двумя полными ромбами на каждом рулоне. Разбери его и попробуй еще раз. Иногда вам нужно перевернуть один рулон (у большинства из них есть половина ромба на одном конце и полный ромб на другом) или удалить переплетение с одного рулона, чтобы создать начальную половину или полный ромб.

Шаг 4 — После раскатывания звена цепи и сплетения рулонов вместе, «зацепите» один конец.Распределите натяжные ленты равномерно, как показано выше (Рис. F51). Убедитесь, что гайки находятся на внутренней стороне ограждения, чтобы их нельзя было снять снаружи шкафа.

Если у вас есть крутой наклон, приближающийся к клеммной стойке, ткань необходимо обрезать с конца. Это называется косой резкой. Подробнее: Как смещать звено цепи.

Шаг 5 — От руки затяните звено цепи до другого конца. Вы можете поставить звено цепи и прислонить его к стойкам или оставить на земле и наклонить вверх, когда позже будете растягивать ткань.Как правило, позднее легче и лучше на длинных отрезках.

Шаг 6 — Подсоедините растяжные инструменты, как показано на внутренней стороне упора (рис. F51). Сдвиньте натяжную планку на 10-12 футов вертикально в ткани звеньев цепи; зацепить к нему штангу с внутренней стороны.

Шаг 7 — Убедитесь, что длинный крючок обращен в сторону от ткани, иначе он может зацепиться за ромбы.

Шаг 8 — Медленно затяните затяжку. Убедитесь, что ткань не зацепляется за столбы, корни деревьев или другие препятствия.

Шаг 9 — «Оденьте» ткань по мере ее затягивания. «Декорирование» включает в себя выпрямление ромбов на ткани, чтобы они выглядели правильно. Это очень важно для плотных тканей. Некоторые точки будут выше, чем другие, если вы посмотрите сверху вниз. Поднимите ткань в низких местах. Это нужно сделать до того, как ткань станет слишком тугой. Когда ткань плотно затянется, распрямить ее можно будет немного. Некоторые ткани одеваются легко, некоторые — нет. Если ткань не одевается должным образом, вы всегда можете ослабить затяжку и попробовать еще раз.Проверьте верхний и нижний ромбики на предмет наличия проводов, которые могут быть неправильной формы. Поднимите и встряхните ткань, чтобы обеспечить равномерное натяжение на всем рулоне (ах).

Шаг 10 — Ткань достаточно растягивается, когда вы не можете сжать ромбы одной рукой. Не допускайте чрезмерного растяжения, иначе может возникнуть повреждение столбика. Верхняя часть забора должна «защелкнуться» на столбах, когда ее немного отодвигают.

Шаг 11 — Вручную протяните небольшую часть звена цепи слева между удлинителем и клеммной стойкой.Удалите плетение, чтобы «разрезать» ткань до нужной длины. Вставьте планку натяжения в сетку и сделайте последнее соединение. Когда все болты будут на месте, снимите инструменты для растяжения.

Привязка ограждения:

Шаг 1 — Сначала установите стяжные тросы на верхнюю направляющую, чтобы установить высоту ограждения. Верхний ромб звена цепи должен располагаться по центру верхней направляющей.

Шаг 2 — Разместите стяжные провода равномерно и на расстоянии не более 2 футов.

Шаг 3 — Последняя линия связи.Используйте такое же количество стяжек на стойку линии, как натяжные ленты на клемму. Это количество составляет минимум 1 на фут.

Установка ворот со звеньями цепи:

Сегодня на рынке представлено много различных типов петель и защелок для использования с воротами с цепными звеньями. Большинство из них говорят сами за себя и не содержат инструкций по установке. Инструкции по установке обычно прилагаются к более сложным петлям и защелкам.

Одинарные распашные ворота:

Базовое оборудование для распашных ворот

Шаг 1 — Установите внутренние петли на ворота с помощью гаек и болтов.Опять же, гайки следует установить внутри корпуса. Разместите их как можно дальше друг от друга.

Шаг 2 — Удерживая ворота в проеме, отметьте расположение петель с наружной резьбой. Направьте мужской шарнир снизу вверх, а другой — сверху вниз.

Шаг 3 — Установите нижнюю и верхнюю петли с наружной резьбой с помощью болтов. Плотно затяните нижний шарнир, но оставьте верхний шарнир свободным.

Шаг 4 — Установите заслонку на нижнюю петлю и опустите верхнюю охватываемую петлю в охватывающую петлю.

Шаг 5 — Если достаточно места под воротами. Плотно затяните верхний охватываемый шарнир.

Шаг 6 — Проверьте поворот ворот, чтобы убедиться, что они не касаются земли. При необходимости отрегулируйте.

Шаг 7 — Затяните все болты шарнира. Не затягивайте слишком сильно.

Шаг 8 — Установите защелку на удобной высоте (гайки внутри).

Двустворчатые распашные ворота:

В случае двустворчатых распашных ворот вы захотите сначала установить ворота как можно ближе к земле, если только земля не является идеально ровной.Навесьте второй уровень ворот на первые. Хотя вы можете «ступить» за ворота для плотного прилегания к земле, лучше всего установить их на уровне друг друга.

Выполните шаги 1-7 сверху, чтобы повесить ворота. После этого выполните следующие действия, чтобы защелкнуть ворота вместе.

Отводная штанга и центральные упоры

Шаг 8 — Установите узел отводной штанги / защелки двойной заслонки.

Шаг 9 — Установите центральный упор для двустворчатой ​​калитки.Закройте двойные ворота, убедившись, что две створки выровнены (прямая с линией забора). Отметьте землю, где необходимо установить центральный упор. Вы можете просто использовать отрезанный кусок трубы в качестве центрального упора, вонзив его в землю. Продолжайте медленно, проверяя ворота, чтобы убедиться, что вы ведете трубу прямо. Вы также можете использовать сборный центральный упор и зацементировать его для лучшего внешнего вида. Если центральный упор находится в бетонном приводе, просто просверлите в бетоне отверстие размером больше диаметра опускной штанги.Обязательно просверлите бетонный привод, чтобы вода могла стекать. Всегда делайте отверстие (или размер трубы) намного большего диаметра, чем диаметр опускной штанги, чтобы учесть провисание ворот, смещение стоек, обледенение и другие факторы.

Необязательный шаг — При необходимости установите ограничители ворот. Откройте ворота в желаемое «открытое» положение. Зацементируйте или забейте 2-дюймовую стойку с внешним диаметром на пару дюймов выше этой точки. Установите удерживающую опору на правильной высоте с помощью U-образных болтов, входящих в комплект поставки.

Заключительный этап — Установите все крышки стойки.

Раздвижные ворота:

Звено цепи Консольные ворота

Вращающееся звено цепи

Подробнее: Звено цепи Консольные ворота Обзор системы | Руководство по установке консоли звена цепи | Обзор системы роликовых ворот звена цепи

Как сделать бетонную конструкцию огня

Мы построили бетонную форму, затем наполнили ее гравием и металлической чашей для костра, чтобы создать эту уникальную яму для костра.

Прежде чем строить костровище, изучите постановления местного сообщества относительно костровых ям. Не забудьте также предупредить своего страхового агента. В более засушливых регионах страны костровые ямы могут повлиять на страховые взносы. Тщательно выбирайте свое место — держите огонь на расстоянии не менее 20 футов от окружающих построек или растений, включая деревья над головой.

1. Зона оценки

Убедитесь, что у вас прочный фундамент.Добавьте основной камень или песок, чтобы выровнять поверхность.

2. Построить бетонную внешнюю форму

Прибейте вместе четыре 4-футовых доски 2х12, чтобы получился квадрат. Установить на градуированной области. Постройте второй квадрат из квадратов 2×6, отрезанных на 4 фута длиной (Изображение 1). Установите один квадрат поверх другого и закрепите их формирующими кольями длиной 2-1 / 2 ‘, установленными на внешней стороне формы. Используйте две колья с каждой стороны (Изображение 2).Они также прикрепят форму к земле, не давая ей смещаться. Убедитесь, что квадрат установлен ровно.

dycr210_fire-feature-external-form1_s4x3

Очаровательный дизайн и усердная работа, этот задний двор оживает благодаря шикарному бетонному огню — подрядчики прикрепляют куски дерева, образуя основу вокруг костровой ямы.

dycr210_fire-feature-external-form2_s4x3

Очаровательный дизайн и усердная работа, этот задний двор оживает благодаря шикарной бетонной особенности пожара — подрядчики используют уровень и молоток, чтобы построить внешнее квадратное основание площадки для костра.

3. Постройте бетонную внутреннюю форму

Повторите те же шаги для внутренней рамы, но уменьшите ее на 8–10 дюймов. Прикрепите верхний и нижний квадраты рамы, используя отрезки досок 2×6 длиной в фут, прибитые к внутренней части рамы.(Изображение 1) Установите рамку внутри внешней рамки, убедившись, что она сидит ровно по каждому углу, создавая зазор от 4 до 5 дюймов (Изображение 2). Ставим на место, устанавливая колья с внутренней стороны каркаса. Убедитесь, что вся рама выровнена.

dycr210_fire-feature-interior-form1_s4x3

Благодаря приятному дизайну и усердной работе, этот задний двор оживает благодаря шикарной бетонной конструкции огня — внутренней деревянной квадратной форме огня — дизайну заднего двора Yard Crashers.

dycr210_fire-feature-interior-form2_s4x3

Благодаря приятному дизайну и усердной работе, этот задний двор оживает благодаря шикарной особенности камина — вид на деревянную квадратную внутреннюю часть, в то время как подрядчики используют уровень, чтобы поддерживать ровность снаружи перед заливкой бетона.

4. Добавьте арматуру

Забейте 20-дюймовые куски арматуры по углам квадрата, а также вдоль каждой ноги внутри рамы (Изображение 1). Убедитесь, что арматурный стержень надежно закреплен в земле и находится ниже края рамы.

Проложите 4-футовые куски арматуры горизонтально между вертикальными арматурными стержнями. Свяжите их вместе стальной металлической проволокой. Это сделает сетку (Изображение 2). Обрежьте проволоку кусачками.

dycr210_fire-feature-reinforcement1_s4x3

Благодаря приятному дизайну и усердной работе, этот задний двор оживает благодаря шикарной бетонной функции огня — уровень используется для того, чтобы поддерживать ровное и прямое основание перед заливкой бетона на Yard Crashers.

dycr210_fire-feature-reinforcement2_s4x3

Этот задний двор с милым дизайном и усердной работой оживает благодаря шикарному бетонному огню на Yard Crashers.

5. Добавьте проволочную сетку или матирование

Для дополнительного армирования добавьте проволочную сетку или мат. Вырежьте эти кусочки, чтобы они поместились внутри формы. Привяжите к сетке арматуры проволокой.

6.Залить бетон

Залейте бетон внутри рамы (Изображение 1). Утрамбовать бетон до удаленных отверстий для воздуха; вам не нужны пробелы внутри формы. Сгладьте поверхность шпателем. Постучите молотком по формам, пока бетон еще влажный — это освободит бетон от форм во время высыхания. Дайте высохнуть в течение 24 часов (Изображение 2).

dycr210_fire-feature-pour -crete1_s4x3

Этот задний двор с красивым дизайном и упорной работой оживает благодаря шикарному бетонному огню.Внутренний вид внутренней части деревянной конструкции после заливки бетона внутри, чтобы сформировать основу вокруг объекта огня на Yard Crashers.

dycr210_fire-feature-pour -crete2_s4x3

Благодаря приятному дизайну и усердной работе, этот задний двор оживает благодаря шикарной бетонной конструкции огня — бетонная заливка внутри деревянной конструкции формирует внешнюю часть очага огня на Yard Crashers.

7. Ленточные формы

Когда бетон высохнет и застынет, осторожно удалите деревянные формы.

8. Добавьте завершающие штрихи к бетонному каркасу

Добавьте тонкий слой раствора вдоль внешней стороны рамы, чтобы добавить гладкую поверхность (Изображение 1).При желании отрежьте кусочки шифера по размеру верхней части рамы и нанесите раствор на место (Изображение 2).

dycr210_fire-feature-миномет-стороны_s4x3

Этот задний двор с красивым дизайном и упорной работой оживает благодаря шикарному бетонному огню.Подрядчик губкой выравнивает бетонный раствор по сторонам очага пожара. Камни и чаша находятся внутри проекта.

dycr210_fire-feature-slate-top_s4x3

Этот задний двор с милым дизайном и усердной работой оживает благодаря шикарному бетонному огню на Yard Crashers.Подрядчик добавляет шиферный столешницу к бетонному основанию с помощью уровня.

9. Заливка гравием

Насыпьте гравий примерно на три четверти, чтобы верхняя часть чаши находилась заподлицо с верхней частью бетонного каркаса.

10. Установите чашу для огня на место

Добавьте или убавьте гравий соответственно, чтобы установить чашу для огня на нужную высоту.

11. Добавьте декоративный камень

Добавьте большие булыжники, такие как мексиканская галька, вдоль внешних сторон чаши, пока не будет виден только верхний край чаши.